Мечта сбылась или историческое путешествие: много Португалии, немного - Испании и чуть Амстердама

мама
Екатеринбург
... автор темы:
Я понимаю, что длинные тексты смущают людей, и вряд ли их кто читает
Нет, читаю и с большим удовольствием! Вряд ли сам будешь искать информацию )) Спасибо большое! Очень красиво, вкусно и познавательно! Ничего не знала про Португалию кроме Малага круз и Порто :gy: :drinks:
мама
Екатеринбург
... ,

Плюсуюсь про дворец Пена, не то пальто, размаха нет, масштаба, с Дворцами Питера даже сравнивать смешно)))) А вот парк отличный, в отлич от грабительской цены в парк и дворец((((( Кто будет в Лиссабоне , посетите Океанариум, я в дичающем восторге , радовалась больше чем ребенок, ради которого, собственно, сия аттракция и затевалась )))))

Без разницы
автор
IIIoko:
Спасибо большое! Очень красиво, вкусно и познавательно!

:pozdr2: спасибо! И прошу прощения за то, что опять пропала.

Так вот, тот день мы закончили... в Глотке (или Пасти, переводят по-разному) Дьявола. Boca do Inferno. Звучит устрашающе, еще одно место для любителей мистики. Есть, как водится, легенда. Может, и не одна, но я вот про такую читала: когда-то здесь стоял замок очень сильного мага, который полюбил красивую девушку. Она ему взаимностью не ответила, и тогда он ее в этом замке замуровал. Но влюбленный в нее рыцарь помог ей бежать. И тогда разозленный колдун чего-то там в колдунстве своем напортачил так, что и замок, и девушка и воином, провалились прямо на бегу в ад. Так вот эта глотка там и осталась. Что с колдуном случилось - история умалчивает.

Говорят, там - излюбленное место самоубийц, еще с XVII века. А еще вроде как люди там пропадают без вести. Ну и особую известность это место получило в 1930 году, когда некий Алистер Кроули (я так понимаю, что это был аналог Калиостро из XX века) инсценировал там свою смерть, а потом заявился прямо на выставку своих работ в Берлине спустя какое-то время. Разумеется, был фурор. Такая вот рекламная акция. В описаниях везде говорят быть там чрезвычайно осторожными, особенно даже в минимальный шторм. Потому как зрелище не для слабонервных. В арку вода врывается с адским (как пишут) шумом.

Мы приехали в прекрасную погоду, ветра не было. Долго кружили вокруг грота. Любимый заявил мне, что мы прямо как стоматологи (занудно исправляю: скорее уж как отоларингологи): глотку со всех сторон осмотрели. Даже при ярком солнце место, где вода ударяет в арку, и тебя обдает брызгами (несмотря на то, что ты стоишь метров на 10 выше), ощущения гарантированы. Крест напротив самого живописного вида (ну Inferno же) тоже подчеркивает... хммм... особую атмосферу, что ли. Есть рестораны, туристические лотки. Соответственно, место очень много потеряло в своем очаровании. Впервые официально заплатили за парковку (в паркомате).

Boca do Inferno находится в полутора километрах от очень туристического (и дорогущего) городка Кашкайш. Нам такие места не особо интересны, проехали сквозь город, посмотрели. Ничего особо примечательного не увидели. Ужинали в Эшториле (следующий за Кашкайшем городок). Известен своими полями для гольфа (соответственно, еще более накрученный, чем сосед) и казино, получившим славу во время Второй Мировой войны. В нем встречались шпионы разных разведок.

По пути домой опять пару раз свернули не на тот съезд. Так закончился наш день "на лайте". Завтра мы покидаем Лиссабон и едем в сторону Порту.

Без разницы
автор

Восьмой день. Что-то мы начали уставать от впечатлений, а может, дело было в ужасной ночи: стояла страшная духотища, а когда открыли окно, налетели комары. За фумигатором среди ночи тащиться не хотелось, потому что разбудила бы и без того чутко спящего водителя (завтра у нас длительный переезд, ему нужно отдохнуть). Лежала молча, куталась в простыню, про себя ругалась и считала всяких баранов .

В 10.00 загрузились в машину. Раньше, в предыдущие поездки, мы к 9 уже завершали наши утренние сборы и начинали экскурсионить, но тут предстоял очень длительный заезд (у нас получалось до этого максимум на 9 дней уехать), поэтому решила не спорить. Как мантру себе повторяла: "все успеем, все успеем". Училась и учусь быть терпеливой.

Итак, наша первая остановка - Обидуш. С очень романтичным таким прозвищем: "Город Королев". Городок был настолько живописен, что каждый последующий монарх дарил его своей королеве после свадьбы. Когда-то его основали еще кельты, а в период римского владычества это был важный портовый город. Однако в XVI веке океан отступил от города, и он, соответственно, потерял свое значение (сразу на память приходит бельгийский Брюгге ровно с такой же проблемой. Не океан, конечно, а море и городские гавани, но история очень похожа, правда, произошла где-то на век раньше, чем в Португалии).

Как только его ни называют: и "музей под открытым небом", и "сказочный город", и "ожившая сказка" (ЮНЕСКО, конечно, тут как тут с "объектом мирового наследия"). Вроде как, молодожены тут на постоянных фотосессиях (не видели). И вообще, здесь просто здорово. Двойственное ощущение. Городок симпатичный, да. Но крошечный. Магазинов немного. Сувенирные изделия из пробки (сумки, обувь). Можно заказать любое азулежу. Цены аховые. Две улицы, по которым шеренгами идут туристы. Ресторанов мало и ну очень дорого. Что понравилось - так это местная фишка "жинжа". Вишневый ликер. Продается в шоколадном стаканчике (белый или черный - на выбор). Выпиваешь и закусываешь. 1 евро, вполне себе приемлемо. Жалею, что не купила бутылку. В магазинах почему-то не видела. Гигантские безе - оцените размерчик.

Название «Óbidos», вероятно, происходит от латинского термина oppidum, что означает «цитадель» или «укрепленный город». Замок - очень даже. Построен в XIII веке. Поскольку расположен относительно недалеко от Лиссабона (90 км), здесь частенько проводились балы и прочие королевские развлекаловки. Когда город потерял свою важность, забросили и замок. Опять приходится вспоминать о землетрясении 1755 года, но без этого никак. Замок был разрушен. О нем вспомнили только в 1932 году, тогда и начали восстанавливать. Так до сих пор и в процессе. Пока мы ползали по стенам (все по-взрослому, никаких там подпорок, за которые можно подержаться. Ухнуть вниз с крепостной стены - как нечего делать), внизу устанавливали сцену. Опера в атмосфере натуральных декораций, мне кажется, звучать будет особенно красиво. На входе в город - немаленький такой акведук. Опять поразилась римской продуманности и умению строить. Стало ощутимо холоднее, мы порядком подзамерзли. Пообедали и вернулись к машине.

