День пятый.
Мы все еще в Лиссабоне.
С утра намазались кремом и поехали в Замок святого Георгия (Сан Жорже). Гештальт надо было закрывать:)) Тут случилась первая очередь на вход, аж полчаса. Ну ладно. У входа сидит человек и рисует. В качестве краски использует кофе. Подальше прикольный, пардон, туалет. Urinol. В Замке все стандартно: виды, павлины, туристы. Замок основали еще римляне на самой высокой точке города. Множество раз перестраивали и то, что мы видим, частично сохранилось со времен арабского завоевания. Землетрясение и его не пощадило, но его частично восстановили, поскольку "колыбель города" совсем уж в порядок не приводить было нельзя. Здесь находятся лучшие виды на Лиссабон с этой стороны реки Тежу. Красиво. Очень. Есть своя "Камера Обскура", которая позволяет рассмотреть город в 3д версии. Когда-то здесь Вашка с помпой отмечал успех своего путешествия в Индию.
Немного прогулялись по самому старому кварталу Лиссабона - арабской Алфаме. Она прекрасна, уходить из нее не хочется, но у нас еще много мастов :)) Посмотрели на знаменитые азулежу (мы еще много их увидим) и с сожалением пошли обедать.
Далее у нас по программе Кафедральный собор Се (готический, построен на месте мечети в честь победы над маврами в процессе Реконкисты) и монастырь Жеронимуш (ордена иеронимитов). Последний - чудо мануэлинской архитектуры, он попросту прекрасен. Кружевной, слов описать его у меня недостаточно. Хотя позже я увижу гораздо более впечатляющие здания, Жеронимуш меня покорил. Он и Белемская башня (они расположены друг напротив друга) - единственные крупные памятники Великих географических открытий, уцелевшие после землетрясения 1755 года. Когда-то на этом месте стояла маленькая часовенка святой Девы Марии, в которой ночью 8 июля 1497 года Вашко молился об удаче своего плавания в Индию. Здесь его встречал в сентябре 1499 года торжествующий король Мануэл. В честь открытия нового морского пути и был заложен первый камень нового монастыря в 1500 году. Но достроен монастырь так и не был. Собор прекрасен, его финтифлюшки-украшения на колоннах- я рассматривала долго и в душе негодовала на необходимость идти дальше. В нем похоронены многие представители королевской династии, в частности, тот самый Себастьян I, о котором я писала выше. Поскольку тела короля не нашли, и возникли один за другим 4 самозванца, с этим надо было что-то делать. В 1580 году на престол вступил представитель другой династии Филипп I Габсбургский (правильно, король Испании), объявил, что получил останки Себастьяна из Марокко и захоронил их в Жеронимуше. Ему, как водится, верили не все (появление самозванцев до и после этой пиар акции это подтверждают), но сделать ничего не могли. Официальное место захоронения короля - здесь. Относительно рядом с саркофагом Вашко да Гама.
Главное украшение самого монастыря - ажурная галерея или клуатр в стиле мануэлино. Посмотрите, как хорош.
Ой... переборщила с фотографиями, да?
Вашко бывает всякий. И такой - тоже:)
... автор темы: Главное украшение самого монастыря - ажурная галерея
Очень красиво. Почему то напомнило двор около гробницы Данте в Равенне.
А Замок Святого Георгия с внешней стороны очень напоминает крепость Монжуик в Барселоне.
Без разницы
автор
После Жеронимуша поехали в другую часть Лиссабона - Алмаду. Она расположена на другом берегу реки Тежу, считается совсем отдельным Лиссабоном, и у нее есть даже свое метро. Но основная ее достопримечательность, которую видно с любой части старого города по обеим берегам реки, это, конечно же Кришту Рей (Христос Царь).
Все знают статую Христа-Искупителя на горе Корковадо в Рио-де-Жанейро. Ее высота составляет 30 метров, плюс пьедестал - 8 метров. Размах рук - 28 метров. Статуя была закончена в 1931 году.
В Лиссабоне есть Христос Царь. Поскольку такой горы у них нет, он стоит на пьедестале высотой 82 м. Сама статуя - 28 метров, но размах рук - те же 28 м. Первый камень заложен в декабре 1949 года, а открыт он - в мае 1959 года. Строился исключительно на пожертвования, поэтому строительство и заняло 10 лет. Построен в честь неучастия Португалии во Второй Мировой войне. Официально они оставались нейтральными, потому как у них был свой диктатор Салазар. А уж что там происходило на самом деле, очень хорошо описано, например, у Ремарка в его очень пронзительной "Ночи в Лиссабоне".
На статую можно подняться на лифте (5 евро). Наверху включены песнопения на латыни, вокруг самой статуи - фраза "Бог есть Любовь" на разных языках. Виды на город и мост 25 Апреля нереальные. Видно, как Тежу впадает в океан.
На обратном пути навигатор затупил, и мы дважды проехали через этот самый мост дважды (там проезд платный). Смеялись, что если нас спросят, чего это мы тут круги наворачиваем, скажем, что это нам тут у вас так нравится и уезжать не хочется. Этот мост сравнивают с мостом Золотые Ворота в Сан-Франциско. Вроде, похож.
Недалеко от дома сделали попытку зайти в воду. Дальше дело не пошло. Очень холодно (мне). Ну мне и в июле на Кипре холодно, я не показатель. Народ купается, пляжи полные. Температура перевалила за 36 градусов. Выдуваем по шестилитровой бутылке в день, еще и не хватает. Покупаем одну большую и постепенно ее переливаем в четыре маленькие, которые таскаем с собой. Пить хочется постоянно.
Смотрела недавно передачу Любимцева про Лиссабон. После нее хочу сводить ребенка в океанариум Парк наций. Ну и паштель де ната обязательно слопать )))))
Тыкс... продолжаем. Извините за многобуквие, но меня разрывает от количества впечатлений, а рассказать никому особо не получается. Среди друзей я давно занудой прослыла:))) Пишу больше для себя, а-ля дневник:))
Итак. День шестой. Синтра или "бойтесь своих желаний, они могут сбываться".
Синтра - это, конечно, must see (обязательна к просмотру). И поэтому она распиарена так, что с туристическим потоком не справляется совершенно. Вообще это город дворцов (их там много и разных), летняя резиденция португальских королей, расположенная примерно в 20 км от Лиссабона. Летней она стала потому, что расположена высоко в горах, и во время изматывающей внизу жары там очевидно прохладнее. Свидетельствую, так и есть. Мы уехали от вчерашних 36 градусов (и прогноз обещал еще больше) в где-то 27-30 (в течение дня температура менялась). Ощутимо, конечно. Плюс мы или ходили по паркам (где от жары охраняли деревья), или лазали по скалам (там дул сильный ветер). В любом случае ее частенько сравнивают с Царским Селом (Пушкином) под Санкт-Петербургом. Сравнивать, на мой взгляд, можно только людские пробки во главный дворец. У нас это, разумеется, Екатерининский, в Синтре - дворец Пена ("печали").
