Мастер-класс по ФОТО. Урок 1. Использование света в портретах

А почему ез вспыщки фотографии получаются размытые? Ведь деть же не сидиит! Вот и приходится на автомате Как в этом случае поступать?

о-ля-ля
А в качестве отражателя для подсветки теней может выступать или вспышка или прожектор, я правильно поняла

Правильно, может. На втором портрете с моем примере в качестве подсветки использована встроенная в ф/а вспышка, закрытая 2-мя слоями белой бумаги + белая ткань слева от модели.

Юнис
Есть ли особые "хитрые" приемы, позволяющие использовать подручные средства - обычный набор осветительных приборов в доме, к примеру?

Можно, но надо понимать, что мощности 100 ватной лампочки будет очень мало. Для нормального портрета надо хотя бы 2 лампы направленного света по 250 ватт, а лучше больше. Т.к. прямой свет такой лампы нужно еще рассеять через бумагу, ткань, кальку или отразить от стены, потолка, иначе получите очень резкие тени.

Lizxenka
А почему без вспышки фотографии получаются размытые? Ведь деть же не сидиит! Вот и приходится на автомате. Как в этом случае поступать?

Как было указано выше, нужно:

1. Поднимать чуствительность матрицы,
2. Добавлять освещения,
3. Открывать полностью диафрагму в режиме приоритета диафрагмы или в ручном.

У Вас просто длинная выдержка затвора. Чтобы двигающийся деть получился на фотке более менее резким, нужно добиться выдержки 1/200с. или короче - 1/500, 1/1000.

Если я говорю достаточно запутанно или непонятно, переспрашивайте и уточняйте. Может мои жаргонизмы и профессионализмы не всем одинакого понятны.
Спасибо!

тэк. вот про выдержку затвора. поподробнее. как-нить пошагово чтоли? ну... вот...

Carta Blanshe
про выдержку затвора

Выдержка - это время, за которое на светоприемнике (матрица или пленка) формируется изображение. При съемке с рук, выдержки рекомендуется ставить в след. значения: 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 секунды и т.д., т.е. короче 1/30с. (одной традцатой секунды). В инструкции к Вашему фотоаппарату про это обязательно сказано. На практике, выдержка может индицироваться как 60, 125, 200, 300 и т.п. Выдержка в секунду (очень длинно для схемки с рук) может обозначаться 1".

Alexandr099
Имеем фотографии подобные первой: плоское лицо и фон, резкая видимая тень на фоне, иногда красные глаза, выявление вспышкой изъян кожи.

Что хочется получить. Например такую фотографию, как на 2-ом изображении.

А мне кажется, чтобы фотографироваться по принципу 2-го примера нужно иметь достаточно хорошую кожу, покажите мне примеры ваши на лице с оспинками. Стопудово со вспышкой дырки на коже не так видны будут, нежеле во 2-ом примере.
Жду :)

Все-таки 1/60 тяжело найти, реально снимать ина 1/30, и даже на 1/15 (при условии статичности модели). Тренировать надо руки и нервную систему :)

ВОт пример, мама Foxik (думаю она не протиив)

Представьте, 2 комнаты паровозиком. В другой комнате через окно пробиваются яркие лучи солнца, и долетают до второй комнаты. Лучи в комнате с ребенком попали на пол, небольшим пятном.
Я ребенка прошу лечь так, чтоб голова попала под солнечный луч.
Замеряю экспозицию по лицу.
Получается iso 100, диафрагма 1.8, выдержка 1/15
Все хорошо, но выдержка не совсем короткая.
Изменяю ИСО на 2 ступени, т.е. 200----400!
Получается изменение выдержки 1/30----1/60

Все, можно снимать. Ложусь на пол, жесткая опора обоих рук на пол, фотик крепко зажимаю, плавно нажимаю на спуск.
Хотя, при таком положении можно было снять и на 1/15, т.к. такой упор получается очень жестким, ребенок статичен.Сообщение было изменено пользователем 07-02-2006 в 12:58

вау!!!! Вот это мне очень нравится :)

Лёха, хорошо, когда есть дырка 1.8 но, согласись, что на поодавляющем большинстве фотиков, в лучшем случае есть 2.8, да и то на коротком конце :( но это, наверное, тема другого урока

2.8, разница с 1.8 в 1 ступень. т.е. в данном случае можно было снять на 1/30. Любая проблема решается при желании;) Еще меньше света, купить штатив, для мыльниц есть маленькие, чтоб не дергать руками фотик, спуск делать с задержкой по таймеру.