Без разницы
автор

Наша следующая остановка - Алкобаса.

Городок небольшой, всего 16 тысяч жителей. Но известен он не своим симпатичным средневековым центром, а главной достопримечательностью - монастырем Санта Мария де Алкобаса. Основан он был еще первым королем Португалии Алфонсу I Энрикишем в 1153 году в честь победы над маврами при Сантарене в 1147. Монастырь с тех пор действовал аж до массовой секуляризации в 1834 году. Здесь расположены королевские усыпальницы, а, соответственно, вкладывались уж очень немаленькие деньги для того, чтобы за упокой душ монархов молились местные монахи. Которые очень хорошо питались и, соответственно, были частенько толстоваты для своего сана. Это я к чему: вход в приличных размеров трапезную находится через очень основательную кухню. Вход узкий. И если монах в него не проходил, его отправляли поститься. Мы тест прошли, можно есть пирожные дальше:))

Монастырь очень душевный, туристы залипают в основном на главной достопримечательности (о ней - чуть ниже), а по самой территории не ходят. Зря. Этот первый образец готического стиля в стране был значительно расширен позже и сегодня представляет собой интересное смешение стилей готики, мануэлино и барокко. Монастырь очень белый, торжественный, спокойный. Это потому что монахи, им владевшие, принадлежали к ордену цистерианцев. Строгий довольно орден, блюдущий чистоту во всех смыслах. Чтобы осмотреть собор, галереи, залы, спальни, усыпальницы, трапезную и кухню стоить выделить время. Нас оно, к сожалению, поджимало, но увиденного и прочитанного (есть интерактивная панель с информацией) получилось вполне достаточно. Я бы вернулась, правда.

Теперь насчет главной достопримечательности, из-за которой Алкобасу и знают во всем мире. Есть в Португалии свои Ромео и Джульетта. И история эта - гораздо более печальная, чем у Шекспира. Хотя бы потому, что подлинная. Но, конечно, и она обросла с течением времени легендами.

Я уже писала о том, что испанцы всегда пытались (и на какое-то время - весьма успешно) завладеть португальскими землями. В 1339 году королю Португалии Афонсу IV удалось договориться о заключении династического брака между кастильской принцессой Констансой (нет, все-таки без Констанции никуда) и своим наследником Педру. Невеста, как водится, прибыла ко двору в окружении фрейлин и в одну из них, Инеш ди Каштру, Педру влюбился с первого взгляда. Поскольку "жениться по любви не может ни один король", брак был все-таки заключен. Там даже трое детей родилось. В результате родов последнего сына (ставшего в итоге ненадолго, но преемником Педру) королева скончалась. Педру горевал недолго, тут же открыто приблизил к себе Инеш, и они стали жить счастливо в окружении своих четырех детей. Но папа король требовал жениться на ровне (боялся династических разборок между разными кланами, ведь многочисленная семья не очень родовитой, по их меркам, Инеш очень уж голову подняла), и, поняв, что сын не уступает, устроил Педру местную командировку, а сам, пользуясь отсутствием защитника, послал к Инеш убийц. Легенда гласит, что ее зарезали на глазах у ее детей. Я читала, что ее официально судили за государственную измену и обезглавили.

Суть от этого не меняется: когда Педру вернулся и увидел, что произошло, он развязал войну с отцом и даже какое-то время был с ним соправителем. Потом отец умер, и Педру, став королем, сразу же нашел убийц любимой, велел буквально вырвать им сердца, а потом перед коронацией объявил, что был обвенчан с Инеш еще при жизни, поэтому повелел ее именовать королевой, пусть и посмертно. Кто-то из придворных посмел возразить, и тогда на коронации произошла жуть. Король повелел достать забальзамированный труп любимой (уже пять лет как труп) из ее усыпальницы, обрядить его в торжественные одежды и посадить рядом с ним. А тем, кто был замешан в ее смерти, было приказано целовать ей руку и край платья.

Сюжет очень известный в литературе. Никакой посмертной коронации не было. Это легенда. Но красивая. В 1834 году ей настолько впечатлился наш Карл Брюллов, что написал картину (ой, с ней тоже интереснейшая история получилась. Представляете, он ее на спор для выставки написал! За 17! дней) которая висит в Русском музее до сих пор. Позже, в 1846 году жуткую коронацию изобразил Пьер Шарль Комте.

Похоронены Педру и Инеш напротив, ногами друг к другу. Чтобы, когда они восстанут после Страшного Суда, сразу друг друга увидели (изначально саркофаги стояли рядом, потом их переставили). Саркофаги очень богато украшены, но частично изуродованы. Наполеоновскими солдатами, которые искали в них драгоценности. К слову о культурной нации. Не только у нас они "окультуривались".

Ну и окончание этой истории заставляет вернуться на землю. После смерти Педру был некий период смуты, короли быстро менялись, а основателем новой династии все же стал сын Педру. Но не от Инеш! После смерти возлюбленной у короля появилась новая любовь. Их общий с Терезой Лоуренсу сын и стал основателем новой, ависской, династии. Вот и верь после этого в вечную любовь... Хотя, похоронить себя он все же велел рядом с Инеш...

Без разницы
автор

Приветствую моих немногочисленных и очень терпеливых читателей. Не получается писать так быстро, как хотелось бы. Я, честное слово, не собиралась эту всю апупею в сериал растягивать. Простите :)))

В Алкобасе купили комбинированный билет в собственно Алкобасу, Баталью и Томар (о нем - позже). Итак, далее у нас по расписанию Баталья. Еще один симпатичный крошечный по нашим меркам городок (7,5 тысяч жителей). Он рядом, всего в 20 км от Алкобасы. Туристы обычно стараются объединить их в один день. Лично я рекомендую начинать с Алкобасы. Потому что впечатление от Батальи не позволит восхищаться строгой простотой стен монастыря цистерианцев. Он покажется пресным, несмотря на вышеприведенную историю любви. Баталью тоже можно считать городом одной достопримечательности (конечно, есть и другие, но на них мы времени, увы не выделили). Одной, но зато какой!

Из названия понятно: что-то связанное с битвами, баталиями. Так и есть. Полное название монастыря - Санта Мария да Витория. Он - исполнение еще одного обета.