Объектов в Синтре много, но основными являются: Национальный дворец, Дворец Пена, Замок Мавров, Особняк Графини Эдлы, Кинта де Ригалейра, Дворец Монсеррате. Мы решили сфокусироваться на трех, на наш взгляд, самых интересных. В Национальном дворце красивые интерьеры, но основной интерес там составляет кухня с огромными трубами, и на это два часа было тратить жалко.
А Дворец Пена - "Португальский Нойшванштайн", главная картинка Синтры... Именно о нем и его парке мне мечталось уже много лет. Именно туда мы и пошли в первую очередь. И именно он явился основным (ну почти, все-таки будет еще одно и гораздо сильнее, но о нем ниже) разочарованием всей поездки.
Насчет "Португальского Нойшванштайна": ну да, что-то общее есть. Только вот незадача: Дворец Пена строился с 1838 по 1885 годы, а Нойшванштайн (фото из Интернета прилагаю) - с 1869 по 1886. То есть, уж если соблюдать некую историческую точность, то это Нойшванштайн следует называет "Баварским Пена". В Баварии замок строился под влиянием оперы Вагнера "Лоэнгрин", а про влияние Вагнера на португальских монархов я информации не нашла. Это не значит, конечно, что его нет.
Так вот: здесь в XVI веке был монастырь, но и от него в результате того страшного землетрясения остались руины, и именно на их месте славившийся своей любовью к искусству и порядком фантазер Фердинанд II (ну прямо Людовик II Баварский) пожелал построить романтичный псевдоготический замок и разбить вокруг него прекраснейший парк. Сам по себе замок, думаю, видели на фотографиях многие. Его тоже называют визитной карточкой Португалии.
Мы очень удачно запарковались в горах, не у главного входа (он внизу, и люди, чтобы попасть во дворец долго поднимаются либо едут в забитых автобусах) и через парк (он и правда очень хорош) пошли в сторону дворца. Конечно, он поражает воображение. Все-таки, очень интересная эклектика, потому что кое-какие части монастыря здесь встроили в совершенно новые здания. Стиль дворца определить затруднительно: есть и куски поздней готики, и псевдоготики, и мавританской архитектуры...Но мне всегда жаль туристов, приехавших в пик сезона в Екатерининский дворец. Я теперь оказалась такой же туристкой, только сезон еще не особо разгорелся. Даже боюсь представить, что там творится в июле. На входе простояли час. Он прошел быстро, потому что я вечно выбегала из очереди, чтобы сфотографировать очередную красивость. А внутри оно (разочарование) и ждало. К посещению открыт, разумеется, дворец не весь. Остановиться и что-то прочитать возможности нет. Аудиогидов нет. Экскурсии нет. Просто-напросто та длинная очередь, в которой ты стоял на вход, продолжает потихоньку двигаться, и ты вместе с ней. Что увидел - молодец. То есть, час - в очереди на входе и полчаса - внутри. Плафоны на потолках красивые. Все. Умилил один китайский папа, который везде носил мирно сопящего сына. Уморился, бедолага, на дворцы всякие смотреть. Вспомнила своего сына, который считает, что его детство было испорчено забегами по разным странам. И как он откровенно в Ватикане зевал, пока мама все надписи упоенно читала (люблю эту фотку).
Ну ладно, галочку в голове про то, что я тут побывала, поставила. Следующий объект, который обоим понравился гораздо больше и который (к нашему счастью) почему-то меньше любят туристы - Замок Мавров. Для того, чтобы туда попасть, пришлось спуститься с холма и подняться на другой. Он после землетрясения стоит в руинах, и все же это наиболее удачно сохранившийся в Португалии образец военной арабской архитектуры. Возведен то ли в IХ, то ли в Х веке. Много раз переходил от мусульман к христианам и обратно. И только в 1147 году мавры без сопротивления сдали замок королю Афонсу I (первый португальский король). Есть версия, что не сопротивлялись они потому, что собирались вернуться тайными ходами и получить свою собственность обратно (а тогда зачем ее рушить, нелогично же), но по каким-то причинам не получилось. Вплоть до XVI века крепость имела стратегическое значение. Здесь постоянно находился вооруженный отряд солдат, потому они должны были в случае чего известить Лиссабон о надвигающейся опасности.
Замок, наверное, был хорош, не знаю. Но то, что с его стен открываются совершенно завораживающие виды - это однозначно. С него можно разглядеть и все дворцы, и весь город Синтру. Там просто здОрово. Но я не долазала: мужчина захотел обедать. Пришлось, горестно потупив голову, в очередной раз принять тот факт, что нельзя объять необъятное (ведь на сегодня были еще планы!).
Без разницы
автор
Решила делить сообщения. Сверху - дворец Пена и стыренный из сети Нойшванштайн для сравнения. Сейчас будут фотографии Замка Мавров (видите на первой фотографии малюсенький красный дворец на горе? Это дворец Пена, в котором мы только что побывали).
Подскажите, сколько стоила аренды авто?наши права подходят или надо международные?кредитка нужна для оплаты авто или наличкой можно?вы заранее бронировали у какой компании?
заранее спасибо
Без разницы
автор
gnomik,
Машину бронировали в Golden Cars. Вместе со страховкой обошлась в 30000 рублей. Страховка включала 90 евро за выезд в другую страну из Испании. Половину оплачивали картой на сайте из дома. Остальное- на месте при получении евровой картой. Если бронировать заранее, получается сильно дешевле- проверено неоднократно.
Конечно, надо учитывать, что будут пытаться предложить более дорогую машину или разводить на дополнительные опции страховки, это нормально.
Плюс при получении заблокировали на карте 1400 евро. Вернули через три дня после возврата машины, хотя имели право держать их до 3 месяцев.
Golden Cars многие ругают, но мы остались довольны.
Права получали международные, но почему- то их не спросили. В Италии и на Майорке они были обязательны.
Плюс бензин и платные дороги. Тысяч 20 набежит, еще аналитику по потраченному не делали. Но все траты сводили в один файлик. Удобно.
... ,
Спасибо за развернутый ответ,
получается около 50 000 руб, это насколько дней вы брали авто?
Страховку какую оформляли полную?
В Испании смотрели эту компанию, одна из самых дешевых получалась, про отзывы разные тоже читали
Без разницы
автор
gnomik,
18 дней.
