nnn,
Не, у нас прям карточка метро. Может они нам ее продали, посчитав, что без нее нам все равно в Тбилиси не обойтись - уж не знаю.... Да, много подорожало. Но, если честно с Уплисцихе я могу слегонца попутать - сейчас задумалась - вдруг перепутала. Но вот точно заметила, что цены на билеты часто не совпадали с прочитанными в инете.
у нас первая карточка была метро, стоила 2 лари, а вторая на фуникулер и аттракционы на горе, тоже 2 лари стоила
но это в 2014 году было, видимо, все меняется
Ночевали в Гори. В ночи перед нами возник гестхаус. На шум мотора выскочил хозяин и гостеприимно замахал нам руками. В результате это был почти номер люкс на троих со всеми удобствами. Первоначально хозяин хотел 80 лари. Но потом уступил его за 60. На наши деньги что-то около 1800 р. Но он того стоил. Душ. Горячая вода. Кондиционер. Бокал ледяного пива и холодный хачапури. Счастье….
Грузия продолжала вносить свои коррективы в планы и менять их по своему мнению, желая, чтобы мы увидели ее разной. Проснувшись в Гори мы вспомнили, что это так-то – родина Сталина. На мысль о том, что к нему в Грузии относятся несколько не так, как у нас, нас с мужем еще ночью навела приложуха мепс.ми – мы ехали по улице Сталина мимо парка Сталина. Кстати, потом в других городках нам опять-таки встречались улицы Сталина, так что списать все только на то, что в Гори его помнят исключительно как земляка, как-то не получается.
Итак, ночью мы узнали, что здесь есть музей Сталина. Упустить случай в него сходить? – Просто немыслимо! Как ни странно, Макс воспринял идею похода в музей с воодушевлением и даже не помянул мне в очередной раз моря, до которого всего 250 километров и куда мы никак не попадем. Музей оказался грандиозным зданием с колоннами и большим количеством залов. Рядом с ним уже с рассвета сидел дедушка с магнитиками. 5 лари – сумма ненормальная за магнит. Но мы их выложили за издельице с портретом молодого Джугашвили. Впоследствии мы устроили дочке игру «отгадай кто это и она в раздумье протянула - Какой красивый. Трудно поверить, как такой парень говорит «расстрелять их». Музей , нас впечатлил. Надо сказать, что факты в экспозиции были весьма разные, а некоторые и парадоксальные. Здесь был…более объективный взгляд что-ли… Без истерии, без обличений, без восхвалений. Было все – начиная со слов Ленина о жестокости и склонности к тирании и периоде репрессий товарищей по партии и заканчивая никогда не упоминаемыми в нашей стране фактами о том, что именно Сталин отдал распоряжение прекратить уничтожать храмы и церкви, приравняв их в указе к объектам архитектуры и культурному наследию. Короче, неоднозначная сложная фигура, эпоха и музей под стать… Рядом с ним на улице сохранился тот самый типичный грузинский домик, в котором родился и вырос один из самых страшных диктаторов 20 века. Мы посидели на ступеньках, по которым бегали маленькие ножки Иосифа. Странные чувства возникают при этом…Самым интересным экспонатом музея на мой взгляд был макет подпольной типографии. Представьте – дом, в котором живет бабулька божий одуванчик. А в колодце рядом – вход – надо опуститься в него на бадье, а потом по переходу подняться в вырытую под домом типографию, где печатали листовки. Вот это усилия, вот это конспирация, вот это квест! Да тут любой пятнадцатилетний станет революционером – это ж офигенно интересно. Вот и Коба не удержался…
Из Гори мы рванули в Ахалцихе. По планам было на этот день – крепость Рабат, пещерный город Вардзия и крепость Хертвиси. По прежнему стояла дикая жара около 36 градусов и в глубине души я опасалась, что удовольствия мы не получим. В Ахалцихе мы въехали уже в час дня. Доехав до Рабата, мы присвиснули – вот это да, вот это действительно крепость всем крепостям крепость. Макс с отцом сразу же оценили фортификации и цитадель, со знающим видом заявив, что все очень похоже на Стронхолд. Ну раз на Стронхолд, тогда да – молодцы, грузинские зодчие и реставраторы, не пали в грязь лицом. Несмотря на дикую жару, бродить по Рабату было гораздо комфортнее, чем в Тбилиси. Мы постоянно оказывались в тени переходов, башен, залов. Совсем приятно было у фонтана и в мраморном павильоне. Мрамор – волшебный материал, теперь я поняла, почему греки все из него ваяли. Вот вроде строение – крыша на колоннах и мраморный пол. Все! Казалось бы, там та же жара, что и рядом. Ан нет – заходишь – и прохлада окутывает тебя со всех сторон. Непостижимо! Самым любимым туристами помещением в этот день было помещение тюремных застенков. В такую жару совершенно не оценишь, каково это видеть отрывок неба в окошке под потолком. Напротив, просто радуешься минуткам прохлады. Мы потратили часа два на прогулку по крепости. И сейчас, по прошествии времени, я поняла, что мы кучу закутков пропустили. Будет повод вернуться! Еще мы не успели в Ахалцихе посмотреть на памятник царице Тамаре. А вот поесть – успели. На окраине, на выезде в Вардзию обнаружили заведение с многообещающим названием Фаст фуд. Потом мы часто их встречали. Это означает, что тут ты поешь быстрее, чем обычно в кафе. В Грузии ж спешить не принято – ждать заказ можно полчаса влегкую. А в фаст фуде уложатся в 10-15 минут. Я решила попробовать наконец, каково это есть хинкали по правилам руками, Андрея убедила на неведомое чашашули, а Макс отказался от экспериментов кулинарных и заказал блюдо, значащееся в меню, как катлет с пюре. Когда его принесли, мы поняли, что в Грузии не мыслят малыми порциями в принципе – перед Максом стояла салатная миска с пюре с двумя огромными котлетами. Мой размер, наконец, учись, мама, - плотоядно ухмыльнулся сын и сожрал ведь все! Чашишули по факту оказалось мясо в тархуне. Бульон был пряным. На мой взгляд офигеть, как вкусно. Андрей заметил, что спорно и необычно.
Банкирша: автор, видимо, канатку имела ввиду, на нарикалу на ней подниматься. фуникулер в другом месте
точно, точно... Делька,
ага. согласна, это я затупила...но у меня сюда переносится текст, который изначально был с абзацами, без них, сплошняком. И сделать абзацы не выходит. счас придумаю что-нить
Мчимся дальше, время поджимает – согласно Интернету в Вардзию пускают до 18.00, а ехать еще 60 километров. Поэтому Хертвиси пропускаем, решая заглянуть в нее на обратном пути. В Вардзию мы приехали в районе четырех. На градуснике 38. Когда мы увидели Вардзию нас одновременно посетило две взаимоисключающих эмоции – удивление и восхищение масштабами и местоположением и ужас в сочетании с отчаянием. Мы представили себе дорогу к городу под палящим солнцем. Опять вспомнили ад Тбилиси. Андрей сказал – ты уверена, что нам это надо и что ты дойдешь вообще? Макс злобно сказал, что он лучше умрет в машине, но не двинется с места. Фиг вам! Упертая мать семейства в диком упрямстве потопала к кассам, игнорируя мужские причитания. Хотя в глубине души я сознавала, что самое слабое звено тут я и моих сил явно не хватит. Это ж я падаю от теплового удара, а не мои мужики.
«Билеты 15 лари, с доставкой 18» - услышали мы. Это был как глас ангела –спасителя. Мы тут же обрадовались как дети и закивали головами – с доставкой, с доставкой! Расцеловала б за такую заботу туристоориентированных грузин.
Как водится, в машине водитель никуда не спешил и минут 10 просто сидел, ожидая незнамо чего и трепался со знакомым. Когда нам всем надоело и мы с еще одной женщиной вышли и завели разговор с ним, он оживился, выслушал дежурную фразу про «здорово вы тут все организовали» и тут же решил, что как гостеприимный хозяин должен услужить гостям. Воскликнув «поедем что-ли» он вскочил в седло и уже через 5 минут высадил нас на самой верхотуре рядом с городом. Шли бы мы полчаса. И наверное умерли там же от перегрева!