Кастильцы после смерти Констанцы Кастильской (жены Педру I ) не унялись. После смерти Педру I на престол вступил сын Педру и Констанцы Кастильской - Фернанду I, поэтому испанцы вели себя более-менее прилично. Но в 1383 Фернанду умер, не оставив наследников. Начался период Португальского Междуцарствия, когда разные кланы решали, кто будет "нашим королем". Принцессы (в замужестве - португальской королевы) и ее наследников больше не было в живых, а следовательно, у кастильцев больше не было никаких оснований и дальше не трогать Португалию. И вот, в результате всяких там интриг (их очень долго и нудно описывать, ничем не хуже всяких там французских и испанских династических игр. Достаточно сказать, что единственную дочь Фернанду выдали замуж за кастильского короля Хуана I, что означало автоматическую потерю Португалией самостоятельности. Понятно, что несогласные товарищи начали собирать многочисленные волнения), в результате этих "игр престолов" на троне оказался незаконнорожденный! Да, сын короля Педру I, но не от королевы, а от Терезы Лоуренсу (см. сообщение выше) по имени Жуан I (вот это я понимаю, все первые, не то, что Людовики числом 18 штук - никакой фантазии). Кастильцы давно ждали предлога, и вот он наконец-то!

Насколько я понимаю, испанцы до сих пор шибко не любят вспоминать битву при Алжубаротте, состоявшуюся 14 августа 1385 года, когда португальцы совершенно неожиданно наваляли им по первое число. Может, потому, что понимали, что позади Москва нечего терять, может, от отчаяния, может, от обета, данного Жуаном I (будущим "Добрым" и "Справедливым") Господу о том, что если все получится, то он построит монастырь в честь святой Девы Марии. Неизвестно. Но факт остается фактом: при таком численном превосходстве (5500 тяжелых конников (включая французских рыцарей), 1700 единиц легкой кавалерии, 5500 арбалетчиков и 10000 пехоты у испанцев против 1800 конников, 4000 пехоты, 900 арбалетчиков и 600 наемных английских лучников) проиграть битву народов (испанцы, французы, португальцы, англичане) было не очень ожидаемо.

Португальцы до сих пор страшно ей гордятся и каждый год устраивают в Алжубаротте (поселок в 13 км от Батальи) костюмированные игрища вроде наших выборгских.

С окончательным изгнанием оккупантов из страны связана одна из старинных легенд португальцев. В расположенной неподалеку от поля битвы Алжубарроте держала пекарню булочница по имени Бритеш де Алмейда. Судьба ее была непроста. От рождения женщина была очень некрасива, да еще и имела то ли по шесть, то ли по восемь пальцев на руках. Жестокая жизнь побросала Бритеш по свету, пока она не отыскала себе уютный уголок и мирно не зажила в Алжубарроте. Каково же было изумление несчастной булочницы, когда в день битвы она зашла в свою пекарню и обнаружила трусливо спрятавшихся в хлебной печи семерых кастильских солдат. Бритеш разозлилась, схватила лопату и перебила их всех до единого. "Одним махом семерых убивахом" или "Есть женщины в русских португальских селеньях..." Правда это или нет — неизвестно. Однако герб местной провинции до сих пор украшает та самая печная лопата.

Место строительства, согласно легенде, определила стрела, выпущенная Жуаном I из лука (Иван-Царевич прям). Строительство, длившееся почти полтора столетия, за которое сменилось семь королей (шесть из них здесь и упокоены) и 15 архитекторов, началось в 1386 году. Из-за длительности строительства оно тоже представляет собой смесь разных стилей. Считается одним из самых красивых строений Европы и несомненно входит в "Семь Чудес Португалии". Ажурный, очень легкий, торжественный, нереальный и... незаконченный. В 1517 году мастеров, занимавшихся возведением новых часовен, срочно командировали в строящийся в Лиссабоне Жеронимуш (я о нем писала). Так они и называются: "Недостроенные часовни". Из них смотришь на ярко-голубое небо в обрамлении мануэлинских интерьеров и вот двигаться не хочется. Великолепное зрелище. К восторгу туристов я улеглась на пол, пытаясь эту красоту сфотографировать.

В Алкобасе все строго, здесь все кричит о роскоши новой династии и празднует независимость страны. Цветные витражи, через которые солнце на полу создает причудливые яркие образы, разнообразные, не всегда типичные для готики потолочные своды...Поистине, великолепное зрелище. И тихо.

Было. Пока не приехала группа португальских пенсионеров. Они не такие шумные по нашим меркам, как испанцы и итальянцы, но очень милые, мне кажется. В очереди в туалет (пардон) одна бабушка говорила обо мне подруге, стуча меня по плечу: "Сейчас идет эта сеньора, потом - она, а потом - я".

В момент нашего там гуляния в Баталье проходила какая-то непонятная выставка современного искусства. Не особо гармонично, конечно, оно там смотрелось, но на то, наверное, и рассчитано.

Закончили день в Лейрии. Симпатичный городок (все время об этом пишу, но так и есть), в котором мы долго не могли попасть на отельную парковку. Отель в центре, первый город, который я увидела в вечерних огнях. С большим нетерпением ожидаем завтрашней встречи с Порту.

Проехали 175 км в общей сложности. Немного:)

мама
Екатеринбург

Какие виды!!! Какие фото!!! Читаю с большим удовольствием !!!

Без разницы
автор
26092010,

:pozdr2:

мама
Екатеринбург

Путешествую с Вами)))) в теме и жду продолжения....тоже хочу))))

мама
Екатеринбург
... ,

Чудесный отчет о путешествии, интересный Молча читаю и восхищаюсь

мама
Екатеринбург

Португалия очень красивая! Лично еще не была, но виды впечатляющие и история очень интересная! Спасибо, что делитесь впечатлениями :pozdr2:

Пермь

Только сегодня увидела Ваши путевые записки. Чудесный слог, интересные подробности, отдельное спасибо от всего филологического сердца за экскурсы в лингвистику и историю.

Аноним 922

Автор, спасибо за впечатления, читаю с удовольствием. Скажите, на счет сына это такая шутка или серьезно (на счет испорченного детства)? Сами мелкого таскаем за собой по миру, я думала это классные эмоции и общение с родителями и кругозор, а может реальность другая...

мама
Екатеринбург

Боже мой!!! какой маленький городок , а какой монастырь!! Я в шоке ! Я так поняла, там в любой деревне можно застрять на день! Спасибо большое за историю и великолепные фотографии! :pozdr1: :pozdr2:

Без разницы
автор

26092010, Medyzka, Beba, Хрюкну и уйду, Аноним 922, :pozdr1: Большое спасибо за отклики! Очень приятно:))) Мотивирует писать дальше.