А насчет страховки смогу попозже написать, хорошо?
Значит, вторая половина дня номер шесть.
После обеда (а ценники в городе Синтра, понятное дело, конские: туристическое же место) мы поехали в Кинту де Регалейра. Вообще "кинта" - это просто "поместье", в Синтре их полным-полно. А вот именно эту везде именуют "загадочной", "мистической", "удивительной", ну и так далее. Это целый комплекс с дворцом, капеллой и парком. Относительно новый: участок в 1840 году купила влиятельная баронесса Ален Регалейра, но от нее здесь осталось только имя ("и что мне от нее осталось ныне, только имя... Констаааааанцияяяя, Констааанцияяя, Констааааанцияяяяя" (и плачущий Боярский) ) Извините, отвлеклась.
Тот вид, которым Кинта привлекает сюда многочисленных туристов со всего мира (а говорят, что если ты не был там, то не был в Португалии), она приобрела только в 1910 году, став капризом миллионера Карвальо Монтейра. Он был не только миллионером, но еще и масоном, и поэтому абсолютно все постройки на территории этого поместья преисполнены особым сакральным смыслом, ведь он хотел, чтобы его детище отражало философию любимого им течения. На каждом шагу там масонские символы, аллегории и образы мировой культуры.
Ну про само масонство и его истоки как-нибудь в другой раз, а то опять простыню накатаю (переводами заниматься полезно, особенно на исторические темы. И подработка, и массу нового узнаешь), а пока про саму Кинту. Архитектор умудрился всего лишь за 6 лет создать на относительно небольшой территории какую-то потрясающую смесь готики, романского стиля, мануэлино, барокко, чего-то еще... Тоже эклектика, как и во Дворце Пена, но совсем другая.
Народ больше всего привлекает Колодец Посвящения, расположенный в глубине парка. Это нечто вроде спирали Фибоначчи или перевернутой башни, обращенной в глубину земли. Эта спиральная галерея поддерживается каменными колоннами. В галерее 9 пролетов, которые символизируют 9 кругов ада по Данте. На стенах галереи - Внизу - герб Монтейру - восьмиконечная звезда, в которую вписан крест тамплиеров. Вспоминаем заповеди блаженства, проповедуемые Иисусом (их ровно девять, по числу пролетов). Случайность? Да нет же! То есть, спустившись вниз в ад, проблуждав в лабиринте пещер, символизирующем поиски души и найдя выход, неофит, обретает некое посвящение, после которого аллегорически возносится на небеса (доказательств тому, что именно здесь происходило посвящение в масонство, не найдено. Но версия красивая).
Спускаться от яркого света на глубину, где становится все темнее и темнее, довольно жутковато даже при наличии большого количества туристов. Одна бы я, наверное, и не отважилась. Слишком сильный контраст, ведь внизу освещения нет, только солнечное пятно над головой, а звуки капающей воды (она стекает по стенам) ощущение только усиливают.
Из лабиринта (он небольшой) выходишь к покрытому ряской пруду, в котором лежат камни. По ним надо аккуратно, чтобы не свалиться в воду, пересечь этот водоем. Кто-то начинает идти с левой ноги, кто-то обязательно загадывает желание... Сбудется - отчитаюсь.
В парке множество гротов, башен, есть один арабский источник питьевой воды (из него и правда пьют), великолепная капелла, ну и сам по себе дворец. Очень интересное место. Там можно спокойно провалиться во времени и не заметить этого. Мистика во всем.
Но нам опять пора.
Без разницы
автор
И завершили мы этот день на Мысе Рока ("судьба" тут не при чем. С португальского Roca всего лишь "скала").
В последнее время, в ходе подготовки к поездке, я спрашивала некоторых своих учеников: "Верите ли вы в то, что бывает Край Света?". Реакция была разная, обычно не верили. Но осторожно, ожидая подвоха. Одна девочка робко так сказала: "Но ведь земля круглая!". Так вот, товарищи. Он есть, даже не один. Мы побывали на двух. О втором речь еще впереди, а про то, что я побывала на Мысе Рока, у меня теперь даже и сертификат имеется.
Краткое отступление. Этой зимой, болея гриппом, я пересмотрела в очередной раз "Властелина Колец". К Толкиену у меня особое отношение, именно благодаря ему я когда-то начала учить английский (попалась в руки неадаптированная книга "Хоббит или туда и обратно" с прикольной картинкой на обложке, и странная 10-летняя девочка провела лето не на улице, а дома, со словарем в руке. По-взрослому все, перевод на машинке печатала. И была страшно горда собой). Фильм прекрасный (на русском не смотрела, может, и по-другому воспринимается. Очень в тему все диалоги, костюмы, красота, в общем). Ну так вот, там эльфы все собираются в Валинор на некоем последнем корабле. Толкиен, правда, рьяно отрицал при жизни все исторические аллюзии, но поговаривали о том, что Валинор - это Америка. А последние корабли отплывали именно от Мыса Рока в Португалии. Еще раз настойчиво рекомендую прочитать "Ночь в Лиссабоне" Ремарка. Там очень хорошо описаны эти корабли в 1942-1943 годы и попытки людей попасть на них, а потом и в Америку - землю Обетованную.
Мыс Рока (Cabo da Roca) - располагается недалеко от Синтры. Красоту его утесов воспевали многие поэты и, в первую очередь, Луиш де Камоэш (встречаются разные варианты написания) - знаменитый поэт, написавший прославившую Португалию "Луизиаду" в 1569 году. Его называли "Португальским Гомером". Как часто случается в истории, человек, которого теперь восхваляют на каждом углу, умер во время эпидемии чумы в 1580 году, и никто не знает, где он похоронен. Самая известная его цитата относится именно к Мысу Рока: "Здесь кончается земля и начинается океан".
Место имеет и ритуальное значение, являясь самой западной точкой Европы, о чем и можно получить за 11 евро красивый документ.
Там обычно дует сильный ветер, но нам повезло, мы не замерзли. Я долго стояла у ограды, смотрела на горизонт, где просто сливается два оттенка синего цвета (небо и море) и не могла понять: КАК можно отправиться отсюда на лодке-каравелле-океанском лайнере? Там же нет земли! Это - настоящий Край Света! Это мы знаем про то, что на другом берегу - другой континент. Но они-то не знали! Это совсем другой тип мышления, мне абсолютно недоступный. На какой-то момент зауважала первооткрывателей. Потом вспомнила про то, что они творили с аборигенами, и зауважала меньше.
До заката был еще час, но оставаться мы не стали: боясь расплескать ощущения этого дня, тихонько поехали назад. Разговаривать особо не хотелось.
