Приветствую всех пока еще читающих мои простыни День пятнадцатый .
Мы покидаем гостеприимную страну. Tschau, Portugal. «Muito Obrigada !» - грустно сказала я. “Muito Obrigado» - повторил любимый. В португальском, как и в русском, окончания глаголов зависят от пола говорящего. Так что, я была Португалии очень благодарНА, а мой спутник – благодарЕН. Até logo (“до скорого” – надеюсь, конечно).
Удивительная страна. Такая разная и неизменно восхищающая. Мы выжали все, что могли, из доступных нам двух недель. Возможно, мы теперь знаем ее получше некоторых португальцев. И, тем не менее, столько еще всего неувиденного-непознанного. Даже перечислять не хочется, сразу становится обидно, и руки тянутся билеты заказать На настоящий момент я всерьез считаю ее самой необычной и восхитительной из увиденных мной европейских стран (перечислять не буду, сравнивать есть с чем).
Мы едем в сторону Севильи. Туда заезжать на полдня – только себе душу бередить, поэтому мы ее объедем. Лучше потом вернемся (на ту часть Испании у меня особые виды и планы). До заказанного нами отеля – пять с половиной часов езды. Мы разбили их на три части, чтобы особо долго в машине не сидеть. Для начала – крохотный городок Monesterio в двух с половиной часах езды от Эворы. Просто техническая остановка на кофе (и сэндвичи с хамоном в обществе колоритного владельца кафе, на смеси английского и испанского рассказывавшего нам о том, как он любит русских, ведь когда-то прожил целых две недели в Петербурге и Москве) и мытье Хорхе, изрядно попачкавшегося на серпантинах Алентежу. Бензин дешевеет сразу после пересечения границы: был -1,65, стал – 1,36.
Следующая остановка спустя два часа – Кадис. Он вообще возник в наших планах неожиданно, став сюрпризом номер раз (будет еще более удивительный, позже). Изначально мы планировали пересекать границу в другом месте, но, чего уж, замки и города стали немного уже сливаться, захотелось единения с природой. По пути к совершенно очуменной по моим меркам достопримечательности мы в Кадис и заехали.
Когда-то в детстве я слушала пластинку с испанскими сказками. Действие одной из них происходило в древнем рыбацком Кадисе. Вообще это неописуемое ощущение, когда вдруг понимаешь, что путешествуешь по городам, о которых слышала в детстве, но даже и не мечтала там побывать. Что-то подобное накрыло меня в Помпеях, о которых я впервые прочитала в утащенной у мамы книге лет эдак в 10. В Токио было что-то тоже эдакое. А теперь вот тут.
В общем, Кадис (ранее - Кадикс) – один из древнейших городов Европы. Его основали еще финикийцы около 3000 лет назад. Древнегреческие источники упоминали его под именем «Гадир», римские – «Гадес». Вообще-то греки в своих легендах связывали его с Гераклом и Геркулесовыми столбами. Итак, мы оказались на еще одном краю света. Ведь для финикийцев он был краем известной им ойкумены. Ну круто, да? Два края света за две недели путешествий? Кажется, пора сомневаться в том, что земля круглая?:)) Шучу-шучу.
В течение многих веков город был известен своими серебряными рудниками, и поэтому его по очереди завоевывали все подряд: греки, карфагеняне, римляне, вандалы, вестготы… Потом его история в целом совпадает с историей Пиреней в целом: в VIII веке здесь плотно обосновываются арабы, а потом в XI веке начинается Реконкиста. Здесь же, как и во всей Испании, зверствовала инквизиция, отсюда отчалила вторая экспедиция Колумба в Новый Свет, и сюда же потекло рекой золото. Которое, наряду с португальским, потом и явилось причиной грандиозной инфляции, ввергшей ощутимую часть Европы XVI века в затяжной денежный кризис (цены в Испании, например, за сто лет подскочили в пять раз, но ведь для нас, увы, это неудивительно, правда?). В конечном итоге, серия дефолтов и привела к падению Испании как грандиозной империи.
В XVII веке Кадис становится главным морским портом страны. Закат города начался с того самого ужасного Лиссабонского землетрясения 1755 года. Тогда была разрушена треть Кадиса. Потом, уже в начале XIX века, его осаждали французы, в результате чего здесь была подписана в 1812 году первая Испанская Конституция. Кстати, парижский Трокадеро (рядом с Эйфелевой башней) назван в честь взятия одноименного форта в Кадисе в том же 1812 году.
В 1868 году здесь вспыхнуло восстание, способствовавшее свержению монархии. «Чего-чего?» - спросите вы? Не перегрелась ли я на теплом испанском солнышке? А как же симпатичный и современный Филипп VI, правящий с 2014 года? Все правильно. В 1868 году монархию свергли, а в 1870 – восстановили. Сменив династию Бурбонов на Савойскую (они еще несколько раз местами поменяются, сейчас там опять Бурбоны). А два года Междуцарствия там регент правил.
С парковкой долго разбирались (крытая, платная). Трое мужчин объясняли и показывали, чего и как оплачивать. У нас опять начались языковые сложности. Поставила себе цель: к задуманному испанскому путешествию вернуть и приумножить когда-то изучаемый мной язык. Надоело жестами объясняться.
Что касается наших впечатлений от города: после Португалии нас удивить трудно. Ну мы и не удивились практически. Современный Кадис – это большой курортный город с высотками, смотрящими на океан (точнее – Кадисский залив). Ну то есть, с одной стороны – высотки, а через 100 метров от них – длиннющий песчаный пляж. Интересно расположение города: он с трех сторон окружен водой, и с материком соединен узеньким перешейком. Сам Старый город небольшой, достопримечательностей не особо много. В первую очередь, это, конечно, Кафедральный собор, Римский Театр, замок святой Каталины, крепость святого Себастьяна, Земляные Ворота, Церковь святого Сантьяго, несколько памятников "Жемчужине Кадиса" - певице испанского цыганского фламенко по имени Антония Варгас. За душу берет, когда слушаешь.
Было очень жарко плюс дул сильный ветер. Я, совершенно обалдевшая от перепадов температуры, неприличным образом завязала длинный подол сарафана на поясе, сделав из него мини-юбку, чтобы бледная петербуржская немочь хоть немного подзагорела (португальский загар имелся только на физиономии и руках, а хотелось и ноги расцветить хоть капельку). В воду не вошла, но люди купались. Правда, все же было больше просто загорающих.
Есть момент, который сильно… ну покоробил, что ли. Фигурки инквизиторов. Подарочные. Крошечные и чуть побольше. Ну это из разряда гробиков и черепушек в Кутна Горе (у меня на глазах одна тетушка обратилась к мужу: «Давай бабушке брелок в виде гробика подарим, ей понравится»). Ну это… как если бы мы потешные фигурки опричников из керамики на подарки стали делать. Как над такими вещами можно смеяться, ну чесс слово, не понятно мне.
Гуляли мы часа три, потом накупили в магазине фруктов и творожков и поехали заселяться в отель. В горах. Серпантины узкие, без отбойников, и машин за нами было довольно много. По пути я тихонечко (а иногда и не тихонечко) подвывала из-за невозможности остановиться и пофотографировать красоту, что нас окружала с разных сторон. Закат – закачаешься. Гора Гибралтар в облаках, как в снегу. Великолепно.
Отель Maison Sancho- очень приятный и довольно бюджетный (100 евро за две ночи). Поужинали фруктами, хамоном и лимончеллой и свалились.
Спасибо большое! восхитительно! Фото, рассказ , подробный экскурс в историю! Я еще не читала таких отчетов!
Без разницы
автор
IIIoko,
Спасибо большое:)
Без разницы
автор
Всем привет!
Отступление от темы (еще один длинный исторический экскурс)
Давно я не писала, прошу прощения. А все потому, что у меня на очереди довольно щепетильная тема. Надо было собраться с мыслями и силами. Так что, любители Великобритании, каковые тут имеются на сайте: извините лично Вы, потому как следующий пост преисполнен абсолютной геополитической нетолерантности.
Поясню. Есть две страны, путешествия в которые я для себя не рассматриваю. Это Великобритания и США. Как бы слегка странно, учитывая, что по первому образованию Ваша покорная слуга числится преподавателем английского и немецкого. Но, на беду мою, я очень люблю историю. И вот это вот их «мессианство», которым они страшно гордятся (а в просторечье стратегия, именуемая «каждой бочке затычка», проявляемая всегда и везде на протяжении столетий), мне, мягко говоря, очень не нравится.
К чему такое странное вступление? А речь пойдет о Гибралтаре потому что. Вообще само название всплыло еще пока мы были в Порту. Любимый захотел увидеть знаменитую скалу. Место-то и правда знаковое, хотя и занимает это государство меньше 7 квадратных километров. Ну мы и начали читать о том, как же попасть в это странное государство, расположенное на вроде как испанской территории.
И тут нас ждал сурприз: государство – то оно, конечно, независимое (ха-ха), но является «заморской территорией Великобритании» и потому, чтобы туда попасть, нужна британская мультивиза. Ну а в силу того, что Испания с таким положением дел уже триста лет как не согласна, для выезда оттуда нужен шенгенский мультик. О как. Полный набор. В принципе, можно попытаться и без британской визы попасть, в крайнем случае просто завернут и все, но тратить полдня на эти телодвижения мы не захотели.
И тут вдруг мне стало страшно любопытно: а чего это вообще в тех краях забыла Великобритания? На каких таких основаниях? Испания, пардоньте, - это не страна третьего мира, которую можно вот так вот подвинуть с еще такого лакомого кусочка (ведь кто контролирует гору Гибралтар, тот контролирует весь Гибралтарский пролив). Ну и занялась любимым делом – поиском источников в Интернете. Нарыла кучу всего, чем сейчас и поделюсь, уж извините.
Как обычно, придется уйти глубоко – преглубоко в историю, ab ovo, так сказать.