Аноним 922:
Скажите, на счет сына это такая шутка или серьезно (на счет испорченного детства)?

А кто ж знает, что эти дети на самом деле думают? Может, это элемент кокетства такого? Но я надеюсь, что позже "выстрелит". Ребенок уже гордился собой, когда после той итальянской поездки пришел на "Окружающий мир" и делал доклад по камням (они как раз про них говорили), привезенным с Везувия. С путешествий совсем крошкой, конечно, мало что запомнил. А так - когда разговариваем, вспоминает что-то свое, но это же нормально. Не, путешествия - они очень полезны. Всем. И никто меня в этом не разубедит:))) Правда, сейчас вот чадо хочет сидеть на даче - ну его право. В Португалию он бы с нами точно не поехал: купания-то не было. А всякие достопримечательности его особо и не волнуют.

IIIoko:
там в любой деревне можно застрять на день

Это да. Именно поэтому незаменим очень четкий план, сработанный еще дома. У нас была экселевская табличка, в которую писали отели-города с местами, которые хотим увидеть-расстояния все-цены на билеты. Очень удобно. Вечером каждого дня проговаривали планы на следующий. И каждый раз плакались (ну ладно, я плакалась), что нельзя объять необъятное. Все хочется. Но надо выбирать. От плана в результате отступили, но в Португалии увидели все, что собирались. Но об этом позже.

мама
Екатеринбург
... автор темы:
И каждый раз плакались (ну ладно, я плакалась), что нельзя объять необъятное
Такая маленькая страна)) а столько всего намешано... У нас не так((((
Без разницы
автор

Девятый день. Еще один день на расслабоне. Достопримечательностей на сегодня запланировано немного. В первую очередь, это Авейру (112 км от Лейрии).

В Португалии полно столиц, если Вы заметили: Лиссабон - официальная столица, Порту - северная столица, Фару - южная столица, будут еще религиозная, университетская и первая столица (может, еще вспомню какую и потом добавлю). А вот Авейру - это "соленая столица", или "столица солеваров". Это очень древнее место. Считается, что основан город аж в 959 году. Расположен он на реке Вога. Там, где она впадает в океан, и образовалась небольшая лагуна с очень соленой водой. Уже в Х веке местные жители научились выпаривать из нее соль. Вплоть до XVI века город жил за счет продажи соли, морской торговли и ловли трески. Была и еще одна статья дохода, весьма оригинальная: в то время в качестве удобрений использовались водоросли (moliços) . Особенно хороши они были в лагунах Риа де Авейру. Местные жители собирали их и перевозили на лодках, которые так и назывались - молисейруш. Кстати, их (водоросли) до сих пор продают. А лодки стали теперь нарядной туристической развлекаловкой. Но вовсе не из-за водорослей, а из-за того, что Авейру частенько называют еще и "Португальской Венецией". Ну и с Амстердамом сравнивают еще.

Про Амстердам ниже, в Венеции не была, на Петербург, понятно, размерами не тянет. И вообще, что это я? Что за вечная страсть к сравнениям? Понятно, что это особенность восприятия и склонность к упрощениям (где-то читала, что мозг так усилия экономит), но это тот случай, когда можно увлечься и не заметить прелести сравниваемых объектов. Кто сказал, что априори Венеция - эталон? СМИ? Ну так они могут и ошибаться.

Это я к чему. Годом раньше там побывала моя подруга. Ей Авейру не понравился, она ожидала большего. А я ожидала меньшего, поэтому оказалась просто очарована.

Значит, еще об истории города. Сейчас он довольно маленький, около 60 000 человек. Но ранее, до 1575 года, это был очень даже процветающий город. В 1575 году в результате сильного шторма произошла катастрофа: Авейру оказался отделен от моря из-за огромного количества намытого песка. И все. Повторилась история с Обидушем и Брюгге: город постепенно забросили. И только в 1808 году он возродился, когда был прорыт канал, соединивший лагуну с морем.

Погода окончательно испортилась. Пожалуй, это был самый холодный день нашего путешествия. Пришлось достать куртки, даже не плащи. Сильный ветер. Зашли в огроменный по местным меркам ТРК (аж полтора этажа и ну где-то 20 магазинов, что ли. Из них с одежкой - меньше десятка). Очень навязчивые продавцы :( Первый вопрос при входе: "Where are you from? Russia? Дабро пажалават!" (больше нигде в Португалии я не слышала попыток говорить на русском, только здесь). Мне дали аж целый час на разграбление. Обычно времени на шоппинг жалко, но на улице и правда было холодно. В итоге, я немного затарилась, и сижу вот на работе в коротких (до щиколотки) обтягивающих штанишках (на меня не похоже, раньше такого не носила).

Еще зашли в интересное место. В Португалии есть сеть магазинов консервов, на банках которых можно найти дату своего рождения. Они это в бренд превратили. Еще крошечные баночки вкуснейшего паштета из сардин - прекрасный сувенир. Все равно подарки покупать надо, просто магниты надоели, а вот это - прекрасная идея. Скоро у нашего близкого человека круглая дата - 80 лет - в рамках подготовки к тосту взяли и такую банку:)

В магазине симпатичный молодой продавец вдруг начал нам рассказывать про странности русских. Которые такие все из себя зажатые и подозрительные. Наверное, это из-за нашей внутренней политики. Нас наши правители запугали. Мой спутник обиделся :))))) И они дооолго еще разговаривали насчет разницы менталитетов. А уж стереотипы в поведении - вообще моя любимая тема. Кажется, юношу мы перевербовали:))) Собрался в следующем году в Петербург. С еще одним таким мы встретимся позже.

Вообще местные очень доброжелательные. У них нет особо представления о России, как у испанцев, например. Просто потому что туристов наших там не очень много. Налицо уважительное любопытство. Но опять же, доброжелательное. Вообще мне португальцы очень понравились. Конечно, дело еще в физиономии, с которой задаешь вопросы: если она "кирпичом", то тогда и ответят соответственно. А если улыбаться и пытаться вставлять местные выражения, все будет хорошо.