Вы интересно пишите. Редко читаю длинные отзывы, фотографии люблю смотреть и между ними яркие впечатления. Вашими португальскими историями прямо зачитываюсь. Очень увлекательно!
Без разницы
автор
Две Морковки,
Большое Вам спасибо за хорошие слова:)) Я понимаю, что длинные тексты смущают людей, и вряд ли их кто читает, но просто фотографии я могу и вконтакте выложить, мне это неинтересно. Поэтому так. Извините:)))
Прошу прощения, что затормозила на пару дней - завал на работах образовался. Сейчас продолжу.
Без разницы
автор
День седьмой.
После вчерашнего решили провести день "на лайте", чтобы отдохнуть от многочисленных впечатлений. Вообще перед поездкой я старалась выбирать разнообразные объекты, чтобы увиденные соборы и дворцы не стали сливаться в один, и чтобы образовывался некий контраст между разными природными красивостями. Все равно, на всякий случай каждый вечер перед сном заставляла себя записать в блокнотик хотя бы пару страниц о том, где были и что видели. Навык, который уже несколько лет меня очень выручает. И почему я этого не делала раньше?
Так вот, начали с Мафры. Если выбирать слоган к данному месту, то подходит что-то в духе "страдающим гигантоманией посвящается". Дело в том, что сам по себе город особо не примечателен, но есть в нем то, что делает его воистину туристической Меккой. Одноименный монастырь-дворец или дворец - монастырь. Это уж кому как больше нравится. Это - исполнение обета, который в 1711 году дал король Жуан V. Дело в том, что его королева, Мария Австрийская, в течение трех лет никак не могла принести мужу наследника короны. Король, понятно, сильно по этому поводу печалился и к каким только провидцам не обращался. Легенда гласит, что однажды он говорил с братом-францисканцем, давшим ему ответ в духе сивиллы: "У короля будут дети, если он этого захочет". От ступора непонимающего короля спас епископ, объяснив странное предсказание: "Дайте обет построить монастырь, и все получится". И действительно, получилось. Когда король во всеуслышание такое обещание дал, королева преподнесла ему долгожданную весть. И потом после этого - еще пять раз. Действенное оказалось средство.
Шутки шутками, а раз уж выполнять это обещание, то надо заодно догнать и перегнать основных конкурентов - ненавистную Испанию. А точнее, чудо их архитектуры, находящееся под Мадридом - мрачный Эскориал, старше Мафры где-то на 120 лет. Последний называли по-всякому: и "восьмым чудом света", и "архитектурным кошмаром", но главное - он огромен. Ну вот в результате того, что Мафру строили более 50 000 рабочих, согнанных со всей Португалии (чем-то историю про основание Петербурга навевает) и получилось нечто грандиозное. Фасад 220 метров длиной, количество комнат в разных источниках варьируется от 800 до 1000 (понятно, что далеко не все они открыты, и далеко не во всех них вообще кто-нибудь когда-нибудь жил). Территория комплекса - 40 000 квадратных метров, библиотека на 30 000 томов, среди которых - первое издание "Лузиады" выше упоминавшегося Камоэша. Ну и самое интересное для меня (ну просто потому, что изнутри я только здесь и побывала): маааааленькая такая дворцовая капелла, больше похожая на наш Исаакий.
Городок Мафра находился от нас где-то в получасе езды, удобно. Более того, мы целенаправленно поехали во дворец-монастырь и резиденцию (три - в одном флаконе) во вторник, когда все закрыто для посетителей. Ну потому что сильно не понравились толпы вчера в Синтре. Мы особо внутрь и не хотели, и уж точно не собирались на ходьбу по комнатам тратить целый день. Поэтому - вот так. Вообще-то "капелла" (у меня в голове не укладываются ее размеры, это настоящий собор по мне), как и весь дворец, была закрыта. Но, увидев щелочку, Ваша покорная слуга сунула туда нос и как-то нечаянно протиснулась внутрь. Службы там не было, но запускали только верующих (португальцы - истовые католики, но об этом позже). Увидев, что я фотографирую, с меня попросили 1 евро. Все ))) Никаких замечаний никто не делал, даже несмотря на короткую юбку (хотя я была готова завязаться платком сверху). Походили, погуляли, повосхищались, повспоминали родной Исаакий опять и пошли на выход. Немного прошлись по самому городу, зашли в очередную паштелерию и поехали дальше.
Без разницы
автор
Изначально мы в Келуш (пригород Лиссабона, 20 км от него) особо и не собирались, потому что видели фотографии, много о нем читали и вообще: слишком часто его сравнивают с Царским Селом (а чего мы там не видели), но я рада, что передумали. Конечно, и Келуш, и Екатерининский дворец, и Петергоф, и Сан-Суси в Потсдаме. и Шенбрунн в Вене - это все закосы под Версаль. Но какие разные закосы!
Честно говоря, в Версале мне лично понравилось только ощущение истории, потому что все это в более-менее измененных вариантах я видела в других местах, но ведь это же первоисточник, которому подражала вся Европа конца XVII и всего XVIII веков.
А вот Келуш... очень как-то на душу лег. И дело не в цвете стен, напоминающих родной Екатерининский дворец (Келуш гораздо больше похож на Большой Версальский дворец, чем наши родные российские). Просто вот он какой-то... ну не знаю. Душевный, что ли.
Во дворце взяла аудиогид на английском (он действует и в парке) и с большим удовольствием его слушала. Логично было бы ожидать массу туристов (раз близлежащая Мафра закрыта), но сначала мы ходили едва ли не в одиночку. Потом еще несколько человек зашли. Все. Во дворце особенно впечатлила одна прекрасная леди с монобровью. Главное, все дамы как дамы, а эта вот такая. Принцесса. Я прям зачарована была такой красотой:)
Долго гуляли по парку. Там он в основном регулярный (французский). Изюминкой, которой нет ни у кого, является выложенный азулежу канал, по которому когда-то плавали лодки. Сейчас воды в нем нет, поэтому его можно рассмотреть во всех подробностях. Правда, жара под 40 градусов особо под открытым солнцем находиться не дала. Вооружившись выданной на кассе схемой, обошли основные достопримечательности. Фонтаны есть, но небольшие. Не Петергоф, да. Но и не Версаль с его фонтанами вообще по расписанию. В общем, камерно. И очень понравилось. Мы уже начали отвыкать от истинно русских размахов (Мафра - исключение, подтверждающее правило).
Посидели на скамеечке, наелись ароматных апельсинов и отправились...
День пятый.
Мы все еще в Лиссабоне.