Жила-была такая династия Габсбургов, основавшаяся где-то около 930 года в Эльзасе. Особого значения в Европе они не имели где-то до XIII века, когда одному из королей пришла в голову прекрасная мысль: а вот зачем воевать с соседями, если можно переженить их глав между собой? Это ж какая экономия людских и иных ресурсов получится! Нет, конечно же, всякие династические браки существовали, наверное, столько же, сколько существует классовое расслоение в обществе, но Габсбурги сделали из этого дела стратегию. И поставили свадьбы на поток. В итоге, веку эдак к XVI все европейские (и не только) монархи оказались более-менее родственниками. В разной степени. Династия дробилась на разные ветви – старшие и младшие. Войн, правда, не особо меньше от этого стало, но это уже другая история. Самое страшное оказалось в том, что Габсбурги подложили сами себе мину замедленного действия.
Тогда-то люди не знали ничего о генетике, а мы с Вами знаем. Знаем, по крайней мере, о том, что близким родственникам жениться и рожать потомство крайне нежелательно. В итоге, уже в XVII веке династия начала вырождаться. Может, кто-то слышал выражение «габсбургский подборок»? Это когда подбородок выдавался вперед вместе с губами и носом.
На некоторых портретах это вполне себе симпатично, но вот последний представитель испанских Габсбургов Карл II, из-за которого описанная ниже история и произошла, был вообще умственно отсталым, очень болезненным, а строение его челюсти просто не позволяло ему закрыть рот. Если у обычного человека в пятом поколении имеется 32 различных предка, у Карла II по причине близкородственных браков в роду их было только 10, и все 8 прадедов и прабабок произошли от королевы с говорящим прозвищем Хуана I Безумная. Фото портрета несчастного короля (в черном камзоле) прилагаю.
Итак, начиная с 1699 года, когда все понимали, что смерть бездетного короля Карла не за горами, всю Европу мучил вопрос: а кому перепадет Испанское Наследство (вспомнилась сцена у постели умирающего отца Пьера Безухова, вот один-в-один, только масштаб побольше)? Ведь не стоит забывать, что, хотя династия к тому моменту сильно ослабела, но все равно у Испании сохранялось огромнейшее количество колоний по всему миру. Она была совсем не намного слабее только что возвысившейся морской державы Великобритании.
И тут пошли интересности. Изначально Карл завещал трон Иосифу Баварскому, но тот умер в 1699 году, и вопрос вновь возник и очень остро.
В октябре 1700 года Карл оставил завещание на своего двоюродного внука и по совместительству внука Людовика XIV (Филиппа V). И он даже немного похож на больного деда все тем же подбородком (портрет в светлом парике и голубом камзоле). Все бы ничего, но в таком случае рано или поздно, Испания и Франция бы слились воедино, и кто бы стал самой мощной державой Европы? Кого это очень не устраивало? Кто там с XI века с Францией воевал просто безостановочно? Правильно! Великобритания!
Довольно быстро нарисовался второй претендент: представитель еще одной ветви Габсбургов, немец, представитель Священной Римской Империи Леопольд I (на портрете с чем-то черным на голове тоже видны фамильные черты). Здесь причины наследования были более серьезными, потому что тогда в Европе имелись трения по поводу Салического закона (возможности наследования по женской линии, именно так бы на трон и сел Филипп). Не все его признавали, а тут все нормально, престол был бы получен по мужской. Но эта история Великобританию тоже не устраивала, потому что какая ей разница: тогда Священная Римская Империя бы усилилась. Все равно опять она бы в пролете оказалась. Что делать? Как быть? И она занялась любимым делом: плетением интриг.
Долгая история. Нет смысла даже пытаться все излагать. Война началась со смерти Карла II в 1701 году и закончилась Утрехтским миром аж в 1713 году. 12 лет Великобритания мастерски разводила воюющих по принципу «разделяй и властвуй». И получила по результатам этой войны больше всего тоже именно она. Парадокс? А вот так.
Но мы про Гибралтар. 1 августа 1704 года эскадра из 55 союзных кораблей (тут были и немцы, и португальцы, но командовал ими англичанин Рук) осадили форты Гибралтара. Защитников самого города было чуть меньше 400 человек. Корабли подойти близко к городу не смогли, поэтому принялись его обстреливать ядрами. Которые почему-то в основном попадали по жилым домам. Ну зачем по военным стрелять, они же ответить могут. Началось паническое бегство местных в монастырь, расположенный на юге полуострова.
В это время союзным войскам надоело сопротивление испанцев. 3 августа был организован десант из 1800 английских моряков на землю, ну и, обнаружив беженцев, принудители к миру начали их грабить и насиловать. Испанский губернатор знал, что потеря юга не означала поражение, ведь всегда можно отступить в цитадель и поэтому гарнизон сопротивлялся. Однако в тот же день от союзников пришло новое послание, где они требовали сдаться. В противном случае союзные войска угрожали казнить всех жителей города, начиная с тех, кто попал к ним в плен под тем самым монастырём. Поскольку в большинстве эти беженцы были сестрами, жёнами, детьми и родителями обороняющихся, они потребовали у Губернатора немедленно капитулировать. Испанцы с развернутыми знаменами и под барабанный бой вышли из Гибралтара, злополучных заложников из монастыря отпустили вместе с ними.
Авантюра Рука и его босса принца Гессен-Дармштадтского оправдалась — флот смог захватить важную базу, которая имела огромное стратегическое значение. Но в том, что это была именно авантюра, не сомневался никто, даже автор идеи адмирал Лик: «если бы не монастырь с женщинами, если бы не малый гарнизон и штатный комплект пушек, великолепная победа обернулась бы сокрушительным поражением». Тем не менее, 4 августа 1704 года вошло в мировую историю — Англия прорубила окно в Средиземное море, Гибралтар был взят. В результате, в общем-то, военного преступления. Но кто ж теперь об этом вспомнит.
Ну а когда заключался Утрехтский мир (на самом деле, там было несколько соглашений, подписывавшихся в течение нескольких месяцев 1713 года и потом еще – в 1714 году), Великобритания просто закрепила де юре то, что уже произошло де факто. Кроме Гибралтара она получила Менорку и внимание! асьенто – то есть, исключительное право на ввоз в испанские колонии рабов - негров (пардон за очередную неполиткорректность). Ну как же отказать хорошим людям? Вооот.
Испанцы никак не могут смириться с потерей Гибралтара. Эта очень больная тема всплывает и теперь из-за Брексита. Не очень понятно, как вопрос будет решаться и в дальнейшем.
Кстати, читала тут интересную версию о том, что Европа позволила нашему Петру I заниматься выходом к морю и не пришла на помощь шведском Карлу XII только потому, что некогда было. Из-за войны за Испанское Наследство. А то бледно бы Россия выглядела, погляди в ее сторону та же Великобритания. Но, к нашему счастью, она решила не распыляться.
А, ну и на престоле Испании в итоге оказался Филипп V. Правда, для этого ему по требованиям того же Утрехтского мира пришлось отказаться от прав на Францию. Но это уже тоже совсем другая история.
Ну а что же сами гибралтарцы? Их, как-никак, почти 30 тысяч человек. Есть даже свой язык, состоящий из смеси английского, испанского, арабского и еще кучи других. Официальный язык, конечно, английский. Великобритания устроила там зону "налогового рая". Жители цветут и богатеют за счет оффшоров и в периодически устраиваемых Большим Братом референдумах отказываются возвращаться в Испанию. Просто потому что испанцы обещают уже разобраться с этой прачечной по отмыву денег, расположенной у них под боком. Заварили, в общем, кашу британцы. Но и полную и абсолютную независимость Гибралтару они даровать не собираются. А раз так, то у Испании пока еще есть все тающие шансы вернуть свою территорию.
Которую они, вообще-то, в XV веке отобрали у арабов. И все же, я понимаю, чтобы спорили испанцы и арабы. Но вот эти туда влезли?
На сем длинное вступление ко дню номер 16 позвольте считать законченным
Без разницы
автор
И еще раз, всем привет!
День шестнадцатый.
Ну вот, раз в государство Гибралтар мы не попали, это еще не значит, что мы не сможем посмотреть на Гибралтарский пролив (смотрите карту). С испанской стороны есть место, о котором знают абсолютно все, но мало кто отдает себе в этом отчет. Заинтригованы? Знакомьтесь, Тарифа. Ну да-да, всем известная «тарифная сетка» происходит именно отсюда. Но об этом чуть ниже.
В описании этого места я, кажется, сейчас опять начну использовать превосходные степени: «древнейшее», «удивительнейшее», «любопытнейшее»… Ну а что? Здесь находят самые древние в Испании следы жизни древних людей, относящиеся к периоду позднего палеолита: около 20 000 лет до нашей эры, подумайте только! На территории местного заповедника располагается более 50 пещер, украшенных наскальными рисунками.
Древние греки уверяли, что Гибралтарская скала и является одним из знаменитых Геркулесовых столбов (это когда Геркулесу было лень обходить скалы, и он просто прошел через них, в процессе чего и получился тот самый Гибралтарский пролив). Ссылаясь на труды Страбона (60 г. до н.э.) и Плиния (23 г. до н.э.), испанские историки выдвигают версию о том, что еще в 2118 году здесь, на современном мысе Марокки , был неким иберийским правителем Тагором основан город Лас Паломас. Есть, правда, и другая дата: 1655 г. до н.э. Ну как бы тоже ОЧЕНЬ давно.
Как и весь юг Иберийского полуострова, это место было колонизировано греками и финикийцами. После поражения Карфагена во Второй Пунической войне (помните «Карфаген должен быть разрушен»?) в 201 г. до н.э. здесь обосновались римляне. Потом Римская империя развалилась, на смену ей пришли разные варварские племена, основательно осели вестготы и, наконец, в 710 году тут появился Тариф ибн Малик с войском из 500 человек. Чудесный был человек, наверное, раз в его честь назван город. Сначала он просто пограбил и поубивал слегка, а потом, воодушевленный его успехом, через год сюда прибыл товарищ Тарифа по оружию по имени Тарик ибн Зияд. Вот с него-то и началось последовательное завоевание арабами Иберийского полуострова.