ну, я тебя и подвел, хитро так ;) к тому, что ты перечислил. а теперь, давай, поподробнее...
и я же сказал, что

Arlandino
в лучшем случае есть 2.8, да и то на коротком конце

а в реальности, съемка будет проходить на длинном конце, т.е. около 100мм+-15мм (ЭФР 35мм), где уже дырка будет 4-5.6 и выдержка, соответственно - 1/15, 1/8.Сообщение было изменено пользователем 07-02-2006 в 13:12

про что поподробней?чет не уловил :)

про методы борьбы с проблемой слабого освещенияСообщение было изменено пользователем 07-02-2006 в 13:13

Привереда
А мне кажется, чтобы фотографироваться по принципу 2-го примера нужно иметь достаточно хорошую кожу

Правильно считаете, это бесспорно! Для коррекции неровностей кожи существует макияж или на худой конец ретушь в постобработке фото. Отретушированный портрет снятый со светотенью лучше портрета, снятого со вспышкой "в лоб".

ekb
реально снимать ина 1/30, и даже на 1/15

Согласен, но это при условии, что камера весит хотя бы 250 грамм, спуск очень плавный, модель неподвижна или малоподвижна, а упор серьезный. Ну если еще стабилизатор встроен в оптику или матрицу, то совсем хорошо :-)

Вай, опять под ником жены написал :) Это Alexandr099Сообщение было изменено пользователем 07-02-2006 в 13:25

С ним не надо бороться, надо искать более сильное освещение. Нет в окне солнца-ждите. Нет света-ждите. Утром темно, ждите день. Грязное окно-помойте:)

Ну раз такой ник, надо писать не "согласен", а "согласна" :D :clap: :rose:

Подколол! LOL :)

ekb
Замеряю экспозицию по лицу.

Чем?

Фотоаппаратом :) Точечный замер экспозиции. Я же писал в теме, прочитайте пожалуйста инструкцию :)

Вот здесь мой ответ в фотошколе, с примерами. Посмотрите, так проще понять (жаль, что теория не доступна, т.к. курс давно кончился)

зы: Короче , не открывает урок, если не зарегестрирован. Буду копировать.

Матричный замер.
Замер выполняется с помощью1 мегапиксельного RGB датчика. Он устанавливает экспозицию на основании данных от каждого сегмента кадра. Этот метод эффективен, когда преобладают в кадре темные или светлые цвета.
На данном снимке экспоцизия правильная. Проработались как темные цвета (церковь, деревья), так и светлые (снег, небо).

Центровзвешенный замер.
Замер происходит по всему кадру. Но наибольший вес присваивается центральному участку кадра. Данный замер чаще всего используется при портретной съемке.
На снимке церковь, деревья и небо проработались хорошо, но получился пересвет на снегу, потеряли его детали. В данном случае данный метод оказался не совсем эффективным.

Точечный замер.
Камера замеряет освещенность участка диаметром 2.3 мм (1 процент от общей площади кадра). Этот участок расположен в центре зоны фокусировки. Меняя эту зону, можно менять и точку замера, а т.ж. полезно использовать в паре с блокировкой экспозиции, т.е. произвести замер экспозиции в нужной точке, заблокировать экспозицию, скомпоновать кадр и снять его.
На фотографии я сделал замер по снегу в тенях. Получили проработанный снег, тени. Церковь получилась с высоким контрастом, но думаю это не испортило снимок.Сообщение было изменено пользователем 07-02-2006 в 15:11

Почему то не говорят о том, что 99 % людей с ЦФК нормальный портрет дома не снять даже теоретически.

Можно расскрыть свою мессагу, вчитывался, но не уловил смысл. Невозможно снять, или наоборот возможно?

Невозможно в принципе. Самые нормальные фотки получаются когда свет лупит прямо в объектив (попутно заливая всю комнату, лучше с двух окон, т.е. разных сторон), матрицы цфк этого не вынесут - чисто физически не хватит плотности и динамики, будет один шум.

Все-равно не понимаю. А чем отличается залитая комната светом от залитой улицы...? И почему вдруг возникает шум, если достаточно света?

я помню, когда была последняя перепись населения, опросчики задавали вопрос про то: "можете ли вы своей мыльницей снять хороший портрет дома?" Я ответил, что: "без проблем, снимал и буду снимать". Видимо, меня статистика отнесла к 1% :)

Бумс
свет лупит прямо в объектив

Надо попробовать :)Сообщение было изменено пользователем 07-02-2006 в 15:35

при iso 100 в raw формате появляются шумы чего делать?