Вардзия – лишает слов. Она бесподобна. Сначала ты проходишь с полной отдачей несколько помещений и закутков и думаешь – да блин, я уже все понял. И тут за поворотом осознаешь, что это был и не город никакой, а так – деревня перед въездом и перед тобой открываются сейчас настоящие чертоги. Больше всего нам понравилось пробираться по узким лазам и переходам в храм и в чертоги царицы Тамары. Вообще в Грузии все так или иначе вокруг нее вертится. Такое ощущение, что она одновременно успевала поприсутствовать везде и жила то в Вардзии, то в Уплисцихе, то в каких-то дворцах. Мегадеятельная царица!
Свои исследования мы закончили ближе к семи часам. И то – один небольшой участок города остался непройденным, потому как мы немного неправильно пошли и сперва двинулись в сторону храма, а не в его нижние ярусы. Обратно вернуться уже было нельзя – хода не было. Но нам и так хватило впечатлений и с чувством выполненного долга мы неспешно побрели под лучами вечернего солнца к машине. Обратный путь занял каких-то 10 минут по дорожке.
На обратном пути начали сгущаться сумерки, накрапывать дождь. И мы не сговариваясь решили – прости Хертвиси, так получилось, не до тебя. Все, на море!
Из Ахалцихе в Батуми можно добраться двумя путями – короткой и длинной через Кутаиси. Преимущества первой – она короче почти на треть и говорят очень красочна и изобилует горными видами и пропастями, от которых захватывает дух. Однако асфальт есть далеко не везде. А в некоторых местах на перевале к красотам добавляются броды. В дождь не очень проходимые. Вторая – автострада. То есть быстро и с ветерком, что искупает лишние километры. По ней мы и поехали. Увы, поздно – на трассу встали около восьми вечера.
До Кутаиси мы доехали около одиннадцати или даже позже. Вообще о чем мы думали, до сих пор трудно сказать - кажется жара несколько повредила способность соображать. Как итог – мы оказались к ночи без ночлега и планов на него. Попытались найти гостиницу в Кутаиси. И тут в первый раз удача отвернулась от нас напрочь. Все варианты, что предлагал нам Меп.ми, уже давно не существовали в природе. Пара пафосных гостиниц были отвергнуты из-за дикой цены, а еще два варианта мотелей - из-за дикого свинства в них и полной антисанитарии. Уж насколько я привычна к придорожным мотелям, но нечищеный унитаз в номере… Уж лучше в лесопосадке у дороги переночевать. Что, собственно, первый раз в жизни с нами и произошло.
Оставив Кутаиси мы решили двигаться в сторону намеченной цели- местечко Уреки, где находился пляж Магнетити с черным песком а-ля Бали. Ближе к трем ночи муж окончательно устал и в 30 километрах от цели съехал с дистанции со словами «все, спать». Ну что скажу – ужасно неудобно спать сидя в креслах. Одному Максу было хорошо – он растянулся сзади и спал на спальниках, как король. Перегон от Вардзии до Ланчхути, где мы сдались – около 300 километров. Потом днем мы увидели, что мотели были. Но в темноте их было не видать. Не очень уважают в тех местах светящиеся вывески. А напрасно…
6 утра. К черту все, сил пытаться делать вид, что сон доставляет радость, не осталось. И мы с Андреем решили двигать дальше. Оглянувшись, узрели неприятные изменения в мире – шел дождь, черт его дери! На море же едем. Зачем нам море при таком раскладе? Раз день все равно запорот, может потратить его на достопримечательности, что собирались посмотреть на обратном пути? Решено – возвращаемся в Цхалтубо и Кутаиси и смотрим пещеру Прометея, каньон Окаце и Мартвильский каньон. Забегая вперед, скажу – и тут своевольная Грузия решила все по-своему…
В 9 часов мы подъехали к пещере Прометея под Цхалтубо. До открытия – целый час, который мы решили потратить на завтрак, благо с собой были инжир, помидоры, хлеб, яйца и сулугуни. Андрей вытащил кофейник и газовую горелку и наварил себе кофе, я нарезала, что бог послал… Макс проигнорил пиршество и предпочел сон. Редкие продавцы, расставляя товар, с любопытством косились на странную парочку, устроившую пикник на пустой автостоянке. Скучно.
Билеты не продают, и я пошла смотреть горшки у колоритного старого грузина. Он, помирая со скуки, задал дежурный вопрос – Откуда приехали. После фразы – «С Урала, из Екатеринбурга» сон слетел с дядечки и он вдруг восторженно воскликнул – «Я так уважаю людей из Свердловска! Вы такие гостеприимные и добрые» (мы аж покраснели– до этого мы считали, что как раз открытость– не самая сильная наша уральская сторона). И тут оказалось, что дядечка работал на Ирбитском мотоциклетном заводе. Он долго рассказывал, как ищет своего старого друга в соцсетях из тех мест и никак не может найти, а потом попросил подойти к нему, когда выйдем из пещеры. Тут и время открытия подошло.
В очереди мы познакомились с еще одним грузином, который мифическим образом тоже почему-то очень любил и уважал именно тех, кто из Свердловска. Он спросил – были ли мы в Сатаплии. Слово нам не говорило ничего. Оказалось – в нескольких километрах отсюда есть комплекс Сатаплия, где имеются окаменевшие следы динозавров, пещера и дивный лес. Динозавры нас купили.
Увы, дядечка отговорил нас от покупки билетов с возвращением из пещеры на лодке. Мы потом пожалели – уж больно весело хохотали те, кто вылазил из лодок. Так что никого не слушайте – берите все, что самим показалось интересным. Ну и ладно – все равно Пещера Прометея потрясла нас и без этого аттракциона. Я по юности полазила по пещерам со спелеологами. Но тут… Вот какими должны быть чертоги гномов и короля Торина. Не то, не то снимали в Хоббите. Им надо было сюда - Необъятные гроты с многометровыми потолками. Причудливые сталагмиты и сталактиты грандиозных размеров. Циклопические камни и поразительные фигуры в лучах подсветки. Кстати, музыка в этот раз не звучала, что в принципе тоже неплохо. Полтора часа мы провели с открытым ртом.
Выйдя на свет, я из вежливости решила таки подойти к продавцу горшков и попрощаться. Он дико обрадовался и попросил позвать мужа. Оказалось, согласно обычаям неприлично без одобрения мужчины и в обход него что-либо дарить его жене. Дядечка набивал и набивал пакет сковородками, чашками, блюдцами и ложками, пока не договорил свою просьбу – найти его друга в богом забытой ирбитской деревне и передать ему приглашение в Грузию. Мы записали адреса и клятвенно пообещали исполнить просьбу. Так я обзавелась кучей сувениров из Грузии. Бесплатно. Что я ужасно люблю! Тут нас поймал второй наш знакомый и предложил показать дорогу в Сатаплию. Мы полезных перспектив были не супротив и бодро сели на хвост машине нового знакомого.
пещера Прометея стоит недешево, но того стоит. 15 лари со взрослого, 5 лари - школьник. На всякий случай, кому интересна стоимость. Это, по-моему, самый дорогой экскурсионный пакет. Но - все же с гидом, с рассказом, причем интересным. Если доплатить 5 лари - то обратно на лодочке по подземной речке. Экономить не стоит. Это мы ступили с недосыпу видимо
Сатаплия – место оказалось не менее интересное. Здесь экскурсия заключалась в посещении места со следами динозавров, пещеры и смотровой площадки со стеклянным дном. Следы динозавров очень сильно напоминали следы кур и прочей птичьей сволочи на скотном дворе. Цепочки отпечатков хаотично переплетались между собой. Был и один довольно крупный отпечаток лапы – прямо парк Юрского периода. Интересно все же. как они сохранились. Нет, ну я понимаю – пробежали по грязи зверушки, наследили. Но почему грязь, застыв на солнце, больше не размывалась следующими дождями? Динопарк в лесу – дурацкий. Пара пластиковых динозавров с обломанными мордами выглядят нелепо и лучше бы их и не было.