Но сейчас про название. Установив контроль над узким проливом (а до африканского Танжера (Марокко) тут всего 15 километров), арабы принялись взимать дань с судов, останавливавшихся в их доках. Ну и брали ее в зависимости от того, что, сколько и с какими целями тут провозилось. Так и возникла всем известная «тарифная сетка» или просто «тарифы».
Христиане постоянно пытались Тарифу вернуть, здесь кипели непрекращающиеся стычки и полномасштабные войны.
Окончательно Тарифа стала христианской в 1292 году благодаря королю Санчо IV Храброму. Через два года арабы осадили крепость города, предварительно взяв в плен сына губернатора (Алонсо Переса де Гусмана) и пообещали убить его, если он не откроет ворота. По легенде, тот бросил с башни нож и крикнул: «Я растил сына на страх врагам, а не для того, чтобы он стал оружием в их руках». Сына обезглавили, осада провалилась, а Гусман в памяти народа остался как Bueno (“хороший, добрый»). Да уж, не завидую я человеку: какой выбор пришлось делать.
Арабы еще попытались в 1340 году осадить крепость, и опять у них ничего не получилось. Но построенные против них укрепления пригодились уже после 1713 года (Утрехтский мир, о котором я писала выше). Поскольку сама скала Гибралтар была теперь для Испании потеряна, пришлось снова чинить уже одряхлевшие, конечно, к тому моменту фортификации. Они очень даже пригодились в 1812 году во время Войны за Независимость с Наполеоном.
Сейчас за 60 евро можно купить билет на паром до Танжера и полдня провести в Африке. Мы бы так и сделали, но, как всегда, время поджимало. И все же, основное, для чего сюда едут люди, - посмотреть на место слияния Атлантического океана и Средиземного моря. Это намного круче, чем виденный мной задолго до этого "поцелуй двух морей" на Родосе (Прасониси). Воистину, место потрясающее! Представьте себе: можно искупаться в океане, а пройдя три метра, повторить то же самое в море.
Но не все так просто. Несмотря на яркое солнце и температуру около 25 градусов, требуется одеться как минимум в плащ. Ведь не зря Тарифу называют «столицей ветров». Это еще мягко сказано. Ветер сдувает с ног. Крохотный островок Лас Паломас с мысом Марокки – самая южная часть континентальной Европы. До него ведет мост шириной где-то три метра. Он и разделяет море и океан. Условно, конечно. Мыс заканчивается маяком, на который доступ закрыт. А знаете, чем он закрыт? Английской военной базой!!! Да ёмое! Получается, что англичане полностью контролируют Гибралтарский пролив даже на испанской территории! Это если даже меня зло берет, представляю, как их «любят» испанцы.
И вот так стоишь ты на южной оконечности Европы, слышишь, как с одной стороны плещется океан, а с другой – море, смотришь на Африку, разглядываешь летающих кайтеров (и кто сказал, что люди не летают?) и поражаешься тому, насколько, оказывается, все в этом мире рядом. Удивительно. В голове не укладывается, что в одной точке может сойтись столько всего и сразу. «О сколько нам открытий чудных…» И так далее.
Долго, правда, простоять так не получится: очень быстро понимаешь, что если сейчас чем-нибудь не закроешь уши, будешь потом их долго и нудно лечить от какого-нибудь отита. Потому как задувает нещадно и прямо в них.
Вернулись в машину, сняли плащи и пошли гулять по городу.
Сам по себе он насчитывает 17 тыс. человек, в нем абсолютно очевидно арабское присутствие. Оно ощущается и в архитектуре, и в продаваемых товарах, еде в ресторанах, да даже в людях. Мы были слегка ошалелые после увиденного на Лас Паломасе, поэтому заходить никуда не стали, просто попетляли по узким белым улочкам (еще одно отличие от Португалии, где преобладали яркие краски), оценили то, что дорожные знаки много где дублируются на арабском и съели паэлью (не впечатлила почему- то). И поехали дальше.
После Тарифы мы направились в АльхесИрас (ну надо же, я ударение на «Е» ставила, и испанцы не исправляли. А Википедия говорит, что я ошибалась). Век живи, что называется. Он расположен рядом с Тарифой – в 23 км.
Город - порт, и это – его основное предназначение. При подъезде к нему это сразу видно по количеству большущих таких и явно грузовых кораблей. На территории города близко к берегу видно множество яхт. Везде присутствует морская тематика.
Здесь находится важный транспортный узел, поэтому для туристов он чаще является перевалочным пунктом на пути в Севилью, Малагу или Марокко.
Если говорить об истории города, то о ней мне много накопать не удалось: все было весьма типично для этой местности. Земли были заселены еще со времен палеолита, потом принадлежали финикийцам, которые оценили их стратегическое положение между африканским и европейским континентами.
Далее римляне организовали здесь Портус Альба («Белый Порт»). Потом, как водится, сюда пришли варвары и вандалы, и до 711 года территория находилась в запустении, как и бОльшая часть Иберийского полуострова, да (чего уж) и всей Европы в целом. Темное Средневековье, как-никак.
В апреле 711 года сюда высадился тот самый Тариф ибн Малик, который уже год назад покорил Тарифу. Завоевание Иберийского полуострова продолжилось, хотя некоторые источники говорят, что именно отсюда оно началось, а не с Тарифы. Само название происходит от арабского «Аль Джазира» («остров»). В течение аж 42 лет (1013-1055) это было независимое государство (тайфа).
Затем и сюда добралась реконкиста. Город долго отвоевывали то христиане, то мавры, но окончательно (казалось бы) он стал христианский в 1344 году. А потом в 1368 году мавры его в очередной раз вернули. Полагаю, что в процессе бесконечных войн от города осталось немного. Поэтому в 1379 году его разрушили окончательно. И уже в 1704 году основан заново беженцами из Гибралтара во время описанной мной выше войны за Испанское Наследство. Бежали они от англичан и голландцев.
Здесь в 1906 году проходила Альхесирасская конференция, когда англичане страшно бодались с немцами и французами за расширение колонизации Африки. Это были времена Танжерского кризиса, в котором немцы и французы делили султанат Марокко между собой, а Англия очень боялась, что победитель будет круче нее, потому как ее господство на Гибралтаре ставилось бы под сомнение. Со времен войны за Испанское Наследство, опять-таки, ничего не изменилось. На самом деле, французы вели себя на севере Африки как хозяева, что не могло не раздражать немцев, которые неожиданно для всех предложили поддержку султану против французов. Ну вот кризис и разразился.
Россия поддержала Францию. Вот чего, казалось бы, полезла, а? У нас ведь интересов в Африке не было, скажете? А все просто: для поддержания хоть какой-то финансовой стабильности в 1905 – 1907 годах в России нужны были деньги, и французское правительство надавило на своих банкиров, чтобы те организовали нам внешний займ. Ну вот, а когда понадобился голос большой державы, об этом напомнило.
Тогда экспансию французов на этой территории хотя бы временно, но приостановили. А немцы начали гонку вооружений. На носу были две мировые войны. Что-то захотелось почитать на эту тему, если честно.
Ну и из новейшей истории: в 1982 году город прогремел на весь мир в ходе операции «Альхесирас». Это была неудачная попытка аргентинских боевых пловцов провести диверсии на британской военно-морской базе в Гибралтаре, где пополняли запасы суда и корабли, следовавшие в район Южной Атлантики во время Фолклендской войны. В которой, как мы знаем, выиграли англичане (хотя официально, вроде как, войны и не было).
В общем, в Альхесирасе мы первым делом поехали на пляж Getares, который называют одним из красивейших в Испании. Он и правда красив. И практически безлюден. Вид на гору Гибралтар, вокруг которой на рейде стоит множество кораблей, прекрасен. А у меня возникла ассоциация с ожидающими растаможки фурами у Нарвы
При въезде на пляж мы стукнулись днищем нашего Хорхе (он же Гоша, он же Kia Stonic) о камень. Далее последовала пара минут тихого ужаса, когда поняли, что защиты двигателя у нашей машинки нет, и вот сейчас нам придется звонить в страховую. Обошлось, ффух.
Сделали еще одну попытку войти в воду. Холодно.
Припарковали машинку на бесплатной (за один евро ) парковке. Тут тоже есть такая профессия: парковать на бесплатной парковке. Правда, на этот раз нам дали какой-то талончик и сказали, что с нашей машиной теперь все будет хорошо. Мафия, емое.
В самом городе смотреть особо нечего: похож на Кадис такими же широкими улицами и белыми домами. Все магазин сосредоточены на одной улице. Симпатичный небольшой парк, марокканская площадь с фонтаном, уютный пешеходный спуск, вымощенный галькой. Забавный Дон Кихот на ржавом мотоцикле.
Согласна , фото отпад! Тяжело писать и вспоминать, сейчас, когда холодно и сыро? Или наоборот? Согревают?
Без разницы
автор
IIIoko ,
:)))
У нас вчера плюс 25 было, удивительно. А вот весь июль мёрзли. Странное лето. Знаете, смотрю фото и видео, прямо как не со мной было. И прям до безумия обратно хочу. Вот не было у меня ещё такого. Может, потому что пишу.
Надо попробовать поднять свои записи и про другие страны чего-нибудь нибудь написать. Если получится. Есть заметки про Венгрию, Чехию, Францию, Калиниград с Гданьском, Прибалтику и Золотое Кольцо России. А раньше не писала почему-то. О чем жалею сейчас. Хотя по фоткам можно восстановить, конечно.
Но португальские каникулы все равно самые - самые
Петербурженка: Смотрю фото и не верю, что видела все это в реальности.
обычно фото помогают воспоминаниям, это придет потом. А еще есть способ, повторяете любимую фразу ,(у каждого своя, у меня "я здесь и сейчас") и воспоминания как новенькие.