Итак, прогулка по городу. Сами по себе яркие лодки -молисейруш вызывают какой-то детский восторг. Их довольно много, но группируются они, конечно, в центре. Прогулка занимает немного, потому что каналы недлинные. Очень понравились мосты, украшенные ленточками. Нарядно так. И практично, вместо тяжелых замочков, которые срезают постоянно, чтобы они мост не утяжеляли. Центр города маленький, очень компактный. Очень красивая Церковь Милосердия, изнутри и снаружи покрытая азулежу. Монастырь Иисуса с чудотворными мощами святой Жуаны. Узенькие дома, жмущиеся друг к другу. Забавные памятники на мостах. Очень красивая кладка на пешеходных улицах. Вкусные-превкусные спагетти с морепродуктами. Странно-страшный дяденька на рекламе под мостами ... Вот такой он, Авейру. Очень понравился.

Без разницы
автор

Из Авейру стартуем наконец в Порту. Ну интересно так наш путь туда складывался: изначально, когда я еще робко так начинала поскуливать на тему Португалии, мой спутник (который еще и болельщик футбольный) отшучивался по поводу того, что Порту – это футбольная столица, и что меня там точно футболом заразят.

Потом по дороге мы несколько раз заговаривали с местными из разных городов (не Лиссабона). Местные все в один голос рассказывали нам о противных заносчивых лиссабонцах, которых не любит вся страна, и открытых, добродушных и вежливых жителях Порту (ой, ну дежавю какое-то).

Кроме шуток, во многих странах есть по две столицы, которые друг другу частенько противопоставляются (чаще, правда, выходцами из других городов), Россия - ну тут понятно, Япония: Токио и Киото, США – не все и помнят про то, что столица у них – вообще-то не Нью-Йорк ни разу, Швеция: Стокгольм и Упсала, Франция: Париж и Марсель, ну и т.д… (продолжайте список). Но тут Порту дал названия всей стране в целом (равно как и всем известный портвейн, который родом тоже отсюда). И хотя бы поэтому заслуживает уважения.

В общем, встречи с Порту мы оба ждали с большим нетерпением. К сожалению, у нас на него получилось выделить всего один день, потому что приехали мы под вечер, и погулять особо сил после Авейру не было. Да и по-прежнему холодно. Ветер страшнющий.

Порту расположен на берегу реки Дору (Дуэру), недалеко от ее впадения в океан, и это роднит его с Лиссабоном, стоящим на Тежу. Берега ее более высокие и обрывистые, а Старый город меньше, и улочки в нем гораздо более запутанные, чем в Лиссабоне. Считается одним из самых красивых городов Португалии (согласна).

Это второй по величине город страны (238 тысяч человек и полтора миллиона в агломерации «Большой Порту»).

Первые упоминания о Порту относятся еще к 300 г до н.э. Здесь жили кельтские племена. Однако, к 90-е годы археологи, проводившие раскопки, нашли доказательства существования здесь племен, пришедших из современных Британских островов и Бретани в период с восьмого по пятый век до нашей эры.

Затем здесь появились римляне, и где-то во втором веке до н.э. тут образовалась маленькая припортовая (да-да Portus – это про порт, а точнее – «Ворота») деревушка, которая постепенно все разрасталась. После она, разросшись до городка, включила в свой состав еще одну деревушку – Cale. Позднее имя преобразовалось в Portucale, от него пошло название этого региона Condado Portucalense. С падением Римской империи (480 год) во всей Европе воцарился полный бардак, который привели в относительный порядок пришедшие в 711 году мавры. Регион в арабской транскрипции получил звучание «Портукале», почти под таким мы его теперь и знаем. Ну а потом тоже была Реконкиста, которая здесь закончилась раньше, чем в Лиссабоне (1092 год, еще до Первого Крестового Похода, против 1147 года в Лиссабоне, когда на престол сел первый король объединенной Португалии Афонсу Энрикеш I).

После чего этапы существования и развития обеих столиц более-менее совпадают. Именно в этом городе родился в 1394 году покровитель путешественников, без которого не было бы никаких Великих Географических открытий, будущий Генрих Мореплаватель. Поскольку родился он от брака португальского короля Жуана I (мы с ним встречались в Баталье) и английской принцессы Филиппы Ланкастерской, англичане чувствовали себя здесь как дома. В течение нескольких веков. В 1703 году дошло до заключения совершенно кабального Метуэнского договора с Англией, по которому английские торговцы получили монопольное право на торговлю портвейном и вином, плюс возможность беспошлинного ввоза своих товаров на территорию всей Португалии. Противостоять ему было невозможно, в Англии хорошие юристы. А любовь некоторых граждан к откатам просто неистребима.

Ну и вишенка такая. И заманушка для петербуржцев. Город всегда славился своими протестными настроениями. Здешнее восстание республиканцев в 1820 году вылилось в создание новой Конституции. Именно здесь созрела революция, которая в итоге привела к свержению монархии в 1910 году. Салазара с его диктаторством здесь тоже особо не поддерживали.

Отличие от Петербурга: у нас считается, что Москва хороша для зарабатывания денег (многие мои знакомые так и делают: работают в Москве, а живут все равно в Петербурге, таскаясь домой каждые выходные). В Португалии все знают поговорку: «В Лиссабоне кутят, в Куимбре учатся, в Браге молятся, а в Порту работают». Про Куимбру и Брагу – ниже, а насчет Порту даже я согласна. Праздно сидящих местных особо не видела, только туристов.

Лиссабон показался более расслабленным. Что еще? Лиссабонцы знают о нелюбви к ним жителей Порту и отплачивают им, называя их презрительно «трипейрос» (пожиратели требухи). Кажется, я где-то даже ресторан видела с таким названием, надо поискать. Вывеску вот точно нашла. Самоирония такая. Этимология названия весьма печальна и показательна: когда-то Генрих Мореплаватель задумал окончательно покорить Сеуту (почти Марокко). Так как планировалось для такой акции огромное количество народа, который надо кормить, власти конфисковали весь домашний скот в окрестностях Порту. Крестьянам оставили лишь требуху (потроха) убитых животных. Пришлось научиться их есть с фасолью. Блюдо это очень популярно и поныне (пробовать не рискнула).

Мостами в количестве 6 штук соединен с городом-спутником Вила Нова ди Гайя (когда искала квартиру, мне все время предлагали жить именно там). Мосты там – произведения искусства. По ним будем гулять завтра, в этом сообщении пока общая информация.

Приехали где-то на час раньше, чем нас ожидали (забронировали апартаменты, и с их выбором пришлось повозиться : дороже, чем в Лиссабоне). В итоге пережили пару неприятных минут, когда нам сказали, что Flamingo вообще-то отсюда полгода как съехали. Потом до говорящего дошло, что наш аппарт-отель называется Flamingo - Rose, а он вот тут, да. В соседнем доме. Сам позвонил хозяйке и дождался ее вместе с нами. Помог нам занести вещи (оказывается, он на хозяйку работал) и наладить Интернет. Квартирка нам очень понравилась, и мы наконец перестирали кучу вещей, поскольку я дорвалась до стиральной машины.