Что касается пещеры. Она тоже хороша. И сталактиты грандиозны, и сталагмиты хороши, и гроты величественны. Но – все в уменьшенном виде и после пещеры Прометея уже не производят того впечатления. В общем, совет – сначала надо ехать в Сатаплию, а потом в пещеру Прометея, тогда впечатления будут по нарастающей. Наоборот – хуже. После пещеры мы все потопали на смотровую площадку. Там надо надевать на обувь тряпичные тапки, чтобы не царапать пол. Смотреть сквозь него на колышущийся под ногами лес любопытно и слегка волнительно. Особенно, когда дует ветер и высота воспринимается особенно остро.
Было уже около двух часов и мы решили ехать на каньон Окаце, пока есть время. Но сначала – надо решить финансовый вопрос ибо лари потрачены почти все. Для начала проехали по Цхалтубо, но курс нас не устроил. Город произвел щемящее впечатление. То тут, то там в зелени возникали оплетенные виноградом брошенные санатории. Некогда помпезные и богатые, они выглядели сиротливо. Местные жители с ностальгией вспоминали про времена, когда сюда ежедневно прибывали поезда с желающими полечиться и отдохнуть из России и прочего советского пространства. А теперь Цхалтубо пытается приспособиться к новым условиям. Ладно, не будем о грустном.
Вся надежда у нас осталась на Хони. По карте вроде большая…. Прибыв туда, сначала мы испугались – деревня. Кажется, мы останемся к ночи без лари и пойдем побираться на большую дорогу. В ближайшей пекарне на дороге мы от отчаяния привязались к продавщице с просьбой подсказать, где поменять лари. Там тут же собрался совет в Филях - из недр помещения была вызвана девушка, которая лучше понимала русский. Она позвала парня, который пытался по телефону осуществить схему обмена денег. Но мы – то ли к несчастью, то ли к счастью – его знакомому-меняле со своими мелкими суммами были неинтересны. Тогда девушку осенило и она вспомнила про банк Кредит и нарисовала нам схему, как к нему проехать. Мы, благодарно, купили у них странные лепешки с начинкой из фасоли и бекона. До этого дня я, смотря Конфу-панду всегда думала – как китайцы могут есть эту дрянь пирожки с фасолью. Безвкусно же. Я была неправа. Простите китайцы – это вкусно же!!! Решила дома тоже попробовать испечь…когда-нибудь. Опустим все подробности – короче, если надо поменять деньги в Грузии по самому выгодному курсу получше обменников, то Кредит банк – лучший выбор. В нем был самый высокий курс, что мы встречали до и после Хони – 38.5 лари на 1000 рублей. Это против 34 в Степнцминде-то..
В Окаце мы прибыли уже часа в 4. Начал накрапывать мерзкий дождь и нас ждал удар – каньон закрыли. Черт, черт, черт – столько ехали и зря! Мы дошли до машины, покрутились у нее и уже, видимо, ангел-хранитель дернул Андрея предложить вернуться и еще раз ткнуться в кассы – а вдруг что изменилось… Я поржала – за 10 минут что-ли? Макс сидел довольный и нудел – поехали лучше на морееее. Но – пошли. Что б вы думали? – Открыли же! Девушки на ресепшене на вопрос, можно ли проехать самим, устало сказали – да, но дорога плохая, только внедорожник. У нас же внедорожник! Мы решили проехать. Но, в последнюю минуту Андрей передумал – мало ли что. Услуги таксистов за 60 лари нас не устроили и мы решили, что нам как нефиг нафиг пройти 2,5 километра – не жара же, всего 28 градусов.
Пошли под стон Макса. Ровно через полкилометра подъема вверх наш оптимизм поутих. И тут на повороте возник ангел в лице верткого грузина лет сорока. «Эй, дорогой, зачем ноги топтать – давай я отвезу вас наверх за 40 лари». –«Нет», гордо ответил наш предводитель. «35» - не отставал дядечка. Чтоб не обижать и поддержать беседу я крикнула – «20». Мужик радостно откликнулся – «30». «Идет!» - заорали мы и бросились за ним. Это был такой верный ход. Нам так повезло, я скажу. Видели мы там вверху пеших соратников наших – язык на плечо, на красоты плевать уже. И! Господи, как мы благодарили все силы вселенной, что последним усилием мозга отказались от самонадеянной мысли проехать самим. Только местный таксист может провернуть это дело. Мы даже про тонкости не знали – подъезжая к каким местам надо посигналить, чтобы убедиться, что там никто не поднимается в данный момент. А уж как мастерски этот грузинский мастер, бешено вертя баранкой, выворачивал и поднимал машину на склизком повороте над обрывом! Мы б не смогли, точно…Да и никто не сможет кроме них.
Сам каньон Окаце поражал своей грандиозностью и глубиной. Внизу безумно шумит какая-то речушка, ветер колышет бескрайний лес под ногами, а ты идешь по лестницам и переходам, висящим прямо над пропастью… Красота. На смотровой площадке, что выдается и нависает прямо над каньоном, мы просидели, наверное, минут 20-30, не в силах заставить себя оторваться от созерцания величественной и суровой природы. Но все –равно рано или поздно приходится уходить. И мы пошли к своему водителю, который доставил нас вниз за 5 минут. Мы бурно поблагодарили его за мастерство и решили заканчивать на сегодня с впечатлениями. В Мартвили было уже явно поздно ехать. Да и переполненные событиями, мы хотели тишины. К морю!
Для тюленьего отдыха мы выбрали местечко Уреки. Оно интересно единственным в Грузии пляжем с черным песком, якобы с лечебными свойствами – Магнетити. Даже и без необычного цвета песка место редко для Грузии, где в основном берег галечный. А тут вообще красота – мелкий песок, странный цвет и ощущение, что еще и подлечиваешь чего-нибудь.
К великому удовольствию Макса мы прибыли к морю в 8 вечера. Бросив машину на стоянке (2 лари) мы пошли смотреть море, убеждаться, что песок и правда черный и искать жилье. Сначала-то мы хотели жить в кемпинге – даже дрова приволокли предусмотрительно. Но легкий дождь и жажда принять душ нашептывали – снимите номер с удобствами. И мы мягкотело сдали позиции. На окраине предлагали страшенные номера с удобствами на этаже за 30 лари, ближе к морю – с удобствами в номере за 60-80. Мы решили – Гуляем и на пару дней сняли жилье за 60 лари у Лери. Правда, хозяева оказались слегка странными – полотенца мы буквально выбили из них. А о том, что в номере ставят мыло, они походу не подозревали. Но нам все равно все нравилось… Тогда. Купив саперави и сакраментальное хачапури мы отпраздновали начало полной бессмысленной расслабухи. Но не тут-то было…
Нас утро встречает чисто уральской хмарью и дождем. Вот спасибо. Проехать 3000 километров, чтоб увидеть до слез знакомый образ! Вожделенная картинка отпуска Макса разбилась вдребезги и он впал в тихое отчаяние с громким нудежом в стиле «я так и знал, что мир ужасен». День становился все хуже, температура ползла вниз, перспектива сидеть в номере приводила в уныние. И тут мне вспомнилось, что в 50 километрах Батуми. Что б туда не сгонять, коли все равно уже все плохо? И мы укатили в столицу Аджарии, по дороге узнав, что и она в свое время слегка сошла с ума и хотела отделиться от Грузии, для чего ее президент не нашел ничего умнее, как взорвать мосты под Кобулети. Слава богу, дурдом не случился, мосты теперь на месте и даже есть новая автострада в обход всех деревень вдоль моря и Кобулети в том числе.