С утра намазались кремом и поехали в Замок святого Георгия (Сан Жорже). Гештальт надо было закрывать:)) Тут случилась первая очередь на вход, аж полчаса. Ну ладно. У входа сидит человек и рисует. В качестве краски использует кофе. Подальше прикольный, пардон, туалет. Urinol. В Замке все стандартно: виды, павлины, туристы. Замок основали еще римляне на самой высокой точке города. Множество раз перестраивали и то, что мы видим, частично сохранилось со времен арабского завоевания. Землетрясение и его не пощадило, но его частично восстановили, поскольку "колыбель города" совсем уж в порядок не приводить было нельзя. Здесь находятся лучшие виды на Лиссабон с этой стороны реки Тежу. Красиво. Очень. Есть своя "Камера Обскура", которая позволяет рассмотреть город в 3д версии. Когда-то здесь Вашка с помпой отмечал успех своего путешествия в Индию.
Немного прогулялись по самому старому кварталу Лиссабона - арабской Алфаме. Она прекрасна, уходить из нее не хочется, но у нас еще много мастов :)) Посмотрели на знаменитые азулежу (мы еще много их увидим) и с сожалением пошли обедать.
Далее у нас по программе Кафедральный собор Се (готический, построен на месте мечети в честь победы над маврами в процессе Реконкисты) и монастырь Жеронимуш (ордена иеронимитов). Последний - чудо мануэлинской архитектуры, он попросту прекрасен. Кружевной, слов описать его у меня недостаточно. Хотя позже я увижу гораздо более впечатляющие здания, Жеронимуш меня покорил. Он и Белемская башня (они расположены друг напротив друга) - единственные крупные памятники Великих географических открытий, уцелевшие после землетрясения 1755 года. Когда-то на этом месте стояла маленькая часовенка святой Девы Марии, в которой ночью 8 июля 1497 года Вашко молился об удаче своего плавания в Индию. Здесь его встречал в сентябре 1499 года торжествующий король Мануэл. В честь открытия нового морского пути и был заложен первый камень нового монастыря в 1500 году. Но достроен монастырь так и не был. Собор прекрасен, его финтифлюшки-украшения на колоннах- я рассматривала долго и в душе негодовала на необходимость идти дальше. В нем похоронены многие представители королевской династии, в частности, тот самый Себастьян I, о котором я писала выше. Поскольку тела короля не нашли, и возникли один за другим 4 самозванца, с этим надо было что-то делать. В 1580 году на престол вступил представитель другой династии Филипп I Габсбургский (правильно, король Испании), объявил, что получил останки Себастьяна из Марокко и захоронил их в Жеронимуше. Ему, как водится, верили не все (появление самозванцев до и после этой пиар акции это подтверждают), но сделать ничего не могли. Официальное место захоронения короля - здесь. Относительно рядом с саркофагом Вашко да Гама.
Главное украшение самого монастыря - ажурная галерея или клуатр в стиле мануэлино. Посмотрите, как хорош.
Ой... переборщила с фотографиями, да?
Вашко бывает всякий. И такой - тоже:)
Очень красиво. Почему то напомнило двор около гробницы Данте в Равенне.
А Замок Святого Георгия с внешней стороны очень напоминает крепость Монжуик в Барселоне.
После Жеронимуша поехали в другую часть Лиссабона - Алмаду. Она расположена на другом берегу реки Тежу, считается совсем отдельным Лиссабоном, и у нее есть даже свое метро. Но основная ее достопримечательность, которую видно с любой части старого города по обеим берегам реки, это, конечно же Кришту Рей (Христос Царь).
Все знают статую Христа-Искупителя на горе Корковадо в Рио-де-Жанейро. Ее высота составляет 30 метров, плюс пьедестал - 8 метров. Размах рук - 28 метров. Статуя была закончена в 1931 году.
В Лиссабоне есть Христос Царь. Поскольку такой горы у них нет, он стоит на пьедестале высотой 82 м. Сама статуя - 28 метров, но размах рук - те же 28 м. Первый камень заложен в декабре 1949 года, а открыт он - в мае 1959 года. Строился исключительно на пожертвования, поэтому строительство и заняло 10 лет. Построен в честь неучастия Португалии во Второй Мировой войне. Официально они оставались нейтральными, потому как у них был свой диктатор Салазар. А уж что там происходило на самом деле, очень хорошо описано, например, у Ремарка в его очень пронзительной "Ночи в Лиссабоне".
На статую можно подняться на лифте (5 евро). Наверху включены песнопения на латыни, вокруг самой статуи - фраза "Бог есть Любовь" на разных языках. Виды на город и мост 25 Апреля нереальные. Видно, как Тежу впадает в океан.
На обратном пути навигатор затупил, и мы дважды проехали через этот самый мост дважды (там проезд платный). Смеялись, что если нас спросят, чего это мы тут круги наворачиваем, скажем, что это нам тут у вас так нравится и уезжать не хочется. Этот мост сравнивают с мостом Золотые Ворота в Сан-Франциско. Вроде, похож.
Недалеко от дома сделали попытку зайти в воду. Дальше дело не пошло. Очень холодно (мне). Ну мне и в июле на Кипре холодно, я не показатель. Народ купается, пляжи полные. Температура перевалила за 36 градусов. Выдуваем по шестилитровой бутылке в день, еще и не хватает. Покупаем одну большую и постепенно ее переливаем в четыре маленькие, которые таскаем с собой. Пить хочется постоянно.
Ой, я б наверно сбежала в тень до вечера... а вы стойкие :)
... ,
У меня берлиц мелкий, если не сложно, не откажусь))))))
Oga-Oga,
Ок, чуть попозже пришлю. Посмотрела, а у меня еще и в книжке, там купленной есть. Все вышлю.
... ,
Смотрела недавно передачу Любимцева про Лиссабон. После нее хочу сводить ребенка в океанариум Парк наций. Ну и паштель де ната обязательно слопать )))))
И пирожок с треской...ммм
Лилит_Es,
Тыкс... продолжаем. Извините за многобуквие, но меня разрывает от количества впечатлений, а рассказать никому особо не получается. Среди друзей я давно занудой прослыла:))) Пишу больше для себя, а-ля дневник:))
Итак. День шестой. Синтра или "бойтесь своих желаний, они могут сбываться".
Синтра - это, конечно, must see (обязательна к просмотру). И поэтому она распиарена так, что с туристическим потоком не справляется совершенно. Вообще это город дворцов (их там много и разных), летняя резиденция португальских королей, расположенная примерно в 20 км от Лиссабона. Летней она стала потому, что расположена высоко в горах, и во время изматывающей внизу жары там очевидно прохладнее. Свидетельствую, так и есть. Мы уехали от вчерашних 36 градусов (и прогноз обещал еще больше) в где-то 27-30 (в течение дня температура менялась). Ощутимо, конечно. Плюс мы или ходили по паркам (где от жары охраняли деревья), или лазали по скалам (там дул сильный ветер). В любом случае ее частенько сравнивают с Царским Селом (Пушкином) под Санкт-Петербургом. Сравнивать, на мой взгляд, можно только людские пробки во главный дворец. У нас это, разумеется, Екатерининский, в Синтре - дворец Пена ("печали").