Времени было уже в районе 18.00, и мы пошли искать магазин, чтобы закупиться чем-нибудь на ужин. Устали, пошли не совсем в правильную сторону, потому и проблуждали порядком. Цены почему-то выше, чем в столице. Удивил проспект Фернана Магеллана. Бедностью. Фото прилагаю. Город явно беднее Лиссабона, но вовсю отстраивается. Как-то по мне так очень кардинально: спокойно сносят старые дома века эдак XVII на вид. Наши градозащитники были бы в обмороке.

Портвейн не оценила. Папайю – тоже.

Все, спать. Завтра очень много чего надо увидеть. Ожиданий – миллион.

Проехали чуть больше 200 км.

Сегодня экватор нашего путешествия.

мама
Екатеринбург

Спасибо за поездку. Жаль мне было уезжать из Алкобаса :). огромное спасибо за рассказ. Ваш стиль мне напомнил Генри Мортона "прогулки по Свереной Италии"

мама
Екатеринбург

Здорово! Но я все жду Амстердама, как не странно))))) не могу до сих пор определиться, хватит мне 5 с половиной часов, чтобы сгонять в город из порта? Очень хочется, но очково немного, вдруг не хватит времени

Екатеринбург
... автор темы:
прогулка по городу.

Очень атмосферное место. Фотографии очень понравились. Здорово!

Без разницы
автор
Odesseya:
огромное спасибо за рассказ.
Две Морковки:
Здорово!
Спасибо! И спасибо за терпение! Сегодня вдруг вечером я свободна, постараюсь написать побольше. Простите, что пропадаю.
Oga-Oga:
Очень хочется, но очково немного, вдруг не хватит времени
Что решила, в итоге?
Без разницы
автор

Всем добрый вечер! Продолжаю. Сегодня вдруг образовался свободный вечер, постараюсь особо не графоманить:))) Десятый день. И первый - без машины. Так непривычно:))

Сегодня мы: 1) Опробовали местное метро. Наша квартира - в 15 минутах ходьбы до ближайшей станции. Хмм... 5 линий метро, как у нас. И цвета те же. НО: смотрим на количество проживающих ровно в 10 раз меньше (ну ладно, почитала, что 6 городов агломерации Большой Порту метро соединяет, то есть, максимум, 1 500 000 людей. Все равно, оснащенность метро получается где-то в 4 раза больше, чем у нас) и грустно вздыхаем. Жить в 15 минутах ходьбы от метро - это просто мечта. Несбыточная. Вряд ли жители Северной столицы добираются до работы по полтора часа минимум, как мы. Поездка по нужной нам зоне (минимальный тариф) стоит недешево: 1,20 евро (против наших 45 рублей при разовой поездке), но надо еще покупать карточку за 60 центов. Я слегка стормозила и купила сразу две поездки на одну карту. Ну что бы сразу не прочитать: одна карта - один пассажир. То бишь, как нашим "Подорожником" (можно хоть вдесятером проходить подряд, лишь бы денег хватило) воспользоваться не получилось. Ну да ладно. Вагоны метро модные такие, симпатичные. Опять вздохнула по поводу наших (самые красивые у нас ездят по 1 и 3 линиям, я там бываю нечасто). 4 остановки спустя мы выехали прямо на мост Луиша I и пошли гулять.

2). Наделали кучу фоток города со стороны города-спутника Вилла-Нова-ди-Гайя. Виды умопомрачительные, правда. Сам мост создан в 1886 году (и назван в честь правившего до 1889 года короля) по проекту Теофиля Сейрига, ученика Эйфеля. Да, в общем-то, о том, что Эйфель тут был где-то рядом, можно догадаться, просто посмотрев на этот мост. Создается ощущение, что это та самая знаменитая в Париже башня, просто положенная набок. Говорят, Сейриг создавал этот проект под руководством знаменитого учителя. В итоге получилась металлическая двухуровневая арка. По обоим уровням ездит транспорт. Длина верхнего яруса составляет 392 метра, а нижнего, максимально приближенного к воде, - 174 метра. Ветер дул страшный, но вдруг лично мной овладело ощущение какого-то безбашенного восторга. Я столько читала об этом городе, столько о нем мечтала, и вот я здесь! Судя по лицу и видимым эмоциям моего спутника, он испытывал примерно то же.

3). Перешли в Порту по мосту и направили наши стопы к кафедральному собору Se. Кстати, все удивлялась про себя как-то: чего это и в Лиссабоне - Се, и тут - тоже. А вот когда купила-таки вожделенный словарик (у меня традиция есть, из каждой страны, когда еду туда впервые, привожу словарь), все стало понятно: Se - это и есть "собор". Видимо, именно кафедральный. Он грандиозен. Лиссабонский, каюсь, не оценила, потому что не нашла точки, с которой его можно было бы толком сфотографировать (слишком близко к нему прилегает застройка), но этот... его построили еще в XII веке (соответственно, и стиль у него - романский), но еще в XVII веке его достраивали (изнутри). Это такая здоровая глыба на вершине скалы. И с нее открываются совершенно ненормальные виды (это сочетание я, похоже, употребляю слишком часто). Рядом с ним стоит очень изящный позорный столб. Произведение искусства. Отлегло от сердца, когда прочитала, что по назначению его никогда не использовали. Просто для устрашения. И тем не менее, я вот точно устрашилась.

Немного отступлю от просто перечисления достопримечательностей. Я не зря испугалась позорного столба. Дело в том, что португальская инквизиция, к сожалению, была гораздо более кровавой, чем даже испанская. И имела свои особенности, связанные, в том числе, и с географией. Испанская была учреждена в 1478 году Фердинандом и Изабеллой - покровителям Колумба. Вот так: с одной стороны - просвещенные монархи, готовые ко всему новому, с а другой... Если почитать печальную историю инквизиции (вообще-то, занудно рассуждая об этимологии названия, Inquisición - это всего лишь "расследование, дознание", и есть мнение, что ее масштабы сильно преувеличены), мы обязательно встретимся с, мягко говоря, нетерпимым отношением испанцев к иудеям. Тогда, будучи в эйфории от открытого нового континента и ожидая горы золота, испанцы могли себе позволить избавиться от богатых кланов иноверцев. Что и сделали. Понятно, не сразу после основания инквизиции, но сделали. Массы иудеев бежали в Португалию (а куда дальше-то, край Европы), опасаясь расправы. А тех, кто все же сумел сохранить свои богатства и обосноваться на новом месте, ждал очень жестокий сюрприз.