Ехать до Батуми очень быстро – через 40 минут мы уже были там. Путь наш ввиду полного незнания города лежал на набережную. Увидели канатную дорогу и хотели было прокатиться на ней, но дикая очередь отвратила от этой идеи. В результате мы ограничились прогулкой по набережной и лицезрением движущегося памятника любви Нино и Али – героев романа Саида Курбана. Судя по тому, что она была грузинской княжной, а он мало того, что не князь,хоть и хан, но еще и азербайджанец, кончилось все плохо. Выглядит все эпично – огромные ажурные металлические фигуры медленно сходятся и вроде бы сливаются воедино, но на самом деле не касаясь друг друга, проходят мимо и снова расходятся. В общем, не суждено им быть вместе, бедным, невозможна любовь на земле. Немного грустноватый памятник, но зрелищный. В отступление – узнала, что, оказывается фильм Нино и Али снят в 2016 году и, говорят, достаточно сильный и интересный. Надо бы посмотреть…
Зазывалы убедили нас на морскую прогулку на плавучей посудине за 10 лари с человека. От нечего делать отправились в нее. Так-то ничего интересного, можно было и не тратить денег. Гораздо интереснее было потом прогуляться по узким батумским улочкам, турецкому кварталу и площади Пьяцце. 4 часа пролетело незаметно. Правда вечером мы узнали, что в Батуми есть неплохой дельфинарий. Знали бы, обязательно сходили. И еще мне было жалко, что мы не сходили в Ботанический сад. Но мои робкие попытки туда зазвать натыкались на тихий игнор со стороны мужчин. Андрей же звал проехать еще 30 километров, кинуть машину на стоянке, протий границу с Турцией и послоняться там по приграничному городку. Это выглядело такой авантюрой, что углубляться в нее в результате никто не захотел на ночь глядя…
Утро было серым, но теплым. И мы решили- ничего не знаем, мы приехали на море – мы в него пойдем. Пришли – волны, как вчера. Ну и ладно, зажмурив глаза, бросаемся в них. Вау!!! Что ж мы, дураки, вчера-то не решились! Море качало нас на волнах часа два-три, теплое, соленое, классное. Время от времени накрапывающий дождик испортить обедни не мог. И только голод заставил нас отправиться обедать. А вот после обеда похолодало и стало опять печально.
Однако не зря ж я хищно рассматривала рекламные фото на местных таксишках с экскурсиями! Оказывается в округе имеются какой-то водопад под Кобулети, огромный водопад Махунцети за Батуми в национальном парке и мост царицы Тамары опять же. Раз погода опять не шепчет, было решено поехать искать водопады. В Кобулети вместо одно водопада мы нашли совершенно другой. Был он не бог весть какой крупный, но вполне душевный. Зато по дороге к нему мы наткнулись на настоящий дикий бамбуковый лес, какие-то странные заросли со странно пахнущими плодами и самые настоящие подосиновики. Андрей порывался пойти на грибную охоту, а Макс – срубить бамбук на удилище. И та, и другая затеи провалились – кроме двух грибов больше ничего не было, а бамбук был слишком толст и длинен.
В поисках водопада Махунцети мы после Батуми свернули на дорогу на Ахалцихе – ту самую, короткую. Мда, слава богу, что тогда ночью мы по ней не поехали. Военно-грузинская дорога – это еще не серпантин. Вот где был серпантин, так серпантин - местами дорога над пропастью сужалась так, что разъехаться двум машинам становилось проблематично. Каким-то чудом при этом нам навстречу никто в этих местах не попался. По дороге встретилось дивно красивое водохранилище с изумрудной водой. Ехать объективности ради было недолго – километров 30, правда скорость сильно падала из-за извилистости дороги и ужасного качества ее покрытия. В местечке Махунцети появился указатель на водопад и мост и…ливанул дикий дождь. Не зря везде Батуми именуют самым сырым местом Грузии.
К водопаду мы прибыли в ливень. Было жутко обидно – согласно Интернету в чаше водопада можно купаться и мы лелеяли такую мысль. Как Макс не спротивлялся и не говорил, что посидит в машине, он был безжалостно выволочен наружу и под дождем мрачно побрел к водопаду. По обочинам дорожки стояли грустные продавцы сувениров и меда, оставившие уже даже робкие попытки зазвать туристов. Сегодня был плохой день для бизнеса.
Сам водопад же был прекрасен. Он падал с высоты 20 метров и окатывал всех брызгами. Парень с девушкой рядом неслись под дождем с явным намерением искупаться – надо, значит надо! А мы… эх, стары, стары – хоть и были уже мокрые насквозь, но прыгнуть в холодные воды водопада сил не нашли. Вот было б солнышко! С чувством выполненного долга мы бросились обсыхть в машину, теплую и уютную. Идея добраться до последнего до границы тридцатиметрового водопада еще выше отсюда в местечке Мериси была уже отвергнута – туда шли грунтовые дороги по горным кручам, отправиться по которым мог либо сумасшедший либо местный знаток. Мы не принадлежали ни к одной категории и решили отправиться домой. На мост мальчиков я не уговорила.
В Батуми Макс затеял поиск Макдональдса. Как ни странно, действуя по наитию, мы его нашли, но зайдя туда даже у Макса, любителя и поклонника гамбургеров, вытянулось лицо и пропало всякое желание – его любимый Биг Мак, стоящий у нас 120 рублей, на наши деньги здесь стоил 350 р. Он ему в горло не полез. Фаст фуд в Грузии дорог…обойдемся проверенными хачапурями и лепешками с персиковой начинкой, на которые Макс подсел
Утро встретило хмарью и дождем, но кое-где стали проглядывать окна оптимизма – кусочки неба. К 12 дня над Уреками сияло и жарило солнце, будто и не было вчерашнего ливня. Начались будни тюленьего отдыха. Море, море, море – с утра до вечера. Катания на банане, милкшейк вместо обеда и черный песок, высыпающийся еще долго из самых неожиданных мест.
Идея кемпинга была окончательно похоронена – мы так расслабились, что расхотели походных условий. Но гостевой дом решили сменить. Буквально за поворотом мы нашли гостиницу Хвамли. Милая хозяйка Тцихо сдала нам номер даже лучше за 35 лари. А когда она принесла в него мыло, освежитель воздуха и кучу всяких полотенец и приспособ, мы объявили Лери старым скрягой и полюбили новое место еще сильнее. Ради интереса мы скатались после обеда в Кобулети – на предмет посмотреть на некую скульптуру грандиозного царя на колеснице. Бешеной ж собаке 10 километров не расстояние.
Царь был и правда грандиозным, лошадь грозной, правда лицо у товарища было скорее дико уставшее, а не грозное. Скульптуру скорее поставили еще в советские времена и с тех пор для нее хорошие дни прошли. Судя по всему, некогда в колесницу была впряжена еще одна лошадь, но она совсем разрушилась и исчезла. Больше в Кобулети ничего интересного нет, кроме кедрового прохладного парка на побережье. Купаться мужчины отказались – видите ли им галька колет, хочется родного песочка. И мы решили вернуться назад, предварительно отправившись на поиски хачапури по-мегрельски. Его отличие в том, что сыр не только внутри, но и снаружи.
Кобулети- центр мегрельской кухни. Кто ищет – тот найдет и очень быстро мы нашли кафешку, где нам сделали огромный хачапури, куда сыра точно не пожалели. Вкуснота вся обошлась в 6 лари.
Все, дальше мы три дня жили тихой жизнью водоплавающих. Уреки подтвердили свою славу места, в котором погода капризна. Но она была все же до занудства предсказуема – ночью обязательно налетал дождик, утром царила легкая хмарь, а к 11 часам на небе не было ни облачка и жарило безумное солнце. С 9 часов вечера все шло в обратном порядке. Лучшее место для тюленьего отдыха в Грузии – это здесь…Море синее, песок черный, волны стихли (что минус, с ними было интереснее). Единственное но – народа катастрофически много.
Если людское море раздражает и хочется уединенности, то надо уходить в кемпинги. 20 лари более-менее кемпинг с инфраструктурой (душ, туалет, кухня, кафешка). 5 лари – территория для установки палатки без особых удобств. Зато простор. Кедры над головой и отсутствие голов друг на друге на пляже.
svetlonec ,
Дербент- это что то невероятное. У меня был культурный шок- стоять на камнях с 5 тысячелетней историей ! Я попробую тему завести про путешествие в Каспийск через Чечню
nnn,
Не, у нас прям карточка метро. Может они нам ее продали, посчитав, что без нее нам все равно в Тбилиси не обойтись - уж не знаю.... Да, много подорожало. Но, если честно с Уплисцихе я могу слегонца попутать - сейчас задумалась - вдруг перепутала. Но вот точно заметила, что цены на билеты часто не совпадали с прочитанными в инете.