Объектов в Синтре много, но основными являются: Национальный дворец, Дворец Пена, Замок Мавров, Особняк Графини Эдлы, Кинта де Ригалейра, Дворец Монсеррате. Мы решили сфокусироваться на трех, на наш взгляд, самых интересных. В Национальном дворце красивые интерьеры, но основной интерес там составляет кухня с огромными трубами, и на это два часа было тратить жалко.
А Дворец Пена - "Португальский Нойшванштайн", главная картинка Синтры... Именно о нем и его парке мне мечталось уже много лет. Именно туда мы и пошли в первую очередь. И именно он явился основным (ну почти, все-таки будет еще одно и гораздо сильнее, но о нем ниже) разочарованием всей поездки.
Насчет "Португальского Нойшванштайна": ну да, что-то общее есть. Только вот незадача: Дворец Пена строился с 1838 по 1885 годы, а Нойшванштайн (фото из Интернета прилагаю) - с 1869 по 1886. То есть, уж если соблюдать некую историческую точность, то это Нойшванштайн следует называет "Баварским Пена". В Баварии замок строился под влиянием оперы Вагнера "Лоэнгрин", а про влияние Вагнера на португальских монархов я информации не нашла. Это не значит, конечно, что его нет.
Так вот: здесь в XVI веке был монастырь, но и от него в результате того страшного землетрясения остались руины, и именно на их месте славившийся своей любовью к искусству и порядком фантазер Фердинанд II (ну прямо Людовик II Баварский) пожелал построить романтичный псевдоготический замок и разбить вокруг него прекраснейший парк. Сам по себе замок, думаю, видели на фотографиях многие. Его тоже называют визитной карточкой Португалии.
Мы очень удачно запарковались в горах, не у главного входа (он внизу, и люди, чтобы попасть во дворец долго поднимаются либо едут в забитых автобусах) и через парк (он и правда очень хорош) пошли в сторону дворца. Конечно, он поражает воображение. Все-таки, очень интересная эклектика, потому что кое-какие части монастыря здесь встроили в совершенно новые здания. Стиль дворца определить затруднительно: есть и куски поздней готики, и псевдоготики, и мавританской архитектуры...Но мне всегда жаль туристов, приехавших в пик сезона в Екатерининский дворец. Я теперь оказалась такой же туристкой, только сезон еще не особо разгорелся. Даже боюсь представить, что там творится в июле. На входе простояли час. Он прошел быстро, потому что я вечно выбегала из очереди, чтобы сфотографировать очередную красивость. А внутри оно (разочарование) и ждало. К посещению открыт, разумеется, дворец не весь. Остановиться и что-то прочитать возможности нет. Аудиогидов нет. Экскурсии нет. Просто-напросто та длинная очередь, в которой ты стоял на вход, продолжает потихоньку двигаться, и ты вместе с ней. Что увидел - молодец. То есть, час - в очереди на входе и полчаса - внутри. Плафоны на потолках красивые. Все. Умилил один китайский папа, который везде носил мирно сопящего сына. Уморился, бедолага, на дворцы всякие смотреть. Вспомнила своего сына, который считает, что его детство было испорчено забегами по разным странам. И как он откровенно в Ватикане зевал, пока мама все надписи упоенно читала (люблю эту фотку).
Ну ладно, галочку в голове про то, что я тут побывала, поставила. Следующий объект, который обоим понравился гораздо больше и который (к нашему счастью) почему-то меньше любят туристы - Замок Мавров. Для того, чтобы туда попасть, пришлось спуститься с холма и подняться на другой. Он после землетрясения стоит в руинах, и все же это наиболее удачно сохранившийся в Португалии образец военной арабской архитектуры. Возведен то ли в IХ, то ли в Х веке. Много раз переходил от мусульман к христианам и обратно. И только в 1147 году мавры без сопротивления сдали замок королю Афонсу I (первый португальский король). Есть версия, что не сопротивлялись они потому, что собирались вернуться тайными ходами и получить свою собственность обратно (а тогда зачем ее рушить, нелогично же), но по каким-то причинам не получилось. Вплоть до XVI века крепость имела стратегическое значение. Здесь постоянно находился вооруженный отряд солдат, потому они должны были в случае чего известить Лиссабон о надвигающейся опасности.
Замок, наверное, был хорош, не знаю. Но то, что с его стен открываются совершенно завораживающие виды - это однозначно. С него можно разглядеть и все дворцы, и весь город Синтру. Там просто здОрово. Но я не долазала: мужчина захотел обедать. Пришлось, горестно потупив голову, в очередной раз принять тот факт, что нельзя объять необъятное (ведь на сегодня были еще планы!).
Решила делить сообщения. Сверху - дворец Пена и стыренный из сети Нойшванштайн для сравнения. Сейчас будут фотографии Замка Мавров (видите на первой фотографии малюсенький красный дворец на горе? Это дворец Пена, в котором мы только что побывали).
Идите пораньше, к открытию, иначе народу ооочень много будет))
Где бы не бывали, но Португалию вспоминаем всегда))) путешествовали больше месяца по ней- это любовь)))
Подскажите, сколько стоила аренды авто?наши права подходят или надо международные?кредитка нужна для оплаты авто или наличкой можно?вы заранее бронировали у какой компании?
заранее спасибо
gnomik,
Машину бронировали в Golden Cars. Вместе со страховкой обошлась в 30000 рублей. Страховка включала 90 евро за выезд в другую страну из Испании. Половину оплачивали картой на сайте из дома. Остальное- на месте при получении евровой картой. Если бронировать заранее, получается сильно дешевле- проверено неоднократно.
Конечно, надо учитывать, что будут пытаться предложить более дорогую машину или разводить на дополнительные опции страховки, это нормально.
Плюс при получении заблокировали на карте 1400 евро. Вернули через три дня после возврата машины, хотя имели право держать их до 3 месяцев.
Golden Cars многие ругают, но мы остались довольны.
Права получали международные, но почему- то их не спросили. В Италии и на Майорке они были обязательны.
Плюс бензин и платные дороги. Тысяч 20 набежит, еще аналитику по потраченному не делали. Но все траты сводили в один файлик. Удобно.
... ,
Спасибо за развернутый ответ,
получается около 50 000 руб, это насколько дней вы брали авто?
Страховку какую оформляли полную?