Петербурженка: В XVII веке Кадис становится главным морским портом страны.
На меня в свое время большое впечатление произвела книга 'ОСАДА, ИЛИ ШАХМАТЫ СО СМЕРТЬЮ' Артуро Перес-Реверте.
С тех пор тоже мечтаю побывать в Кадисе и Гибралтаре.
Петербурженка: Есть две страны, путешествия в которые я для себя не рассматриваю. Это Великобритания и США.
+++ вот прямо мои чувства описали.
Спасибо за ваши заметки! Очень интересно.
Если надумаете написать книгу, дайте знать, я куплю.
Петербурженка: Просьба только: продолжите тему, когда вернетесь. Хоть парой впечатлений:) ладно?
Раз обещала, напишу немного про наш визит в Португалию. Но писатель из меня так себе, язык иностранный - английский со словарем, поэтому, не взыщите.
Мы были в Португалии с 20 по 27 августа. С сыном 6 лет. Прилетели мы туда из Болгарии, где заскучали немного на пляже сидеть.
Добирались ночным поездом из Бургаса в Софию, потом самолетом в Лиссабон. Летели днем через пол Европы. Очень красиво! Море, острова, горы, города...
Я, навная, думала что в Европе все рядом. Летели 4 часа...
На букинге заказали гостиницу и трансфер из аэропорта. Поэтому встречали нас как правительственную делегацию, мне даже стало неудобно за наши мятые шорты, когда шофер в элегантном костюме забрал у меня чемодан.
Вместо небольшой тихой гостиницы, как мне показалось по фото, нас привезли в 20 этажный домище с золоченым холлом. (Опять пардон за потертые шорты и невоспитанного ребенка).
На фото подлетаем к Лиссабону и номер с невоспитанным ребенком, которому в Лиссабоне больше всего понравились мультики на португальском.
В Лиссабоне у нас была заказана пешая индивидуальная экскурсия. На следующий день с утра мы на нее и отправились.
Надо сказать, что Португалию я выбрала потому еще, что в августе по всей Европе стояла страшная жара, а в Лиссабоне 23-25 было, когда я покупала билеты...
По факту днем было 30 градусов. Жарко. И, хоть я и просила, гид никак не адаптировала экскурсию для ребенка. Поэтому он ныл всю дорогу, что он устал, ему жарко и т.п.
Единственное в чем нам повезло, это в том, что мы встретили еще двух русских туристов, к которым не пришел гид, взяли их с собой и за экскурсию заплатили в 2 раза меньше.
После вашей темы, я знала историю Лиссабона лучше гида
Единственное, что запомнилось из ее рассказа, что после землетрясения 1755 года, для восстановления города из России были поставки лиственницы. И город стоит на этих сваях до сих пор. Вроде даже в какой-то период подвалы осушают и можно посмотреть как там и что.
Нам показали местные ресторанчики, куда стоит сходить(но мы не пошли), хлопнули по рюмке вишневого ликера, попробовали пирожки с треской и слоеные пирожные с кремом. А вот лимонад не пошел...
Вообще, если я когда-нибудь поеду в Португалию, маленького ребенка я с собой больше не возьму!
Обратно в отель мы поехали на тук-туке, ребенок очень просил, и в завершение дня я еще долго ругалась с водителем, который нас возил кругами и хотел содрать 42 евро за поездку...
Очень кстати оказалось, что в отеле была спа-зона. После долгого жаркого дня - то что надо.
Что-то длинно получается. Буду покороче.
На второй день мы поехали в океанариум и прокатились на канатной дороге. Если бы до этого мы не были бы в Москвариуме, то вау. Но, в Москве круче, честно. Ребенок ждал, что тут ему кита покажут, но увы.
Кстати на подлете к Лиссабону, сын вдруг 'увидел' кита в океане , заорал на весь самолет, все ломанулись, но больше кит не показался никому.
Единственное, что хочется сказать, не покупайте билеты в океанариум на букинге. Забирать их надо у черта на рогах.
Ну и я сделала вывод, если вас больше, чем один, передвигаться дешевле на такси, чем на метро. 4 евро билет. 7 евро такси. Дети бесплатно до 5 лет.
На третий день мы поехали в Белем. В морской музей. И погулять по набережной, посмотреть на Башню.
Музей очень интересный, много макетов кораблей, интересно про морские экспедиции португальцев Хll-XV вв. В России тогда еще только по рекам плавали и то не далеко. Поражает воображение. Но ребенок не проникся, для него это пока не понятно.
Представлена Дева Мария с корабля Вашко Да Гамы. Прямо настоящая.
И еще королевские каюты интересно было увидеть.
Ну и сам музей находится в здании монастыря. Очень красиво!
На набережной дул свежий ветер, поэтому было не так жарко.
Погуляли и прокатились на автобусе-амфибии. Только я не поняла сразу, что сначала он катает по городу, и только последние полчаса по реке. Гид говорил по-португальски и по-английски, я поняла примерно 30%, а ребенок вообще ничего. Только то что я ему рассказывала. Но 'бултых' в воду все искупил.
Утром четвертого деня мы поехали в Синтру. На океан. На самом деле, больше всего хотелось океан увидеть, а Лиссабон по пути был.
Мы мечтали с сыном, как будем бродить по берегу в отлив и увидим всех-всех! А может и кита опять!
Но все оказалось немного не так.
Во-первых, оказалось, что вода в океане 15 градусов и теплее не бывает.
Ребенок конечно все равно купался, а я не полезла - заходишь и ноги ломит.
Хотя закаленные португальцы купают в этом безобразии даже грудных детей!
Ну и конечно, рай для серфинга. Волны, ветер, солнце.
Во-вторых, отлив не такой болшой как мы думали и практически никого мы там не нашли. Два вида моллюсков, водоросли и какая-то слизистая фигня красного и зеленого цвета.
Еще нашли нечто, похожее на куриную лапу, но, так и не определили что же это такое.
На пятый день мы двинули в Синтру, в центр. От того места, где мы жили, в центр ходит старинный трамвай, на нем и поехали.
Очень живописная дорога, красота! Милые домики и чудная природа вокруг.
В центре мы купили билет на экскурсионный автобус с аудиогидом и прокатились по все достопримечательностям, посетив из них только дворец Пена. Мне очень понравилось. Очень необычно и самобытно. Парк не парк, в моем понимании, никаких клумб, стриженных кустов и т.п. а дикий лес на склоне горы. Никак не окультуренный, первобытный какой-то. Дворец тоже без позолоты и вычурности, такая строгая красота.
А уж вид оттуда!
На следующее утро ребенок категорически отказался ехать смотреть замки, утро было пасмурное и на пляж его вести я побоялась, пошли в бассейн. Я думала, что при такой холодной воде в океане, и постоянном холодном ветре, в бассейне то наверняка тепло.
Ха-ха. Не тут то было. 20 градусов.
Вообще португальцы сильно подвинули в моей иерархии суровых уральских парней. Португальцы гораздо морозоустойчивей! Мы просто не купаемся уже после 2 августа. А у них всегда 2 августа и ничего, никого это не останавливает.
Вечером все таки пошли на пляж. Океан конечно завораживает. Мощь, махина, пенистая морда... как-то так.
Пока мы были в Синтре, вернее в местечке Azenhas do Mar, там проходил какой-то церковный праздник, чествовали какого-то святого, было красивое шествие по улицам к пляжу, там в воду спускали ковчежек с цветами и дарами. На улице ярмарка и концерт. Мы пошатались в толпе, поели вкусностей.
Вообще на побережье проблемы накормить ребенка малоежку . Сплошные рестораны морепродуктов. Моллюски местные, каких мы на пляже видели, осьминоги, устрицы. Он конечно не ест морепродукты. Я тоже не очень, отравилась устрицами в Тае, когда-то.
Но и тут нашелся ресторанчик, где хозяин знает такие слова, как котлеты и голубцы.
Не дали нам пропасть.
В последний день мы сходили попрощаться с океаном и поехали обратно в Лиссабон. В аэропорт.
Что еще хочу отметить, летать лоукостерами конечно дешевле, но гораздо менее комфортно. Никаких вип-залов в терминалах. Очень тесно и т.п.
Вообще самый лучший аэропорт в мире - это Кольцово!
Ощущения от поездки: солнце, смешение рас и культур, история прямо по планетарным меркам, а не местячковая. Прямо ощущаешь себя в центре, в сердцевине ее.
Красивая природа, улыбчивые, приветливые люди. Ну и океан...
Спасибо, автор, ваша тема была сильным толчком для меня в сторону Португалии.
Я еще вернусь. Когда сын подрастет.
Без разницы
автор
budlya: дайте знать, я куплю.
:)))) Обязательно. Только я совсем необязательный автор. Надо уже домучать про Испанию и Амстердам, а мне все некогда. Ну и ближайшие две недели у меня тут завал: свадьба с отпуском, День Рождения, юбилей важный... Уже и не работается, не то что писать что-то:)
budlya: Раз обещала, напишу немного про наш визит в Португалию
СПАСИБО!!! Очень интересно.
budlya: Но писатель из меня так себе
А вот и неправда Ваша! вы очень здОрово пишете:)
budlya: с невоспитанным ребенком
Ой, да все они такие. У Вас вообще уже бывалый путешественник в его-то шесть! Умница! Я помню, мы с моим чадом в таком возрасте отпуск делили на "интереснее для мамы" и "интереснее для мальчика". Мама-то понятно, чего хочет. А у мелочи другие интересы. Вроде, договаривались.
budlya: гид никак не адаптировала экскурсию для ребенка
А вот свинство, если честно :( Очень жаль
budlya: Буду покороче.
Ой нет, не надо покороче:)
budlya: Но 'бултых' в воду все искупил.
:))))))
budlya: похожее на куриную лапу,
Классный кадр
budlya: А у них всегда 2 августа и ничего, никого это не останавливает.