у нас первая карточка была метро, стоила 2 лари, а вторая на фуникулер и аттракционы на горе, тоже 2 лари стоила
но это в 2014 году было, видимо, все меняется
Ночевали в Гори. В ночи перед нами возник гестхаус. На шум мотора выскочил хозяин и гостеприимно замахал нам руками. В результате это был почти номер люкс на троих со всеми удобствами. Первоначально хозяин хотел 80 лари. Но потом уступил его за 60. На наши деньги что-то около 1800 р. Но он того стоил. Душ. Горячая вода. Кондиционер. Бокал ледяного пива и холодный хачапури. Счастье….
6 день
Грузия продолжала вносить свои коррективы в планы и менять их по своему мнению, желая, чтобы мы увидели ее разной. Проснувшись в Гори мы вспомнили, что это так-то – родина Сталина. На мысль о том, что к нему в Грузии относятся несколько не так, как у нас, нас с мужем еще ночью навела приложуха мепс.ми – мы ехали по улице Сталина мимо парка Сталина. Кстати, потом в других городках нам опять-таки встречались улицы Сталина, так что списать все только на то, что в Гори его помнят исключительно как земляка, как-то не получается.
Итак, ночью мы узнали, что здесь есть музей Сталина. Упустить случай в него сходить? – Просто немыслимо! Как ни странно, Макс воспринял идею похода в музей с воодушевлением и даже не помянул мне в очередной раз моря, до которого всего 250 километров и куда мы никак не попадем. Музей оказался грандиозным зданием с колоннами и большим количеством залов. Рядом с ним уже с рассвета сидел дедушка с магнитиками. 5 лари – сумма ненормальная за магнит. Но мы их выложили за издельице с портретом молодого Джугашвили. Впоследствии мы устроили дочке игру «отгадай кто это и она в раздумье протянула - Какой красивый. Трудно поверить, как такой парень говорит «расстрелять их». Музей , нас впечатлил. Надо сказать, что факты в экспозиции были весьма разные, а некоторые и парадоксальные. Здесь был…более объективный взгляд что-ли… Без истерии, без обличений, без восхвалений. Было все – начиная со слов Ленина о жестокости и склонности к тирании и периоде репрессий товарищей по партии и заканчивая никогда не упоминаемыми в нашей стране фактами о том, что именно Сталин отдал распоряжение прекратить уничтожать храмы и церкви, приравняв их в указе к объектам архитектуры и культурному наследию. Короче, неоднозначная сложная фигура, эпоха и музей под стать… Рядом с ним на улице сохранился тот самый типичный грузинский домик, в котором родился и вырос один из самых страшных диктаторов 20 века. Мы посидели на ступеньках, по которым бегали маленькие ножки Иосифа. Странные чувства возникают при этом…Самым интересным экспонатом музея на мой взгляд был макет подпольной типографии. Представьте – дом, в котором живет бабулька божий одуванчик. А в колодце рядом – вход – надо опуститься в него на бадье, а потом по переходу подняться в вырытую под домом типографию, где печатали листовки. Вот это усилия, вот это конспирация, вот это квест! Да тут любой пятнадцатилетний станет революционером – это ж офигенно интересно. Вот и Коба не удержался…
Из Гори мы рванули в Ахалцихе. По планам было на этот день – крепость Рабат, пещерный город Вардзия и крепость Хертвиси. По прежнему стояла дикая жара около 36 градусов и в глубине души я опасалась, что удовольствия мы не получим. В Ахалцихе мы въехали уже в час дня. Доехав до Рабата, мы присвиснули – вот это да, вот это действительно крепость всем крепостям крепость. Макс с отцом сразу же оценили фортификации и цитадель, со знающим видом заявив, что все очень похоже на Стронхолд. Ну раз на Стронхолд, тогда да – молодцы, грузинские зодчие и реставраторы, не пали в грязь лицом. Несмотря на дикую жару, бродить по Рабату было гораздо комфортнее, чем в Тбилиси. Мы постоянно оказывались в тени переходов, башен, залов. Совсем приятно было у фонтана и в мраморном павильоне. Мрамор – волшебный материал, теперь я поняла, почему греки все из него ваяли. Вот вроде строение – крыша на колоннах и мраморный пол. Все! Казалось бы, там та же жара, что и рядом. Ан нет – заходишь – и прохлада окутывает тебя со всех сторон. Непостижимо! Самым любимым туристами помещением в этот день было помещение тюремных застенков. В такую жару совершенно не оценишь, каково это видеть отрывок неба в окошке под потолком. Напротив, просто радуешься минуткам прохлады. Мы потратили часа два на прогулку по крепости. И сейчас, по прошествии времени, я поняла, что мы кучу закутков пропустили. Будет повод вернуться! Еще мы не успели в Ахалцихе посмотреть на памятник царице Тамаре. А вот поесть – успели. На окраине, на выезде в Вардзию обнаружили заведение с многообещающим названием Фаст фуд. Потом мы часто их встречали. Это означает, что тут ты поешь быстрее, чем обычно в кафе. В Грузии ж спешить не принято – ждать заказ можно полчаса влегкую. А в фаст фуде уложатся в 10-15 минут. Я решила попробовать наконец, каково это есть хинкали по правилам руками, Андрея убедила на неведомое чашашули, а Макс отказался от экспериментов кулинарных и заказал блюдо, значащееся в меню, как катлет с пюре. Когда его принесли, мы поняли, что в Грузии не мыслят малыми порциями в принципе – перед Максом стояла салатная миска с пюре с двумя огромными котлетами. Мой размер, наконец, учись, мама, - плотоядно ухмыльнулся сын и сожрал ведь все! Чашишули по факту оказалось мясо в тархуне. Бульон был пряным. На мой взгляд офигеть, как вкусно. Андрей заметил, что спорно и необычно.
очень интересно!
Можно Вас попросить, разбивайте, пожалуйста, на абзацы. Тяжеловато читать :)
согласна с ним холодное какао с газами
автор, видимо, канатку имела ввиду, на нарикалу на ней подниматься. фуникулер в другом месте,
точно, точно...
Делька,
ага. согласна, это я затупила...но у меня сюда переносится текст, который изначально был с абзацами, без них, сплошняком. И сделать абзацы не выходит. счас придумаю что-нить
Мчимся дальше, время поджимает – согласно Интернету в Вардзию пускают до 18.00, а ехать еще 60 километров. Поэтому Хертвиси пропускаем, решая заглянуть в нее на обратном пути. В Вардзию мы приехали в районе четырех. На градуснике 38. Когда мы увидели Вардзию нас одновременно посетило две взаимоисключающих эмоции – удивление и восхищение масштабами и местоположением и ужас в сочетании с отчаянием. Мы представили себе дорогу к городу под палящим солнцем. Опять вспомнили ад Тбилиси. Андрей сказал – ты уверена, что нам это надо и что ты дойдешь вообще? Макс злобно сказал, что он лучше умрет в машине, но не двинется с места. Фиг вам! Упертая мать семейства в диком упрямстве потопала к кассам, игнорируя мужские причитания. Хотя в глубине души я сознавала, что самое слабое звено тут я и моих сил явно не хватит. Это ж я падаю от теплового удара, а не мои мужики.
«Билеты 15 лари, с доставкой 18» - услышали мы. Это был как глас ангела –спасителя. Мы тут же обрадовались как дети и закивали головами – с доставкой, с доставкой! Расцеловала б за такую заботу туристоориентированных грузин.
Как водится, в машине водитель никуда не спешил и минут 10 просто сидел, ожидая незнамо чего и трепался со знакомым. Когда нам всем надоело и мы с еще одной женщиной вышли и завели разговор с ним, он оживился, выслушал дежурную фразу про «здорово вы тут все организовали» и тут же решил, что как гостеприимный хозяин должен услужить гостям. Воскликнув «поедем что-ли» он вскочил в седло и уже через 5 минут высадил нас на самой верхотуре рядом с городом. Шли бы мы полчаса. И наверное умерли там же от перегрева!