В 1492 году португальцы решили не отставать от соседей. И связано это было, в том числе, с появлением слишком большого количества "новых христиан". Да-да, одним из условий, на которых иудеям разрешали селиться на новом месте, было принятие ими христианства. Пока еще не обязательным, но желательным. Понятно, что многие делали это ради галочки, чисто внешне. Людей этих называли "марранами". Королевский эдикт Жуана II позволял марранам, уплатившим 8000 крусадо, находиться на территории королевства в течение 8 месяцев. Из Испании бежали 600 семей в прошлом богатых иудеев. Какими-то правдами и неправдами за 60 000 крусадо они добились от короля разрешения на постоянное проживание в Португалии. Однако, так повезло не всем. Когда льготный срок пребывания завершился, многие из тех, кто не уехал, были проданы в рабство, а их малолетние дети были высланы на африканский остров Санто-Томе, где большинство из них погибло от непосильного труда и перенесенных лишений. В 1496 году король поменялся, и судьба переселенцев стала еще горше. Теперь иудаизм был официально запрещен. И соседи пошли доносить друг на друга по поводу того, что вот в соседнем доме-то шаббат соблюдают... В 1505 году началась эпидемия чумы. Кого обвинили, как думаете? Еврейские погромы вспыхивали вплоть до 1521 года, когда снова сменился король (опять Жуан, теперь уже третий), который был ярым сторонником инквизиции. И запылали костры... Конечно, на них горели и португальцы, в первую очередь. Но началось все именно с марранов. Последнее аутодафе было проведено в 1765 году, а официально сию организацию упразднили только в 1821 (испанскую - в 1834). Даже сейчас холодок по спине, когда об этом пишу. Жуткие страницы истории.

PS: У Александр Волкова в его саге об Изумрудном городе есть книга "Огненный Бог Марранов". Не странное ли совпадение? Марраны и огонь в одном предложении...

У собора на парапете сидела наглая чайка, которая не просто ждала, она требовала, чтобы ее покормили. И когда я попыталась кинуть на парапет орешек, она меня пребольно клюнула в руку. Я потом долго ссадину жидкостью для мытья рук терла (вдруг она чем таким болеет). Зараза какая! И здоровая же!

Без разницы
автор

4). Побывали в обычном таком вокзале Сан Бенту (святого Бенедикта). Когда-то здесь находился монастырь бенедиктинцев, но еще в 1783 году он сгорел при пожаре, и, хотя братство очень долго сопротивлялось (ему принадлежала земля), его убедили в том, что уже имеющаяся железнодорожная станция находится слишком далеко от центра. В итоге, в 1896 году вокзал начал функционировать. Даже подготовленные посетители, заходя на территорию, часто раскрывают рты. Это неудивительно: стены от пола до потолка в 1930 году покрыли азулежу. Очень контрастно смотрится рядом с современными поездами. Восхитительно!

5). Погуляли по Улице Цветов. Считается самой красивой в Порту. Ну я бы поспорила, там много более привлекательных, на мой взгляд. Самая раскрученная и самая, как следствие, дорогая - это да.

Пообедали. Мне досталось вкуснейшее ризотто с морепродуктами. Я их обожаю. Вот вообще то, что надо было.

6). Попетляли по кварталу Рибейра. В чем-то похож по значимости (но не видом!) на лиссабонскую Ал(ь)фаму. Но поменьше. Архитектура удивляет: домики узенькие, как будто налеплены друг на друга: разного цвета, высоты и ширины. Яркие, многие украшены плиткой азулежу. Хорооооошенькие! Фонтан Кубу да Рибейра - как построен в 1780 году, так и работает.

Опять отойду от темы. Вроде, про азулежу еще не писала. Что же это за зверь такой? Всего лишь керамические плитки, которыми португальцы украшают до сих пор свои дома (и не только их, в Порту вот даже трамвайчик украшенный катался). Привезли их когда-то арабы. Поскольку сама керамика пористая, в нее проникает влага, и изнутри ее разрушает. Поэтому арабы придумали ее покрывать глазурью. И стало быстро ясно, что это не только красиво, но еще и дома от влажности очень защищает. С точки зрения истории, плитка азулежу — не просто декоративный элемент, но и кладезь исторических фактов. В Лиссабоне, к примеру, есть музей, где хранится расписное панно, позволяющее в подробностях увидеть, как выглядел город до 1755-го года.

Изначально же, в 13—14-м веках, португальцы расписывали глиняные плитки в арабской стилистике, составляя узоры из геометрических, пестрых элементов. Рисунки имитировали персидские ковры. В основном, рисовали звезды. В арабской традиции запрещалось изображать живых существ. Это не угодно Аллаху, поскольку претендует на воссоздание его творений

Ну а далее пришли фламандцы (XVI век), а потом и итальянцы (XVII век). Сейчас можно встретить изображения вообще чего захотите (в Обидуше мы видели мастерскую, которая предлагала изготовить азулежу по любому эскизу и любого цвета), но все же классикой является именно бело-синяя плитка.

7). ...И спустились на одноименную набережную. Набережная Рибейра - визитная карточка Порту. Она недлинная, и ну очень много по ней людей ходит. Но очень и очень красивая. Разумеется, здесь плавают всякие туристические пароходики. Интересно, что они когда-то использовались для транспортировки грузов: конечно, в первую очередь портвейна.

Главный праздник в Порту был вчера: 23 июня. День святого Жуана. Основные празднества как раз проходят в Рибейре. Кроме всего прочего, все друг друга лупят по головам молотками. Надувными. Почему-то считается, что это приносит счастье. И еще забавнее становится про это читать, когда понимаешь, что святой Жуан - покровитель влюбленных. Это из серии, видимо, "любовь оглупляет, но делает счастливыми". :))

Очень много красивых домов, у каждого, понятно, есть о чем рассказать. Но и без того длинное описание превратится тогда в простыню (а ведь я далеко не обо всем знаю). Просто любуйтесь:)

Без разницы
автор

Приветствую моих читателей (если таковые остались) !
Закончу про Порту.