Я валяюсь :))))) Как точно подмечено:))
budlya: самый лучший аэропорт в мире
Не была в Кольцово. Мне наш новый Пулково нравится.
budlya: ваша тема была сильным толчком для меня в сторону Португалии.
Спасибо огромное:) Сижу Вас перечитываю с удовольствием. И фотографии замечательные:)
Приветствую всех пока еще читающих мои простыни
День пятнадцатый .
Мы покидаем гостеприимную страну. Tschau, Portugal. «Muito Obrigada !» - грустно сказала я. “Muito Obrigado» - повторил любимый. В португальском, как и в русском, окончания глаголов зависят от пола говорящего. Так что, я была Португалии очень благодарНА, а мой спутник – благодарЕН. Até logo (“до скорого” – надеюсь, конечно).
Удивительная страна. Такая разная и неизменно восхищающая. Мы выжали все, что могли, из доступных нам двух недель. Возможно, мы теперь знаем ее получше некоторых португальцев. И, тем не менее, столько еще всего неувиденного-непознанного. Даже перечислять не хочется, сразу становится обидно, и руки тянутся билеты заказать На настоящий момент я всерьез считаю ее самой необычной и восхитительной из увиденных мной европейских стран (перечислять не буду, сравнивать есть с чем).
Мы едем в сторону Севильи. Туда заезжать на полдня – только себе душу бередить, поэтому мы ее объедем. Лучше потом вернемся (на ту часть Испании у меня особые виды и планы). До заказанного нами отеля – пять с половиной часов езды. Мы разбили их на три части, чтобы особо долго в машине не сидеть. Для начала – крохотный городок Monesterio в двух с половиной часах езды от Эворы. Просто техническая остановка на кофе (и сэндвичи с хамоном в обществе колоритного владельца кафе, на смеси английского и испанского рассказывавшего нам о том, как он любит русских, ведь когда-то прожил целых две недели в Петербурге и Москве) и мытье Хорхе, изрядно попачкавшегося на серпантинах Алентежу. Бензин дешевеет сразу после пересечения границы: был -1,65, стал – 1,36.
Следующая остановка спустя два часа – Кадис. Он вообще возник в наших планах неожиданно, став сюрпризом номер раз (будет еще более удивительный, позже). Изначально мы планировали пересекать границу в другом месте, но, чего уж, замки и города стали немного уже сливаться, захотелось единения с природой. По пути к совершенно очуменной по моим меркам достопримечательности мы в Кадис и заехали.
Когда-то в детстве я слушала пластинку с испанскими сказками. Действие одной из них происходило в древнем рыбацком Кадисе. Вообще это неописуемое ощущение, когда вдруг понимаешь, что путешествуешь по городам, о которых слышала в детстве, но даже и не мечтала там побывать. Что-то подобное накрыло меня в Помпеях, о которых я впервые прочитала в утащенной у мамы книге лет эдак в 10. В Токио было что-то тоже эдакое. А теперь вот тут.
В общем, Кадис (ранее - Кадикс) – один из древнейших городов Европы. Его основали еще финикийцы около 3000 лет назад. Древнегреческие источники упоминали его под именем «Гадир», римские – «Гадес». Вообще-то греки в своих легендах связывали его с Гераклом и Геркулесовыми столбами. Итак, мы оказались на еще одном краю света. Ведь для финикийцев он был краем известной им ойкумены. Ну круто, да? Два края света за две недели путешествий? Кажется, пора сомневаться в том, что земля круглая?:)) Шучу-шучу.
В течение многих веков город был известен своими серебряными рудниками, и поэтому его по очереди завоевывали все подряд: греки, карфагеняне, римляне, вандалы, вестготы… Потом его история в целом совпадает с историей Пиреней в целом: в VIII веке здесь плотно обосновываются арабы, а потом в XI веке начинается Реконкиста. Здесь же, как и во всей Испании, зверствовала инквизиция, отсюда отчалила вторая экспедиция Колумба в Новый Свет, и сюда же потекло рекой золото. Которое, наряду с португальским, потом и явилось причиной грандиозной инфляции, ввергшей ощутимую часть Европы XVI века в затяжной денежный кризис (цены в Испании, например, за сто лет подскочили в пять раз, но ведь для нас, увы, это неудивительно, правда?). В конечном итоге, серия дефолтов и привела к падению Испании как грандиозной империи.
В XVII веке Кадис становится главным морским портом страны. Закат города начался с того самого ужасного Лиссабонского землетрясения 1755 года. Тогда была разрушена треть Кадиса. Потом, уже в начале XIX века, его осаждали французы, в результате чего здесь была подписана в 1812 году первая Испанская Конституция. Кстати, парижский Трокадеро (рядом с Эйфелевой башней) назван в честь взятия одноименного форта в Кадисе в том же 1812 году.
В 1868 году здесь вспыхнуло восстание, способствовавшее свержению монархии. «Чего-чего?» - спросите вы? Не перегрелась ли я на теплом испанском солнышке? А как же симпатичный и современный Филипп VI, правящий с 2014 года? Все правильно. В 1868 году монархию свергли, а в 1870 – восстановили. Сменив династию Бурбонов на Савойскую (они еще несколько раз местами поменяются, сейчас там опять Бурбоны). А два года Междуцарствия там регент правил.
С парковкой долго разбирались (крытая, платная). Трое мужчин объясняли и показывали, чего и как оплачивать. У нас опять начались языковые сложности. Поставила себе цель: к задуманному испанскому путешествию вернуть и приумножить когда-то изучаемый мной язык. Надоело жестами объясняться.
Что касается наших впечатлений от города: после Португалии нас удивить трудно. Ну мы и не удивились практически. Современный Кадис – это большой курортный город с высотками, смотрящими на океан (точнее – Кадисский залив). Ну то есть, с одной стороны – высотки, а через 100 метров от них – длиннющий песчаный пляж. Интересно расположение города: он с трех сторон окружен водой, и с материком соединен узеньким перешейком. Сам Старый город небольшой, достопримечательностей не особо много. В первую очередь, это, конечно, Кафедральный собор, Римский Театр, замок святой Каталины, крепость святого Себастьяна, Земляные Ворота, Церковь святого Сантьяго, несколько памятников "Жемчужине Кадиса" - певице испанского цыганского фламенко по имени Антония Варгас. За душу берет, когда слушаешь.
Было очень жарко плюс дул сильный ветер. Я, совершенно обалдевшая от перепадов температуры, неприличным образом завязала длинный подол сарафана на поясе, сделав из него мини-юбку, чтобы бледная петербуржская немочь хоть немного подзагорела (португальский загар имелся только на физиономии и руках, а хотелось и ноги расцветить хоть капельку). В воду не вошла, но люди купались. Правда, все же было больше просто загорающих.
Есть момент, который сильно… ну покоробил, что ли. Фигурки инквизиторов. Подарочные. Крошечные и чуть побольше. Ну это из разряда гробиков и черепушек в Кутна Горе (у меня на глазах одна тетушка обратилась к мужу: «Давай бабушке брелок в виде гробика подарим, ей понравится»). Ну это… как если бы мы потешные фигурки опричников из керамики на подарки стали делать. Как над такими вещами можно смеяться, ну чесс слово, не понятно мне.
Гуляли мы часа три, потом накупили в магазине фруктов и творожков и поехали заселяться в отель. В горах. Серпантины узкие, без отбойников, и машин за нами было довольно много. По пути я тихонечко (а иногда и не тихонечко) подвывала из-за невозможности остановиться и пофотографировать красоту, что нас окружала с разных сторон. Закат – закачаешься. Гора Гибралтар в облаках, как в снегу. Великолепно.
Отель Maison Sancho- очень приятный и довольно бюджетный (100 евро за две ночи). Поужинали фруктами, хамоном и лимончеллой и свалились.
Спасибо большое! восхитительно! Фото, рассказ , подробный экскурс в историю! Я еще не читала таких отчетов!
IIIoko,
Спасибо большое:)
Всем привет!
Отступление от темы (еще один длинный исторический экскурс)
Давно я не писала, прошу прощения. А все потому, что у меня на очереди довольно щепетильная тема. Надо было собраться с мыслями и силами. Так что, любители Великобритании, каковые тут имеются на сайте: извините лично Вы, потому как следующий пост преисполнен абсолютной геополитической нетолерантности.
Поясню. Есть две страны, путешествия в которые я для себя не рассматриваю. Это Великобритания и США. Как бы слегка странно, учитывая, что по первому образованию Ваша покорная слуга числится преподавателем английского и немецкого. Но, на беду мою, я очень люблю историю. И вот это вот их «мессианство», которым они страшно гордятся (а в просторечье стратегия, именуемая «каждой бочке затычка», проявляемая всегда и везде на протяжении столетий), мне, мягко говоря, очень не нравится.
К чему такое странное вступление? А речь пойдет о Гибралтаре потому что. Вообще само название всплыло еще пока мы были в Порту. Любимый захотел увидеть знаменитую скалу. Место-то и правда знаковое, хотя и занимает это государство меньше 7 квадратных километров. Ну мы и начали читать о том, как же попасть в это странное государство, расположенное на вроде как испанской территории.
И тут нас ждал сурприз: государство – то оно, конечно, независимое (ха-ха), но является «заморской территорией Великобритании» и потому, чтобы туда попасть, нужна британская мультивиза. Ну а в силу того, что Испания с таким положением дел уже триста лет как не согласна, для выезда оттуда нужен шенгенский мультик. О как. Полный набор. В принципе, можно попытаться и без британской визы попасть, в крайнем случае просто завернут и все, но тратить полдня на эти телодвижения мы не захотели.
И тут вдруг мне стало страшно любопытно: а чего это вообще в тех краях забыла Великобритания? На каких таких основаниях? Испания, пардоньте, - это не страна третьего мира, которую можно вот так вот подвинуть с еще такого лакомого кусочка (ведь кто контролирует гору Гибралтар, тот контролирует весь Гибралтарский пролив). Ну и занялась любимым делом – поиском источников в Интернете. Нарыла кучу всего, чем сейчас и поделюсь, уж извините.