Вардзия – лишает слов. Она бесподобна. Сначала ты проходишь с полной отдачей несколько помещений и закутков и думаешь – да блин, я уже все понял. И тут за поворотом осознаешь, что это был и не город никакой, а так – деревня перед въездом и перед тобой открываются сейчас настоящие чертоги. Больше всего нам понравилось пробираться по узким лазам и переходам в храм и в чертоги царицы Тамары. Вообще в Грузии все так или иначе вокруг нее вертится. Такое ощущение, что она одновременно успевала поприсутствовать везде и жила то в Вардзии, то в Уплисцихе, то в каких-то дворцах. Мегадеятельная царица!
Свои исследования мы закончили ближе к семи часам. И то – один небольшой участок города остался непройденным, потому как мы немного неправильно пошли и сперва двинулись в сторону храма, а не в его нижние ярусы. Обратно вернуться уже было нельзя – хода не было. Но нам и так хватило впечатлений и с чувством выполненного долга мы неспешно побрели под лучами вечернего солнца к машине. Обратный путь занял каких-то 10 минут по дорожке.
На обратном пути начали сгущаться сумерки, накрапывать дождь. И мы не сговариваясь решили – прости Хертвиси, так получилось, не до тебя. Все, на море!
Из Ахалцихе в Батуми можно добраться двумя путями – короткой и длинной через Кутаиси. Преимущества первой – она короче почти на треть и говорят очень красочна и изобилует горными видами и пропастями, от которых захватывает дух. Однако асфальт есть далеко не везде. А в некоторых местах на перевале к красотам добавляются броды. В дождь не очень проходимые. Вторая – автострада. То есть быстро и с ветерком, что искупает лишние километры. По ней мы и поехали. Увы, поздно – на трассу встали около восьми вечера.
До Кутаиси мы доехали около одиннадцати или даже позже. Вообще о чем мы думали, до сих пор трудно сказать - кажется жара несколько повредила способность соображать. Как итог – мы оказались к ночи без ночлега и планов на него. Попытались найти гостиницу в Кутаиси. И тут в первый раз удача отвернулась от нас напрочь. Все варианты, что предлагал нам Меп.ми, уже давно не существовали в природе. Пара пафосных гостиниц были отвергнуты из-за дикой цены, а еще два варианта мотелей - из-за дикого свинства в них и полной антисанитарии. Уж насколько я привычна к придорожным мотелям, но нечищеный унитаз в номере… Уж лучше в лесопосадке у дороги переночевать. Что, собственно, первый раз в жизни с нами и произошло.
Оставив Кутаиси мы решили двигаться в сторону намеченной цели- местечко Уреки, где находился пляж Магнетити с черным песком а-ля Бали. Ближе к трем ночи муж окончательно устал и в 30 километрах от цели съехал с дистанции со словами «все, спать». Ну что скажу – ужасно неудобно спать сидя в креслах. Одному Максу было хорошо – он растянулся сзади и спал на спальниках, как король. Перегон от Вардзии до Ланчхути, где мы сдались – около 300 километров. Потом днем мы увидели, что мотели были. Но в темноте их было не видать. Не очень уважают в тех местах светящиеся вывески. А напрасно…
Илюмжинова зачем исковеркали
Грузия Грузия, ах..
сорри, в спешке Исправлю
7 день
6 утра. К черту все, сил пытаться делать вид, что сон доставляет радость, не осталось. И мы с Андреем решили двигать дальше. Оглянувшись, узрели неприятные изменения в мире – шел дождь, черт его дери! На море же едем. Зачем нам море при таком раскладе? Раз день все равно запорот, может потратить его на достопримечательности, что собирались посмотреть на обратном пути? Решено – возвращаемся в Цхалтубо и Кутаиси и смотрим пещеру Прометея, каньон Окаце и Мартвильский каньон. Забегая вперед, скажу – и тут своевольная Грузия решила все по-своему…
В 9 часов мы подъехали к пещере Прометея под Цхалтубо. До открытия – целый час, который мы решили потратить на завтрак, благо с собой были инжир, помидоры, хлеб, яйца и сулугуни. Андрей вытащил кофейник и газовую горелку и наварил себе кофе, я нарезала, что бог послал… Макс проигнорил пиршество и предпочел сон. Редкие продавцы, расставляя товар, с любопытством косились на странную парочку, устроившую пикник на пустой автостоянке. Скучно.
Билеты не продают, и я пошла смотреть горшки у колоритного старого грузина. Он, помирая со скуки, задал дежурный вопрос – Откуда приехали. После фразы – «С Урала, из Екатеринбурга» сон слетел с дядечки и он вдруг восторженно воскликнул – «Я так уважаю людей из Свердловска! Вы такие гостеприимные и добрые» (мы аж покраснели– до этого мы считали, что как раз открытость– не самая сильная наша уральская сторона). И тут оказалось, что дядечка работал на Ирбитском мотоциклетном заводе. Он долго рассказывал, как ищет своего старого друга в соцсетях из тех мест и никак не может найти, а потом попросил подойти к нему, когда выйдем из пещеры. Тут и время открытия подошло.
В очереди мы познакомились с еще одним грузином, который мифическим образом тоже почему-то очень любил и уважал именно тех, кто из Свердловска. Он спросил – были ли мы в Сатаплии. Слово нам не говорило ничего. Оказалось – в нескольких километрах отсюда есть комплекс Сатаплия, где имеются окаменевшие следы динозавров, пещера и дивный лес. Динозавры нас купили.
Увы, дядечка отговорил нас от покупки билетов с возвращением из пещеры на лодке. Мы потом пожалели – уж больно весело хохотали те, кто вылазил из лодок. Так что никого не слушайте – берите все, что самим показалось интересным. Ну и ладно – все равно Пещера Прометея потрясла нас и без этого аттракциона. Я по юности полазила по пещерам со спелеологами. Но тут… Вот какими должны быть чертоги гномов и короля Торина. Не то, не то снимали в Хоббите. Им надо было сюда - Необъятные гроты с многометровыми потолками. Причудливые сталагмиты и сталактиты грандиозных размеров. Циклопические камни и поразительные фигуры в лучах подсветки. Кстати, музыка в этот раз не звучала, что в принципе тоже неплохо. Полтора часа мы провели с открытым ртом.
Выйдя на свет, я из вежливости решила таки подойти к продавцу горшков и попрощаться. Он дико обрадовался и попросил позвать мужа. Оказалось, согласно обычаям неприлично без одобрения мужчины и в обход него что-либо дарить его жене. Дядечка набивал и набивал пакет сковородками, чашками, блюдцами и ложками, пока не договорил свою просьбу – найти его друга в богом забытой ирбитской деревне и передать ему приглашение в Грузию. Мы записали адреса и клятвенно пообещали исполнить просьбу. Так я обзавелась кучей сувениров из Грузии. Бесплатно. Что я ужасно люблю! Тут нас поймал второй наш знакомый и предложил показать дорогу в Сатаплию. Мы полезных перспектив были не супротив и бодро сели на хвост машине нового знакомого.
пещера Прометея стоит недешево, но того стоит. 15 лари со взрослого, 5 лари - школьник. На всякий случай, кому интересна стоимость. Это, по-моему, самый дорогой экскурсионный пакет. Но - все же с гидом, с рассказом, причем интересным. Если доплатить 5 лари - то обратно на лодочке по подземной речке. Экономить не стоит. Это мы ступили с недосыпу видимо
Сатаплия – место оказалось не менее интересное. Здесь экскурсия заключалась в посещении места со следами динозавров, пещеры и смотровой площадки со стеклянным дном. Следы динозавров очень сильно напоминали следы кур и прочей птичьей сволочи на скотном дворе. Цепочки отпечатков хаотично переплетались между собой. Был и один довольно крупный отпечаток лапы – прямо парк Юрского периода. Интересно все же. как они сохранились. Нет, ну я понимаю – пробежали по грязи зверушки, наследили. Но почему грязь, застыв на солнце, больше не размывалась следующими дождями? Динопарк в лесу – дурацкий. Пара пластиковых динозавров с обломанными мордами выглядят нелепо и лучше бы их и не было.