В Испании смотрели эту компанию, одна из самых дешевых получалась, про отзывы разные тоже читали
gnomik,
18 дней.
А насчет страховки смогу попозже написать, хорошо?
спасибо вам, что пишете
читаю/смотрю и как будто снова туда вернулась. Португалия прекрасна!
да,спасибо большое
White Rat,
gnomik,
Спасибо что читаете:)))
Значит, вторая половина дня номер шесть.
После обеда (а ценники в городе Синтра, понятное дело, конские: туристическое же место) мы поехали в Кинту де Регалейра. Вообще "кинта" - это просто "поместье", в Синтре их полным-полно. А вот именно эту везде именуют "загадочной", "мистической", "удивительной", ну и так далее. Это целый комплекс с дворцом, капеллой и парком. Относительно новый: участок в 1840 году купила влиятельная баронесса Ален Регалейра, но от нее здесь осталось только имя ("и что мне от нее осталось ныне, только имя... Констаааааанцияяяя, Констааанцияяя, Констааааанцияяяяя" (и плачущий Боярский) ) Извините, отвлеклась.
Тот вид, которым Кинта привлекает сюда многочисленных туристов со всего мира (а говорят, что если ты не был там, то не был в Португалии), она приобрела только в 1910 году, став капризом миллионера Карвальо Монтейра. Он был не только миллионером, но еще и масоном, и поэтому абсолютно все постройки на территории этого поместья преисполнены особым сакральным смыслом, ведь он хотел, чтобы его детище отражало философию любимого им течения. На каждом шагу там масонские символы, аллегории и образы мировой культуры.
Ну про само масонство и его истоки как-нибудь в другой раз, а то опять простыню накатаю (переводами заниматься полезно, особенно на исторические темы. И подработка, и массу нового узнаешь), а пока про саму Кинту. Архитектор умудрился всего лишь за 6 лет создать на относительно небольшой территории какую-то потрясающую смесь готики, романского стиля, мануэлино, барокко, чего-то еще... Тоже эклектика, как и во Дворце Пена, но совсем другая.
Народ больше всего привлекает Колодец Посвящения, расположенный в глубине парка. Это нечто вроде спирали Фибоначчи или перевернутой башни, обращенной в глубину земли. Эта спиральная галерея поддерживается каменными колоннами. В галерее 9 пролетов, которые символизируют 9 кругов ада по Данте. На стенах галереи - Внизу - герб Монтейру - восьмиконечная звезда, в которую вписан крест тамплиеров. Вспоминаем заповеди блаженства, проповедуемые Иисусом (их ровно девять, по числу пролетов). Случайность? Да нет же! То есть, спустившись вниз в ад, проблуждав в лабиринте пещер, символизирующем поиски души и найдя выход, неофит, обретает некое посвящение, после которого аллегорически возносится на небеса (доказательств тому, что именно здесь происходило посвящение в масонство, не найдено. Но версия красивая).
Спускаться от яркого света на глубину, где становится все темнее и темнее, довольно жутковато даже при наличии большого количества туристов. Одна бы я, наверное, и не отважилась. Слишком сильный контраст, ведь внизу освещения нет, только солнечное пятно над головой, а звуки капающей воды (она стекает по стенам) ощущение только усиливают.
Из лабиринта (он небольшой) выходишь к покрытому ряской пруду, в котором лежат камни. По ним надо аккуратно, чтобы не свалиться в воду, пересечь этот водоем. Кто-то начинает идти с левой ноги, кто-то обязательно загадывает желание... Сбудется - отчитаюсь.
В парке множество гротов, башен, есть один арабский источник питьевой воды (из него и правда пьют), великолепная капелла, ну и сам по себе дворец. Очень интересное место. Там можно спокойно провалиться во времени и не заметить этого. Мистика во всем.
Но нам опять пора.
И завершили мы этот день на Мысе Рока ("судьба" тут не при чем. С португальского Roca всего лишь "скала").
В последнее время, в ходе подготовки к поездке, я спрашивала некоторых своих учеников: "Верите ли вы в то, что бывает Край Света?". Реакция была разная, обычно не верили. Но осторожно, ожидая подвоха. Одна девочка робко так сказала: "Но ведь земля круглая!". Так вот, товарищи. Он есть, даже не один. Мы побывали на двух. О втором речь еще впереди, а про то, что я побывала на Мысе Рока, у меня теперь даже и сертификат имеется.
Краткое отступление. Этой зимой, болея гриппом, я пересмотрела в очередной раз "Властелина Колец". К Толкиену у меня особое отношение, именно благодаря ему я когда-то начала учить английский (попалась в руки неадаптированная книга "Хоббит или туда и обратно" с прикольной картинкой на обложке, и странная 10-летняя девочка провела лето не на улице, а дома, со словарем в руке. По-взрослому все, перевод на машинке печатала. И была страшно горда собой). Фильм прекрасный (на русском не смотрела, может, и по-другому воспринимается. Очень в тему все диалоги, костюмы, красота, в общем). Ну так вот, там эльфы все собираются в Валинор на некоем последнем корабле. Толкиен, правда, рьяно отрицал при жизни все исторические аллюзии, но поговаривали о том, что Валинор - это Америка. А последние корабли отплывали именно от Мыса Рока в Португалии. Еще раз настойчиво рекомендую прочитать "Ночь в Лиссабоне" Ремарка. Там очень хорошо описаны эти корабли в 1942-1943 годы и попытки людей попасть на них, а потом и в Америку - землю Обетованную.
Мыс Рока (Cabo da Roca) - располагается недалеко от Синтры. Красоту его утесов воспевали многие поэты и, в первую очередь, Луиш де Камоэш (встречаются разные варианты написания) - знаменитый поэт, написавший прославившую Португалию "Луизиаду" в 1569 году. Его называли "Португальским Гомером". Как часто случается в истории, человек, которого теперь восхваляют на каждом углу, умер во время эпидемии чумы в 1580 году, и никто не знает, где он похоронен. Самая известная его цитата относится именно к Мысу Рока: "Здесь кончается земля и начинается океан".
Место имеет и ритуальное значение, являясь самой западной точкой Европы, о чем и можно получить за 11 евро красивый документ.
Там обычно дует сильный ветер, но нам повезло, мы не замерзли. Я долго стояла у ограды, смотрела на горизонт, где просто сливается два оттенка синего цвета (небо и море) и не могла понять: КАК можно отправиться отсюда на лодке-каравелле-океанском лайнере? Там же нет земли! Это - настоящий Край Света! Это мы знаем про то, что на другом берегу - другой континент. Но они-то не знали! Это совсем другой тип мышления, мне абсолютно недоступный. На какой-то момент зауважала первооткрывателей. Потом вспомнила про то, что они творили с аборигенами, и зауважала меньше.