Как обычно, придется уйти глубоко – преглубоко в историю, ab ovo, так сказать.
Жила-была такая династия Габсбургов, основавшаяся где-то около 930 года в Эльзасе. Особого значения в Европе они не имели где-то до XIII века, когда одному из королей пришла в голову прекрасная мысль: а вот зачем воевать с соседями, если можно переженить их глав между собой? Это ж какая экономия людских и иных ресурсов получится! Нет, конечно же, всякие династические браки существовали, наверное, столько же, сколько существует классовое расслоение в обществе, но Габсбурги сделали из этого дела стратегию. И поставили свадьбы на поток. В итоге, веку эдак к XVI все европейские (и не только) монархи оказались более-менее родственниками. В разной степени. Династия дробилась на разные ветви – старшие и младшие. Войн, правда, не особо меньше от этого стало, но это уже другая история. Самое страшное оказалось в том, что Габсбурги подложили сами себе мину замедленного действия.
Тогда-то люди не знали ничего о генетике, а мы с Вами знаем. Знаем, по крайней мере, о том, что близким родственникам жениться и рожать потомство крайне нежелательно. В итоге, уже в XVII веке династия начала вырождаться. Может, кто-то слышал выражение «габсбургский подборок»? Это когда подбородок выдавался вперед вместе с губами и носом.
На некоторых портретах это вполне себе симпатично, но вот последний представитель испанских Габсбургов Карл II, из-за которого описанная ниже история и произошла, был вообще умственно отсталым, очень болезненным, а строение его челюсти просто не позволяло ему закрыть рот. Если у обычного человека в пятом поколении имеется 32 различных предка, у Карла II по причине близкородственных браков в роду их было только 10, и все 8 прадедов и прабабок произошли от королевы с говорящим прозвищем Хуана I Безумная. Фото портрета несчастного короля (в черном камзоле) прилагаю.
Итак, начиная с 1699 года, когда все понимали, что смерть бездетного короля Карла не за горами, всю Европу мучил вопрос: а кому перепадет Испанское Наследство (вспомнилась сцена у постели умирающего отца Пьера Безухова, вот один-в-один, только масштаб побольше)? Ведь не стоит забывать, что, хотя династия к тому моменту сильно ослабела, но все равно у Испании сохранялось огромнейшее количество колоний по всему миру. Она была совсем не намного слабее только что возвысившейся морской державы Великобритании.
И тут пошли интересности. Изначально Карл завещал трон Иосифу Баварскому, но тот умер в 1699 году, и вопрос вновь возник и очень остро.
В октябре 1700 года Карл оставил завещание на своего двоюродного внука и по совместительству внука Людовика XIV (Филиппа V). И он даже немного похож на больного деда все тем же подбородком (портрет в светлом парике и голубом камзоле). Все бы ничего, но в таком случае рано или поздно, Испания и Франция бы слились воедино, и кто бы стал самой мощной державой Европы? Кого это очень не устраивало? Кто там с XI века с Францией воевал просто безостановочно? Правильно! Великобритания!
Довольно быстро нарисовался второй претендент: представитель еще одной ветви Габсбургов, немец, представитель Священной Римской Империи Леопольд I (на портрете с чем-то черным на голове тоже видны фамильные черты). Здесь причины наследования были более серьезными, потому что тогда в Европе имелись трения по поводу Салического закона (возможности наследования по женской линии, именно так бы на трон и сел Филипп). Не все его признавали, а тут все нормально, престол был бы получен по мужской. Но эта история Великобританию тоже не устраивала, потому что какая ей разница: тогда Священная Римская Империя бы усилилась. Все равно опять она бы в пролете оказалась. Что делать? Как быть? И она занялась любимым делом: плетением интриг.
Долгая история. Нет смысла даже пытаться все излагать. Война началась со смерти Карла II в 1701 году и закончилась Утрехтским миром аж в 1713 году. 12 лет Великобритания мастерски разводила воюющих по принципу «разделяй и властвуй». И получила по результатам этой войны больше всего тоже именно она. Парадокс? А вот так.
Но мы про Гибралтар. 1 августа 1704 года эскадра из 55 союзных кораблей (тут были и немцы, и португальцы, но командовал ими англичанин Рук) осадили форты Гибралтара. Защитников самого города было чуть меньше 400 человек. Корабли подойти близко к городу не смогли, поэтому принялись его обстреливать ядрами. Которые почему-то в основном попадали по жилым домам. Ну зачем по военным стрелять, они же ответить могут. Началось паническое бегство местных в монастырь, расположенный на юге полуострова.
В это время союзным войскам надоело сопротивление испанцев. 3 августа был организован десант из 1800 английских моряков на землю, ну и, обнаружив беженцев, принудители к миру начали их грабить и насиловать. Испанский губернатор знал, что потеря юга не означала поражение, ведь всегда можно отступить в цитадель и поэтому гарнизон сопротивлялся. Однако в тот же день от союзников пришло новое послание, где они требовали сдаться. В противном случае союзные войска угрожали казнить всех жителей города, начиная с тех, кто попал к ним в плен под тем самым монастырём. Поскольку в большинстве эти беженцы были сестрами, жёнами, детьми и родителями обороняющихся, они потребовали у Губернатора немедленно капитулировать. Испанцы с развернутыми знаменами и под барабанный бой вышли из Гибралтара, злополучных заложников из монастыря отпустили вместе с ними.
Авантюра Рука и его босса принца Гессен-Дармштадтского оправдалась — флот смог захватить важную базу, которая имела огромное стратегическое значение. Но в том, что это была именно авантюра, не сомневался никто, даже автор идеи адмирал Лик: «если бы не монастырь с женщинами, если бы не малый гарнизон и штатный комплект пушек, великолепная победа обернулась бы сокрушительным поражением». Тем не менее, 4 августа 1704 года вошло в мировую историю — Англия прорубила окно в Средиземное море, Гибралтар был взят. В результате, в общем-то, военного преступления. Но кто ж теперь об этом вспомнит.
Ну а когда заключался Утрехтский мир (на самом деле, там было несколько соглашений, подписывавшихся в течение нескольких месяцев 1713 года и потом еще – в 1714 году), Великобритания просто закрепила де юре то, что уже произошло де факто. Кроме Гибралтара она получила Менорку и внимание! асьенто – то есть, исключительное право на ввоз в испанские колонии рабов - негров (пардон за очередную неполиткорректность). Ну как же отказать хорошим людям? Вооот.
Испанцы никак не могут смириться с потерей Гибралтара. Эта очень больная тема всплывает и теперь из-за Брексита. Не очень понятно, как вопрос будет решаться и в дальнейшем.
Кстати, читала тут интересную версию о том, что Европа позволила нашему Петру I заниматься выходом к морю и не пришла на помощь шведском Карлу XII только потому, что некогда было. Из-за войны за Испанское Наследство. А то бледно бы Россия выглядела, погляди в ее сторону та же Великобритания. Но, к нашему счастью, она решила не распыляться.
А, ну и на престоле Испании в итоге оказался Филипп V. Правда, для этого ему по требованиям того же Утрехтского мира пришлось отказаться от прав на Францию. Но это уже тоже совсем другая история.
Ну а что же сами гибралтарцы? Их, как-никак, почти 30 тысяч человек. Есть даже свой язык, состоящий из смеси английского, испанского, арабского и еще кучи других. Официальный язык, конечно, английский. Великобритания устроила там зону "налогового рая". Жители цветут и богатеют за счет оффшоров и в периодически устраиваемых Большим Братом референдумах отказываются возвращаться в Испанию. Просто потому что испанцы обещают уже разобраться с этой прачечной по отмыву денег, расположенной у них под боком. Заварили, в общем, кашу британцы. Но и полную и абсолютную независимость Гибралтару они даровать не собираются. А раз так, то у Испании пока еще есть все тающие шансы вернуть свою территорию.
Которую они, вообще-то, в XV веке отобрали у арабов. И все же, я понимаю, чтобы спорили испанцы и арабы. Но вот эти туда влезли?
На сем длинное вступление ко дню номер 16 позвольте считать законченным
И еще раз, всем привет!
День шестнадцатый.
Ну вот, раз в государство Гибралтар мы не попали, это еще не значит, что мы не сможем посмотреть на Гибралтарский пролив (смотрите карту). С испанской стороны есть место, о котором знают абсолютно все, но мало кто отдает себе в этом отчет. Заинтригованы? Знакомьтесь, Тарифа. Ну да-да, всем известная «тарифная сетка» происходит именно отсюда. Но об этом чуть ниже.
В описании этого места я, кажется, сейчас опять начну использовать превосходные степени: «древнейшее», «удивительнейшее», «любопытнейшее»… Ну а что? Здесь находят самые древние в Испании следы жизни древних людей, относящиеся к периоду позднего палеолита: около 20 000 лет до нашей эры, подумайте только! На территории местного заповедника располагается более 50 пещер, украшенных наскальными рисунками.
Древние греки уверяли, что Гибралтарская скала и является одним из знаменитых Геркулесовых столбов (это когда Геркулесу было лень обходить скалы, и он просто прошел через них, в процессе чего и получился тот самый Гибралтарский пролив). Ссылаясь на труды Страбона (60 г. до н.э.) и Плиния (23 г. до н.э.), испанские историки выдвигают версию о том, что еще в 2118 году здесь, на современном мысе Марокки , был неким иберийским правителем Тагором основан город Лас Паломас. Есть, правда, и другая дата: 1655 г. до н.э. Ну как бы тоже ОЧЕНЬ давно.