8). Порту, конечно, не Лиссабон с его вечными подъемами и спусками, но их там тоже немало. Кстати, в Порту есть фуникулеры, которых нет в столице: канатная дорога и кабинки такие, как на горнолыжных курортах. А есть и более привычные в рамках большого города. В Лиссабоне – это, конечно, известная Санта Жушта, которую в силу нехватки времени я успела увидеть только с высоты замка святого Георгия (стыренную из Интернета фотку прилагаю), а в Порту - Гиндаиш, на нем мы проехались. Его построили еще в 1891 году, но проработал он всего два года, а потом сломался. И вот в 2001 его снова открыли. Длина его всего 300 метров, но он довольно круто поднимается, плюс очень своеобразные ощущения, когда в лоб к тебе навстречу едет точно такой же вагончик с такой же скоростью. Но тарана не происходит, они спокойненько разъезжаются на специальной петле. Туристы при этом громко кричат :heat:

Понимаю, что это неспортивно, но мы подустали. Поэтому поехали. Вовремя подошли, отстояли минут 15 всего. Потому что за нами сразу набежала большущая группа людей. Им пришлось ждать дольше.

  1. Еще один must see – это, конечно, церковь Клеригуш. Называется так, потому что была построена в период с 1732 по 1750 годы для братства клириков. Она очень красива изнутри, по годам строительства понимаем, что должно быть барокко. Так и есть. Это одна из первых в Португалии «овальных церквей» с очень красивым резным фронтоном.

Но людей привлекает не сама церковь, а ее колокольня. Она была построена позже, с 1754 по 1763 годы. Стоит отдельно, за самой церковью. В ней 6 этажей, ее высота – 76 метров, и это самое высокое здание в Старом Порту. Поэтому его видно отовсюду. Когда-то она была ориентиром для приплывающих в гавань кораблей.

С колокольней связана одна из самых успешных рекламных акций XX века, которую назвали «чай в облаках». В 1917 году на глазах у изумленной толпы два испанских акробата – отец и сын Пуертульянос взобрались на колокольню по стене (!) и на ее вершине выпили чаю с печеньем Invicta, которое тогда плохо продавалось в Португалии. Как итог, печенье-таки стало продаваться, а неугомонные братья повторили свой трюк еще и в Лиссабоне, на базилике да-Эштрела.

Наверх ведет узенькая лестница из 225 ступенек. Ну да мне, вечной показывательнице достопримечательностей Петербурга с высоты Исаакия, вообще не привыкать. Интересно пролегает маршрут, по которому идешь в Клеригуше. Сначала заходишь в церковь (это бесплатно), потом платишь 5 евро и начинаешь круговое восхождение. Но на колокольню не попадешь, пока не просмотришь выставку, а она весьма внушительна: облачения, живопись, церковная утварь. Пускают за алтарь даже, стоишь так, выглядываешь из-за плеч Иисуса. Смотришь вниз на прихожан. Интересное ощущение. Ну и потом, наконец-то, поднимаешься на самый верх. Лестница узкая, как я и говорила. Периодически нужно останавливаться и вжиматься в стену, чтобы пропустить спускающихся (соответственно, на обратном пути пропускают тебя). Виды открываются, как оно того и следовало ожидать, ну просто неописуемые. Лучше смотрите фотографии. Меня больше всего впечатлил густой туман, надвигающийся с океана. Грядущий Апокалипсис прямо. На фоне яркого солнца, облаков и мелодичного перезвона карильона.

  1. Зашли в потрясающую церковь святого Ильдефонсо. Она снаружи облицвана 11 000 плиток азулежу на тему жизни святого. Произошло это, правда, относительно недавно: в 1932 году. Сама церковь зжакончена в далеком 1739 году. Тоже барочная, понятно.

  2. Далее мы нашли самый узкий дом в мире. Правда-правда! Он располагается между двумя церквями (Карму и Кармелитов). Многие думают, что это просто продолжение одной церкви и начало другой, но это не так! Это нормальный такой дом (в нем жили люди аж до 1980 года), пусть и шириной в один метр :tomato: ) Дело в том, что по законам XVII века одно религиозное учреждение не могло плавно переходить в другое. Их должен был разделять как минимум один жилой дом. Ну и для соблюдения нравственной чистоты тоже: монахи из Карму не ходили к монашкам-кармелиткам (ага, верю-верю. Прям как в Неаполе: на одной стороне улицы мужской монастырь, а напротив – женский. Ну чтобы не скучали).

Церковь Карму очень изнутри красивая, но толком мы ее оценить не успели, потому что начиналась служба и нас вежливо попросили на выход. Церковь Кармелиташ была на службу уже закрыта, поэтому ее не увидели. Обе церкви барочные и, судя по фотографиям из Интернета, похожи друг на друга не только снаружи, но и изнутри. Хотя Карму была построена чуть позже.

12). А потом была забавная встреча. Читаю вот отчет Ирины Добрячка про всякие поттеровские места и не могу не отметить тот факт, что знаменитый Хогвартс Джоан Роулинг списала с книжного магазина Леллу в Порту. Когда-то она проводила там очень много времени, а после выхода фильма сюда стали наведываться толпы поклонников. В какой-то момент владельцы магазина (а он теперь носит гордый титул «самого красивого книжного магазина в мире» додумались брать плату за вход, которая входит в стоимость книг, если вдруг вы решите там что-то купить. Но даже эти 4 евро народ только раззадорили, поэтому на вход стоит огроменная очередь фанатов. Заглянула в магазин с улицы, красиво, да. Но народуууу… Решили не стоять. Фотографировать там все равно нельзя (еще один способ раззадорить желающих), поэтому прилагаю фотку из Интернета.

Так вот, про встречу. Был в эти дни, видимо, какой-то слет любителей. Ну мы и натолкнулись на несколько взрослых почитателей Гарри в одинаковых футболках. Очень нетрезвых. :wizard: Смотрелись они и правда забавно.

13). По пути домой наконец я купила словарик. Очень обрадовалась. Почему-то раньше ну никак не получалось. Жизнь заиграла новыми красками, потому что теперь я стала читать все подряд вокруг. Походила по книжному магазину, внимание привлекла книга со свастикой на всю страницу. В шоке я ее сфотографировала, дома перевела описание. «Тень Героизма». О противостоянии нацизму. Но тогда зачем свастика? Для привлечения внимания? Ход провокационный. Грязный даже, мне кажется.

Прошли мы в этот день 24 000 м. Это немного по сравнению с моим личным рекордом по Будапешту (37 700). Но эти все подъемы и спуски порядком утомляют.

Дома опять проговаривали планы на оставшуюся часть отпуска. Грядут большие изменения.

Плохо грузятся с телефона фотографии. Попозже добавлю

Вы не авторизованы и не можете оставлять сообщения.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после входа Вы вернетесь на эту же страницу).

";