Что касается пещеры. Она тоже хороша. И сталактиты грандиозны, и сталагмиты хороши, и гроты величественны. Но – все в уменьшенном виде и после пещеры Прометея уже не производят того впечатления. В общем, совет – сначала надо ехать в Сатаплию, а потом в пещеру Прометея, тогда впечатления будут по нарастающей. Наоборот – хуже. После пещеры мы все потопали на смотровую площадку. Там надо надевать на обувь тряпичные тапки, чтобы не царапать пол. Смотреть сквозь него на колышущийся под ногами лес любопытно и слегка волнительно. Особенно, когда дует ветер и высота воспринимается особенно остро.
а-а, тогда понятно))Мы и там и там были, на канатку, действительно карточки метро работают.
как интересно! Мы позавчера по маршруту навстречу из Дагестана ехали из Каспийска. В Грузию не решились доехать
А мы не решаемся все в Дагестан.... Интересно там?
Было уже около двух часов и мы решили ехать на каньон Окаце, пока есть время. Но сначала – надо решить финансовый вопрос ибо лари потрачены почти все. Для начала проехали по Цхалтубо, но курс нас не устроил. Город произвел щемящее впечатление. То тут, то там в зелени возникали оплетенные виноградом брошенные санатории. Некогда помпезные и богатые, они выглядели сиротливо. Местные жители с ностальгией вспоминали про времена, когда сюда ежедневно прибывали поезда с желающими полечиться и отдохнуть из России и прочего советского пространства. А теперь Цхалтубо пытается приспособиться к новым условиям. Ладно, не будем о грустном.
Вся надежда у нас осталась на Хони. По карте вроде большая…. Прибыв туда, сначала мы испугались – деревня. Кажется, мы останемся к ночи без лари и пойдем побираться на большую дорогу. В ближайшей пекарне на дороге мы от отчаяния привязались к продавщице с просьбой подсказать, где поменять лари. Там тут же собрался совет в Филях - из недр помещения была вызвана девушка, которая лучше понимала русский. Она позвала парня, который пытался по телефону осуществить схему обмена денег. Но мы – то ли к несчастью, то ли к счастью – его знакомому-меняле со своими мелкими суммами были неинтересны. Тогда девушку осенило и она вспомнила про банк Кредит и нарисовала нам схему, как к нему проехать. Мы, благодарно, купили у них странные лепешки с начинкой из фасоли и бекона. До этого дня я, смотря Конфу-панду всегда думала – как китайцы могут есть эту дрянь пирожки с фасолью. Безвкусно же. Я была неправа. Простите китайцы – это вкусно же!!! Решила дома тоже попробовать испечь…когда-нибудь. Опустим все подробности – короче, если надо поменять деньги в Грузии по самому выгодному курсу получше обменников, то Кредит банк – лучший выбор. В нем был самый высокий курс, что мы встречали до и после Хони – 38.5 лари на 1000 рублей. Это против 34 в Степнцминде-то..
В Окаце мы прибыли уже часа в 4. Начал накрапывать мерзкий дождь и нас ждал удар – каньон закрыли. Черт, черт, черт – столько ехали и зря! Мы дошли до машины, покрутились у нее и уже, видимо, ангел-хранитель дернул Андрея предложить вернуться и еще раз ткнуться в кассы – а вдруг что изменилось… Я поржала – за 10 минут что-ли? Макс сидел довольный и нудел – поехали лучше на морееее. Но – пошли. Что б вы думали? – Открыли же! Девушки на ресепшене на вопрос, можно ли проехать самим, устало сказали – да, но дорога плохая, только внедорожник. У нас же внедорожник! Мы решили проехать. Но, в последнюю минуту Андрей передумал – мало ли что. Услуги таксистов за 60 лари нас не устроили и мы решили, что нам как нефиг нафиг пройти 2,5 километра – не жара же, всего 28 градусов.
Пошли под стон Макса. Ровно через полкилометра подъема вверх наш оптимизм поутих. И тут на повороте возник ангел в лице верткого грузина лет сорока. «Эй, дорогой, зачем ноги топтать – давай я отвезу вас наверх за 40 лари». –«Нет», гордо ответил наш предводитель. «35» - не отставал дядечка. Чтоб не обижать и поддержать беседу я крикнула – «20». Мужик радостно откликнулся – «30». «Идет!» - заорали мы и бросились за ним. Это был такой верный ход. Нам так повезло, я скажу. Видели мы там вверху пеших соратников наших – язык на плечо, на красоты плевать уже. И! Господи, как мы благодарили все силы вселенной, что последним усилием мозга отказались от самонадеянной мысли проехать самим. Только местный таксист может провернуть это дело. Мы даже про тонкости не знали – подъезжая к каким местам надо посигналить, чтобы убедиться, что там никто не поднимается в данный момент. А уж как мастерски этот грузинский мастер, бешено вертя баранкой, выворачивал и поднимал машину на склизком повороте над обрывом! Мы б не смогли, точно…Да и никто не сможет кроме них.
Сам каньон Окаце поражал своей грандиозностью и глубиной. Внизу безумно шумит какая-то речушка, ветер колышет бескрайний лес под ногами, а ты идешь по лестницам и переходам, висящим прямо над пропастью… Красота. На смотровой площадке, что выдается и нависает прямо над каньоном, мы просидели, наверное, минут 20-30, не в силах заставить себя оторваться от созерцания величественной и суровой природы. Но все –равно рано или поздно приходится уходить. И мы пошли к своему водителю, который доставил нас вниз за 5 минут. Мы бурно поблагодарили его за мастерство и решили заканчивать на сегодня с впечатлениями. В Мартвили было уже явно поздно ехать. Да и переполненные событиями, мы хотели тишины. К морю!
Для тюленьего отдыха мы выбрали местечко Уреки. Оно интересно единственным в Грузии пляжем с черным песком, якобы с лечебными свойствами – Магнетити. Даже и без необычного цвета песка место редко для Грузии, где в основном берег галечный. А тут вообще красота – мелкий песок, странный цвет и ощущение, что еще и подлечиваешь чего-нибудь.
К великому удовольствию Макса мы прибыли к морю в 8 вечера. Бросив машину на стоянке (2 лари) мы пошли смотреть море, убеждаться, что песок и правда черный и искать жилье. Сначала-то мы хотели жить в кемпинге – даже дрова приволокли предусмотрительно. Но легкий дождь и жажда принять душ нашептывали – снимите номер с удобствами. И мы мягкотело сдали позиции. На окраине предлагали страшенные номера с удобствами на этаже за 30 лари, ближе к морю – с удобствами в номере за 60-80. Мы решили – Гуляем и на пару дней сняли жилье за 60 лари у Лери. Правда, хозяева оказались слегка странными – полотенца мы буквально выбили из них. А о том, что в номере ставят мыло, они походу не подозревали. Но нам все равно все нравилось… Тогда. Купив саперави и сакраментальное хачапури мы отпраздновали начало полной бессмысленной расслабухи. Но не тут-то было…
8 день
Нас утро встречает чисто уральской хмарью и дождем. Вот спасибо. Проехать 3000 километров, чтоб увидеть до слез знакомый образ! Вожделенная картинка отпуска Макса разбилась вдребезги и он впал в тихое отчаяние с громким нудежом в стиле «я так и знал, что мир ужасен». День становился все хуже, температура ползла вниз, перспектива сидеть в номере приводила в уныние. И тут мне вспомнилось, что в 50 километрах Батуми. Что б туда не сгонять, коли все равно уже все плохо? И мы укатили в столицу Аджарии, по дороге узнав, что и она в свое время слегка сошла с ума и хотела отделиться от Грузии, для чего ее президент не нашел ничего умнее, как взорвать мосты под Кобулети. Слава богу, дурдом не случился, мосты теперь на месте и даже есть новая автострада в обход всех деревень вдоль моря и Кобулети в том числе.