Как и весь юг Иберийского полуострова, это место было колонизировано греками и финикийцами. После поражения Карфагена во Второй Пунической войне (помните «Карфаген должен быть разрушен»?) в 201 г. до н.э. здесь обосновались римляне. Потом Римская империя развалилась, на смену ей пришли разные варварские племена, основательно осели вестготы и, наконец, в 710 году тут появился Тариф ибн Малик с войском из 500 человек. Чудесный был человек, наверное, раз в его честь назван город. Сначала он просто пограбил и поубивал слегка, а потом, воодушевленный его успехом, через год сюда прибыл товарищ Тарифа по оружию по имени Тарик ибн Зияд. Вот с него-то и началось последовательное завоевание арабами Иберийского полуострова.
Но сейчас про название. Установив контроль над узким проливом (а до африканского Танжера (Марокко) тут всего 15 километров), арабы принялись взимать дань с судов, останавливавшихся в их доках. Ну и брали ее в зависимости от того, что, сколько и с какими целями тут провозилось. Так и возникла всем известная «тарифная сетка» или просто «тарифы».
Христиане постоянно пытались Тарифу вернуть, здесь кипели непрекращающиеся стычки и полномасштабные войны.
Окончательно Тарифа стала христианской в 1292 году благодаря королю Санчо IV Храброму. Через два года арабы осадили крепость города, предварительно взяв в плен сына губернатора (Алонсо Переса де Гусмана) и пообещали убить его, если он не откроет ворота. По легенде, тот бросил с башни нож и крикнул: «Я растил сына на страх врагам, а не для того, чтобы он стал оружием в их руках». Сына обезглавили, осада провалилась, а Гусман в памяти народа остался как Bueno (“хороший, добрый»). Да уж, не завидую я человеку: какой выбор пришлось делать.
Арабы еще попытались в 1340 году осадить крепость, и опять у них ничего не получилось. Но построенные против них укрепления пригодились уже после 1713 года (Утрехтский мир, о котором я писала выше). Поскольку сама скала Гибралтар была теперь для Испании потеряна, пришлось снова чинить уже одряхлевшие, конечно, к тому моменту фортификации. Они очень даже пригодились в 1812 году во время Войны за Независимость с Наполеоном.
Сейчас за 60 евро можно купить билет на паром до Танжера и полдня провести в Африке. Мы бы так и сделали, но, как всегда, время поджимало. И все же, основное, для чего сюда едут люди, - посмотреть на место слияния Атлантического океана и Средиземного моря. Это намного круче, чем виденный мной задолго до этого "поцелуй двух морей" на Родосе (Прасониси). Воистину, место потрясающее! Представьте себе: можно искупаться в океане, а пройдя три метра, повторить то же самое в море.
Но не все так просто. Несмотря на яркое солнце и температуру около 25 градусов, требуется одеться как минимум в плащ. Ведь не зря Тарифу называют «столицей ветров». Это еще мягко сказано. Ветер сдувает с ног. Крохотный островок Лас Паломас с мысом Марокки – самая южная часть континентальной Европы. До него ведет мост шириной где-то три метра. Он и разделяет море и океан. Условно, конечно. Мыс заканчивается маяком, на который доступ закрыт. А знаете, чем он закрыт? Английской военной базой!!! Да ёмое! Получается, что англичане полностью контролируют Гибралтарский пролив даже на испанской территории! Это если даже меня зло берет, представляю, как их «любят» испанцы.
И вот так стоишь ты на южной оконечности Европы, слышишь, как с одной стороны плещется океан, а с другой – море, смотришь на Африку, разглядываешь летающих кайтеров (и кто сказал, что люди не летают?) и поражаешься тому, насколько, оказывается, все в этом мире рядом. Удивительно. В голове не укладывается, что в одной точке может сойтись столько всего и сразу. «О сколько нам открытий чудных…» И так далее.
Долго, правда, простоять так не получится: очень быстро понимаешь, что если сейчас чем-нибудь не закроешь уши, будешь потом их долго и нудно лечить от какого-нибудь отита. Потому как задувает нещадно и прямо в них.
Вернулись в машину, сняли плащи и пошли гулять по городу.
Сам по себе он насчитывает 17 тыс. человек, в нем абсолютно очевидно арабское присутствие. Оно ощущается и в архитектуре, и в продаваемых товарах, еде в ресторанах, да даже в людях. Мы были слегка ошалелые после увиденного на Лас Паломасе, поэтому заходить никуда не стали, просто попетляли по узким белым улочкам (еще одно отличие от Португалии, где преобладали яркие краски), оценили то, что дорожные знаки много где дублируются на арабском и съели паэлью (не впечатлила почему- то). И поехали дальше.
Спасибо Потрясающе! Пока читала прикрывала уши от ветра и жмурилась от солнца
Хорошая тема. В закладки.
IIIoko,
Næturylur,
Спасибо :)))
После Тарифы мы направились в АльхесИрас (ну надо же, я ударение на «Е» ставила, и испанцы не исправляли. А Википедия говорит, что я ошибалась). Век живи, что называется. Он расположен рядом с Тарифой – в 23 км.
Город - порт, и это – его основное предназначение. При подъезде к нему это сразу видно по количеству большущих таких и явно грузовых кораблей. На территории города близко к берегу видно множество яхт. Везде присутствует морская тематика.
Здесь находится важный транспортный узел, поэтому для туристов он чаще является перевалочным пунктом на пути в Севилью, Малагу или Марокко.
Если говорить об истории города, то о ней мне много накопать не удалось: все было весьма типично для этой местности. Земли были заселены еще со времен палеолита, потом принадлежали финикийцам, которые оценили их стратегическое положение между африканским и европейским континентами.
Далее римляне организовали здесь Портус Альба («Белый Порт»). Потом, как водится, сюда пришли варвары и вандалы, и до 711 года территория находилась в запустении, как и бОльшая часть Иберийского полуострова, да (чего уж) и всей Европы в целом. Темное Средневековье, как-никак.
В апреле 711 года сюда высадился тот самый Тариф ибн Малик, который уже год назад покорил Тарифу. Завоевание Иберийского полуострова продолжилось, хотя некоторые источники говорят, что именно отсюда оно началось, а не с Тарифы. Само название происходит от арабского «Аль Джазира» («остров»). В течение аж 42 лет (1013-1055) это было независимое государство (тайфа).
Затем и сюда добралась реконкиста. Город долго отвоевывали то христиане, то мавры, но окончательно (казалось бы) он стал христианский в 1344 году. А потом в 1368 году мавры его в очередной раз вернули. Полагаю, что в процессе бесконечных войн от города осталось немного. Поэтому в 1379 году его разрушили окончательно. И уже в 1704 году основан заново беженцами из Гибралтара во время описанной мной выше войны за Испанское Наследство. Бежали они от англичан и голландцев.
Здесь в 1906 году проходила Альхесирасская конференция, когда англичане страшно бодались с немцами и французами за расширение колонизации Африки. Это были времена Танжерского кризиса, в котором немцы и французы делили султанат Марокко между собой, а Англия очень боялась, что победитель будет круче нее, потому как ее господство на Гибралтаре ставилось бы под сомнение. Со времен войны за Испанское Наследство, опять-таки, ничего не изменилось. На самом деле, французы вели себя на севере Африки как хозяева, что не могло не раздражать немцев, которые неожиданно для всех предложили поддержку султану против французов. Ну вот кризис и разразился.
Россия поддержала Францию. Вот чего, казалось бы, полезла, а? У нас ведь интересов в Африке не было, скажете? А все просто: для поддержания хоть какой-то финансовой стабильности в 1905 – 1907 годах в России нужны были деньги, и французское правительство надавило на своих банкиров, чтобы те организовали нам внешний займ. Ну вот, а когда понадобился голос большой державы, об этом напомнило.
Тогда экспансию французов на этой территории хотя бы временно, но приостановили. А немцы начали гонку вооружений. На носу были две мировые войны. Что-то захотелось почитать на эту тему, если честно.
Ну и из новейшей истории: в 1982 году город прогремел на весь мир в ходе операции «Альхесирас». Это была неудачная попытка аргентинских боевых пловцов провести диверсии на британской военно-морской базе в Гибралтаре, где пополняли запасы суда и корабли, следовавшие в район Южной Атлантики во время Фолклендской войны. В которой, как мы знаем, выиграли англичане (хотя официально, вроде как, войны и не было).
В общем, в Альхесирасе мы первым делом поехали на пляж Getares, который называют одним из красивейших в Испании. Он и правда красив. И практически безлюден. Вид на гору Гибралтар, вокруг которой на рейде стоит множество кораблей, прекрасен. А у меня возникла ассоциация с ожидающими растаможки фурами у Нарвы
При въезде на пляж мы стукнулись днищем нашего Хорхе (он же Гоша, он же Kia Stonic) о камень. Далее последовала пара минут тихого ужаса, когда поняли, что защиты двигателя у нашей машинки нет, и вот сейчас нам придется звонить в страховую. Обошлось, ффух.
Сделали еще одну попытку войти в воду. Холодно.
Припарковали машинку на бесплатной (за один евро ) парковке. Тут тоже есть такая профессия: парковать на бесплатной парковке. Правда, на этот раз нам дали какой-то талончик и сказали, что с нашей машиной теперь все будет хорошо. Мафия, емое.
В самом городе смотреть особо нечего: похож на Кадис такими же широкими улицами и белыми домами. Все магазин сосредоточены на одной улице. Симпатичный небольшой парк, марокканская площадь с фонтаном, уютный пешеходный спуск, вымощенный галькой. Забавный Дон Кихот на ржавом мотоцикле.
Затариваемся продуктами на ужин и едем в отель.
Какая фотография красивая, где вы на фоне неба, воды и зелёных просторов
Две Морковки ,
Спасибо:)))
Но там и без меня снимок был бы красивый:)
Какие пейзажи! Смотрю фото и не верю, что видела все это в реальности.
Согласна , фото отпад! Тяжело писать и вспоминать, сейчас, когда холодно и сыро? Или наоборот? Согревают?