До заката был еще час, но оставаться мы не стали: боясь расплескать ощущения этого дня, тихонько поехали назад. Разговаривать особо не хотелось.
Вы интересно пишите. Редко читаю длинные отзывы, фотографии люблю смотреть и между ними яркие впечатления. Вашими португальскими историями прямо зачитываюсь. Очень увлекательно!
Две Морковки,
Большое Вам спасибо за хорошие слова:)) Я понимаю, что длинные тексты смущают людей, и вряд ли их кто читает, но просто фотографии я могу и вконтакте выложить, мне это неинтересно. Поэтому так. Извините:)))
Прошу прощения, что затормозила на пару дней - завал на работах образовался. Сейчас продолжу.
День седьмой.
После вчерашнего решили провести день "на лайте", чтобы отдохнуть от многочисленных впечатлений. Вообще перед поездкой я старалась выбирать разнообразные объекты, чтобы увиденные соборы и дворцы не стали сливаться в один, и чтобы образовывался некий контраст между разными природными красивостями. Все равно, на всякий случай каждый вечер перед сном заставляла себя записать в блокнотик хотя бы пару страниц о том, где были и что видели. Навык, который уже несколько лет меня очень выручает. И почему я этого не делала раньше?
Так вот, начали с Мафры. Если выбирать слоган к данному месту, то подходит что-то в духе "страдающим гигантоманией посвящается". Дело в том, что сам по себе город особо не примечателен, но есть в нем то, что делает его воистину туристической Меккой. Одноименный монастырь-дворец или дворец - монастырь. Это уж кому как больше нравится. Это - исполнение обета, который в 1711 году дал король Жуан V. Дело в том, что его королева, Мария Австрийская, в течение трех лет никак не могла принести мужу наследника короны. Король, понятно, сильно по этому поводу печалился и к каким только провидцам не обращался. Легенда гласит, что однажды он говорил с братом-францисканцем, давшим ему ответ в духе сивиллы: "У короля будут дети, если он этого захочет". От ступора непонимающего короля спас епископ, объяснив странное предсказание: "Дайте обет построить монастырь, и все получится". И действительно, получилось. Когда король во всеуслышание такое обещание дал, королева преподнесла ему долгожданную весть. И потом после этого - еще пять раз. Действенное оказалось средство.
Шутки шутками, а раз уж выполнять это обещание, то надо заодно догнать и перегнать основных конкурентов - ненавистную Испанию. А точнее, чудо их архитектуры, находящееся под Мадридом - мрачный Эскориал, старше Мафры где-то на 120 лет. Последний называли по-всякому: и "восьмым чудом света", и "архитектурным кошмаром", но главное - он огромен. Ну вот в результате того, что Мафру строили более 50 000 рабочих, согнанных со всей Португалии (чем-то историю про основание Петербурга навевает) и получилось нечто грандиозное. Фасад 220 метров длиной, количество комнат в разных источниках варьируется от 800 до 1000 (понятно, что далеко не все они открыты, и далеко не во всех них вообще кто-нибудь когда-нибудь жил). Территория комплекса - 40 000 квадратных метров, библиотека на 30 000 томов, среди которых - первое издание "Лузиады" выше упоминавшегося Камоэша. Ну и самое интересное для меня (ну просто потому, что изнутри я только здесь и побывала): маааааленькая такая дворцовая капелла, больше похожая на наш Исаакий.
Городок Мафра находился от нас где-то в получасе езды, удобно. Более того, мы целенаправленно поехали во дворец-монастырь и резиденцию (три - в одном флаконе) во вторник, когда все закрыто для посетителей. Ну потому что сильно не понравились толпы вчера в Синтре. Мы особо внутрь и не хотели, и уж точно не собирались на ходьбу по комнатам тратить целый день. Поэтому - вот так. Вообще-то "капелла" (у меня в голове не укладываются ее размеры, это настоящий собор по мне), как и весь дворец, была закрыта. Но, увидев щелочку, Ваша покорная слуга сунула туда нос и как-то нечаянно протиснулась внутрь. Службы там не было, но запускали только верующих (португальцы - истовые католики, но об этом позже). Увидев, что я фотографирую, с меня попросили 1 евро. Все ))) Никаких замечаний никто не делал, даже несмотря на короткую юбку (хотя я была готова завязаться платком сверху). Походили, погуляли, повосхищались, повспоминали родной Исаакий опять и пошли на выход. Немного прошлись по самому городу, зашли в очередную паштелерию и поехали дальше.
Изначально мы в Келуш (пригород Лиссабона, 20 км от него) особо и не собирались, потому что видели фотографии, много о нем читали и вообще: слишком часто его сравнивают с Царским Селом (а чего мы там не видели), но я рада, что передумали. Конечно, и Келуш, и Екатерининский дворец, и Петергоф, и Сан-Суси в Потсдаме. и Шенбрунн в Вене - это все закосы под Версаль. Но какие разные закосы!
Честно говоря, в Версале мне лично понравилось только ощущение истории, потому что все это в более-менее измененных вариантах я видела в других местах, но ведь это же первоисточник, которому подражала вся Европа конца XVII и всего XVIII веков.
А вот Келуш... очень как-то на душу лег. И дело не в цвете стен, напоминающих родной Екатерининский дворец (Келуш гораздо больше похож на Большой Версальский дворец, чем наши родные российские). Просто вот он какой-то... ну не знаю. Душевный, что ли.
Во дворце взяла аудиогид на английском (он действует и в парке) и с большим удовольствием его слушала. Логично было бы ожидать массу туристов (раз близлежащая Мафра закрыта), но сначала мы ходили едва ли не в одиночку. Потом еще несколько человек зашли. Все. Во дворце особенно впечатлила одна прекрасная леди с монобровью. Главное, все дамы как дамы, а эта вот такая. Принцесса. Я прям зачарована была такой красотой:)
Долго гуляли по парку. Там он в основном регулярный (французский). Изюминкой, которой нет ни у кого, является выложенный азулежу канал, по которому когда-то плавали лодки. Сейчас воды в нем нет, поэтому его можно рассмотреть во всех подробностях. Правда, жара под 40 градусов особо под открытым солнцем находиться не дала. Вооружившись выданной на кассе схемой, обошли основные достопримечательности. Фонтаны есть, но небольшие. Не Петергоф, да. Но и не Версаль с его фонтанами вообще по расписанию. В общем, камерно. И очень понравилось. Мы уже начали отвыкать от истинно русских размахов (Мафра - исключение, подтверждающее правило).
Посидели на скамеечке, наелись ароматных апельсинов и отправились...