Ехать до Батуми очень быстро – через 40 минут мы уже были там. Путь наш ввиду полного незнания города лежал на набережную. Увидели канатную дорогу и хотели было прокатиться на ней, но дикая очередь отвратила от этой идеи. В результате мы ограничились прогулкой по набережной и лицезрением движущегося памятника любви Нино и Али – героев романа Саида Курбана. Судя по тому, что она была грузинской княжной, а он мало того, что не князь,хоть и хан, но еще и азербайджанец, кончилось все плохо. Выглядит все эпично – огромные ажурные металлические фигуры медленно сходятся и вроде бы сливаются воедино, но на самом деле не касаясь друг друга, проходят мимо и снова расходятся. В общем, не суждено им быть вместе, бедным, невозможна любовь на земле. Немного грустноватый памятник, но зрелищный. В отступление – узнала, что, оказывается фильм Нино и Али снят в 2016 году и, говорят, достаточно сильный и интересный. Надо бы посмотреть…
Зазывалы убедили нас на морскую прогулку на плавучей посудине за 10 лари с человека. От нечего делать отправились в нее. Так-то ничего интересного, можно было и не тратить денег. Гораздо интереснее было потом прогуляться по узким батумским улочкам, турецкому кварталу и площади Пьяцце. 4 часа пролетело незаметно. Правда вечером мы узнали, что в Батуми есть неплохой дельфинарий. Знали бы, обязательно сходили. И еще мне было жалко, что мы не сходили в Ботанический сад. Но мои робкие попытки туда зазвать натыкались на тихий игнор со стороны мужчин. Андрей же звал проехать еще 30 километров, кинуть машину на стоянке, протий границу с Турцией и послоняться там по приграничному городку. Это выглядело такой авантюрой, что углубляться в нее в результате никто не захотел на ночь глядя…
9 день
Утро было серым, но теплым. И мы решили- ничего не знаем, мы приехали на море – мы в него пойдем. Пришли – волны, как вчера. Ну и ладно, зажмурив глаза, бросаемся в них. Вау!!! Что ж мы, дураки, вчера-то не решились! Море качало нас на волнах часа два-три, теплое, соленое, классное. Время от времени накрапывающий дождик испортить обедни не мог. И только голод заставил нас отправиться обедать. А вот после обеда похолодало и стало опять печально.
Однако не зря ж я хищно рассматривала рекламные фото на местных таксишках с экскурсиями! Оказывается в округе имеются какой-то водопад под Кобулети, огромный водопад Махунцети за Батуми в национальном парке и мост царицы Тамары опять же. Раз погода опять не шепчет, было решено поехать искать водопады. В Кобулети вместо одно водопада мы нашли совершенно другой. Был он не бог весть какой крупный, но вполне душевный. Зато по дороге к нему мы наткнулись на настоящий дикий бамбуковый лес, какие-то странные заросли со странно пахнущими плодами и самые настоящие подосиновики. Андрей порывался пойти на грибную охоту, а Макс – срубить бамбук на удилище. И та, и другая затеи провалились – кроме двух грибов больше ничего не было, а бамбук был слишком толст и длинен.
В поисках водопада Махунцети мы после Батуми свернули на дорогу на Ахалцихе – ту самую, короткую. Мда, слава богу, что тогда ночью мы по ней не поехали. Военно-грузинская дорога – это еще не серпантин. Вот где был серпантин, так серпантин - местами дорога над пропастью сужалась так, что разъехаться двум машинам становилось проблематично. Каким-то чудом при этом нам навстречу никто в этих местах не попался. По дороге встретилось дивно красивое водохранилище с изумрудной водой. Ехать объективности ради было недолго – километров 30, правда скорость сильно падала из-за извилистости дороги и ужасного качества ее покрытия. В местечке Махунцети появился указатель на водопад и мост и…ливанул дикий дождь. Не зря везде Батуми именуют самым сырым местом Грузии.
К водопаду мы прибыли в ливень. Было жутко обидно – согласно Интернету в чаше водопада можно купаться и мы лелеяли такую мысль. Как Макс не спротивлялся и не говорил, что посидит в машине, он был безжалостно выволочен наружу и под дождем мрачно побрел к водопаду. По обочинам дорожки стояли грустные продавцы сувениров и меда, оставившие уже даже робкие попытки зазвать туристов. Сегодня был плохой день для бизнеса.
Сам водопад же был прекрасен. Он падал с высоты 20 метров и окатывал всех брызгами. Парень с девушкой рядом неслись под дождем с явным намерением искупаться – надо, значит надо! А мы… эх, стары, стары – хоть и были уже мокрые насквозь, но прыгнуть в холодные воды водопада сил не нашли. Вот было б солнышко! С чувством выполненного долга мы бросились обсыхть в машину, теплую и уютную. Идея добраться до последнего до границы тридцатиметрового водопада еще выше отсюда в местечке Мериси была уже отвергнута – туда шли грунтовые дороги по горным кручам, отправиться по которым мог либо сумасшедший либо местный знаток. Мы не принадлежали ни к одной категории и решили отправиться домой. На мост мальчиков я не уговорила.
В Батуми Макс затеял поиск Макдональдса. Как ни странно, действуя по наитию, мы его нашли, но зайдя туда даже у Макса, любителя и поклонника гамбургеров, вытянулось лицо и пропало всякое желание – его любимый Биг Мак, стоящий у нас 120 рублей, на наши деньги здесь стоил 350 р. Он ему в горло не полез. Фаст фуд в Грузии дорог…обойдемся проверенными хачапурями и лепешками с персиковой начинкой, на которые Макс подсел
10 день
Утро встретило хмарью и дождем, но кое-где стали проглядывать окна оптимизма – кусочки неба. К 12 дня над Уреками сияло и жарило солнце, будто и не было вчерашнего ливня. Начались будни тюленьего отдыха. Море, море, море – с утра до вечера. Катания на банане, милкшейк вместо обеда и черный песок, высыпающийся еще долго из самых неожиданных мест.
Идея кемпинга была окончательно похоронена – мы так расслабились, что расхотели походных условий. Но гостевой дом решили сменить. Буквально за поворотом мы нашли гостиницу Хвамли. Милая хозяйка Тцихо сдала нам номер даже лучше за 35 лари. А когда она принесла в него мыло, освежитель воздуха и кучу всяких полотенец и приспособ, мы объявили Лери старым скрягой и полюбили новое место еще сильнее. Ради интереса мы скатались после обеда в Кобулети – на предмет посмотреть на некую скульптуру грандиозного царя на колеснице. Бешеной ж собаке 10 километров не расстояние.
Царь был и правда грандиозным, лошадь грозной, правда лицо у товарища было скорее дико уставшее, а не грозное. Скульптуру скорее поставили еще в советские времена и с тех пор для нее хорошие дни прошли. Судя по всему, некогда в колесницу была впряжена еще одна лошадь, но она совсем разрушилась и исчезла. Больше в Кобулети ничего интересного нет, кроме кедрового прохладного парка на побережье. Купаться мужчины отказались – видите ли им галька колет, хочется родного песочка. И мы решили вернуться назад, предварительно отправившись на поиски хачапури по-мегрельски. Его отличие в том, что сыр не только внутри, но и снаружи.
Кобулети- центр мегрельской кухни. Кто ищет – тот найдет и очень быстро мы нашли кафешку, где нам сделали огромный хачапури, куда сыра точно не пожалели. Вкуснота вся обошлась в 6 лари.
Все, дальше мы три дня жили тихой жизнью водоплавающих. Уреки подтвердили свою славу места, в котором погода капризна. Но она была все же до занудства предсказуема – ночью обязательно налетал дождик, утром царила легкая хмарь, а к 11 часам на небе не было ни облачка и жарило безумное солнце. С 9 часов вечера все шло в обратном порядке. Лучшее место для тюленьего отдыха в Грузии – это здесь…Море синее, песок черный, волны стихли (что минус, с ними было интереснее). Единственное но – народа катастрофически много.
Если людское море раздражает и хочется уединенности, то надо уходить в кемпинги. 20 лари более-менее кемпинг с инфраструктурой (душ, туалет, кухня, кафешка). 5 лари – территория для установки палатки без особых удобств. Зато простор. Кедры над головой и отсутствие голов друг на друге на пляже.
svetlonec ,
Дербент- это что то невероятное. У меня был культурный шок- стоять на камнях с 5 тысячелетней историей ! Я попробую тему завести про путешествие в Каспийск через Чечню