IIIoko ,
:)))
У нас вчера плюс 25 было, удивительно. А вот весь июль мёрзли. Странное лето. Знаете, смотрю фото и видео, прямо как не со мной было. И прям до безумия обратно хочу. Вот не было у меня ещё такого. Может, потому что пишу.
Надо попробовать поднять свои записи и про другие страны чего-нибудь нибудь написать. Если получится. Есть заметки про Венгрию, Чехию, Францию, Калиниград с Гданьском, Прибалтику и Золотое Кольцо России. А раньше не писала почему-то. О чем жалею сейчас. Хотя по фоткам можно восстановить, конечно.
Но португальские каникулы все равно самые - самые
Петербурженка,
Конечно надо писать! читаем с удовольствием! спасибо
На меня в свое время большое впечатление произвела книга 'ОСАДА, ИЛИ ШАХМАТЫ СО СМЕРТЬЮ' Артуро Перес-Реверте.
С тех пор тоже мечтаю побывать в Кадисе и Гибралтаре.
+++ вот прямо мои чувства описали.
Спасибо за ваши заметки! Очень интересно.
Если надумаете написать книгу, дайте знать, я куплю.
Раз обещала, напишу немного про наш визит в Португалию. Но писатель из меня так себе, язык иностранный - английский со словарем, поэтому, не взыщите.
Мы были в Португалии с 20 по 27 августа. С сыном 6 лет. Прилетели мы туда из Болгарии, где заскучали немного на пляже сидеть.
Добирались ночным поездом из Бургаса в Софию, потом самолетом в Лиссабон. Летели днем через пол Европы. Очень красиво! Море, острова, горы, города...
Я, навная, думала что в Европе все рядом. Летели 4 часа...
На букинге заказали гостиницу и трансфер из аэропорта. Поэтому встречали нас как правительственную делегацию, мне даже стало неудобно за наши мятые шорты, когда шофер в элегантном костюме забрал у меня чемодан.
Вместо небольшой тихой гостиницы, как мне показалось по фото, нас привезли в 20 этажный домище с золоченым холлом. (Опять пардон за потертые шорты и невоспитанного ребенка).
На фото подлетаем к Лиссабону и номер с невоспитанным ребенком, которому в Лиссабоне больше всего понравились мультики на португальском.
В Лиссабоне у нас была заказана пешая индивидуальная экскурсия. На следующий день с утра мы на нее и отправились.
Надо сказать, что Португалию я выбрала потому еще, что в августе по всей Европе стояла страшная жара, а в Лиссабоне 23-25 было, когда я покупала билеты...
По факту днем было 30 градусов. Жарко. И, хоть я и просила, гид никак не адаптировала экскурсию для ребенка. Поэтому он ныл всю дорогу, что он устал, ему жарко и т.п.
Единственное в чем нам повезло, это в том, что мы встретили еще двух русских туристов, к которым не пришел гид, взяли их с собой и за экскурсию заплатили в 2 раза меньше.
После вашей темы, я знала историю Лиссабона лучше гида
Единственное, что запомнилось из ее рассказа, что после землетрясения 1755 года, для восстановления города из России были поставки лиственницы. И город стоит на этих сваях до сих пор. Вроде даже в какой-то период подвалы осушают и можно посмотреть как там и что.
Нам показали местные ресторанчики, куда стоит сходить(но мы не пошли), хлопнули по рюмке вишневого ликера, попробовали пирожки с треской и слоеные пирожные с кремом. А вот лимонад не пошел...
Вообще, если я когда-нибудь поеду в Португалию, маленького ребенка я с собой больше не возьму!
Обратно в отель мы поехали на тук-туке, ребенок очень просил, и в завершение дня я еще долго ругалась с водителем, который нас возил кругами и хотел содрать 42 евро за поездку...
Очень кстати оказалось, что в отеле была спа-зона. После долгого жаркого дня - то что надо.
Что-то длинно получается. Буду покороче.
На второй день мы поехали в океанариум и прокатились на канатной дороге. Если бы до этого мы не были бы в Москвариуме, то вау. Но, в Москве круче, честно. Ребенок ждал, что тут ему кита покажут, но увы.
Кстати на подлете к Лиссабону, сын вдруг 'увидел' кита в океане , заорал на весь самолет, все ломанулись, но больше кит не показался никому.
Единственное, что хочется сказать, не покупайте билеты в океанариум на букинге. Забирать их надо у черта на рогах.
Ну и я сделала вывод, если вас больше, чем один, передвигаться дешевле на такси, чем на метро. 4 евро билет. 7 евро такси. Дети бесплатно до 5 лет.
На третий день мы поехали в Белем. В морской музей. И погулять по набережной, посмотреть на Башню.
Музей очень интересный, много макетов кораблей, интересно про морские экспедиции португальцев Хll-XV вв. В России тогда еще только по рекам плавали и то не далеко. Поражает воображение. Но ребенок не проникся, для него это пока не понятно.
Представлена Дева Мария с корабля Вашко Да Гамы. Прямо настоящая.
И еще королевские каюты интересно было увидеть.
Ну и сам музей находится в здании монастыря. Очень красиво!
На набережной дул свежий ветер, поэтому было не так жарко.
Погуляли и прокатились на автобусе-амфибии. Только я не поняла сразу, что сначала он катает по городу, и только последние полчаса по реке. Гид говорил по-португальски и по-английски, я поняла примерно 30%, а ребенок вообще ничего. Только то что я ему рассказывала. Но 'бултых' в воду все искупил.
Утром четвертого деня мы поехали в Синтру. На океан. На самом деле, больше всего хотелось океан увидеть, а Лиссабон по пути был.
Мы мечтали с сыном, как будем бродить по берегу в отлив и увидим всех-всех! А может и кита опять!
Но все оказалось немного не так.
Во-первых, оказалось, что вода в океане 15 градусов и теплее не бывает.
Ребенок конечно все равно купался, а я не полезла - заходишь и ноги ломит.
Хотя закаленные португальцы купают в этом безобразии даже грудных детей!
Ну и конечно, рай для серфинга. Волны, ветер, солнце.
Во-вторых, отлив не такой болшой как мы думали и практически никого мы там не нашли. Два вида моллюсков, водоросли и какая-то слизистая фигня красного и зеленого цвета.
Еще нашли нечто, похожее на куриную лапу, но, так и не определили что же это такое.
На пятый день мы двинули в Синтру, в центр. От того места, где мы жили, в центр ходит старинный трамвай, на нем и поехали.
Очень живописная дорога, красота! Милые домики и чудная природа вокруг.
В центре мы купили билет на экскурсионный автобус с аудиогидом и прокатились по все достопримечательностям, посетив из них только дворец Пена. Мне очень понравилось. Очень необычно и самобытно. Парк не парк, в моем понимании, никаких клумб, стриженных кустов и т.п. а дикий лес на склоне горы. Никак не окультуренный, первобытный какой-то. Дворец тоже без позолоты и вычурности, такая строгая красота.
А уж вид оттуда!
На следующее утро ребенок категорически отказался ехать смотреть замки, утро было пасмурное и на пляж его вести я побоялась, пошли в бассейн. Я думала, что при такой холодной воде в океане, и постоянном холодном ветре, в бассейне то наверняка тепло.
Ха-ха. Не тут то было. 20 градусов.
Вообще португальцы сильно подвинули в моей иерархии суровых уральских парней. Португальцы гораздо морозоустойчивей! Мы просто не купаемся уже после 2 августа. А у них всегда 2 августа и ничего, никого это не останавливает.
Вечером все таки пошли на пляж. Океан конечно завораживает. Мощь, махина, пенистая морда... как-то так.
Пока мы были в Синтре, вернее в местечке Azenhas do Mar, там проходил какой-то церковный праздник, чествовали какого-то святого, было красивое шествие по улицам к пляжу, там в воду спускали ковчежек с цветами и дарами. На улице ярмарка и концерт. Мы пошатались в толпе, поели вкусностей.
Вообще на побережье проблемы накормить ребенка малоежку . Сплошные рестораны морепродуктов. Моллюски местные, каких мы на пляже видели, осьминоги, устрицы. Он конечно не ест морепродукты. Я тоже не очень, отравилась устрицами в Тае, когда-то.
Но и тут нашелся ресторанчик, где хозяин знает такие слова, как котлеты и голубцы.
Не дали нам пропасть.
В последний день мы сходили попрощаться с океаном и поехали обратно в Лиссабон. В аэропорт.
Что еще хочу отметить, летать лоукостерами конечно дешевле, но гораздо менее комфортно. Никаких вип-залов в терминалах. Очень тесно и т.п.
Вообще самый лучший аэропорт в мире - это Кольцово!
Ощущения от поездки: солнце, смешение рас и культур, история прямо по планетарным меркам, а не местячковая. Прямо ощущаешь себя в центре, в сердцевине ее.
Красивая природа, улыбчивые, приветливые люди. Ну и океан...
Спасибо, автор, ваша тема была сильным толчком для меня в сторону Португалии.
Я еще вернусь. Когда сын подрастет.
:)))) Обязательно. Только я совсем необязательный автор. Надо уже домучать про Испанию и Амстердам, а мне все некогда. Ну и ближайшие две недели у меня тут завал: свадьба с отпуском, День Рождения, юбилей важный... Уже и не работается, не то что писать что-то:)
СПАСИБО!!! Очень интересно.
А вот и неправда Ваша! вы очень здОрово пишете:)
Ой, да все они такие. У Вас вообще уже бывалый путешественник в его-то шесть! Умница! Я помню, мы с моим чадом в таком возрасте отпуск делили на "интереснее для мамы" и "интереснее для мальчика". Мама-то понятно, чего хочет. А у мелочи другие интересы. Вроде, договаривались.
А вот свинство, если честно :( Очень жаль
Ой нет, не надо покороче:)
:))))))
Классный кадр
Я валяюсь :))))) Как точно подмечено:))
Не была в Кольцово. Мне наш новый Пулково нравится.
Спасибо огромное:) Сижу Вас перечитываю с удовольствием. И фотографии замечательные:)