Автор, спасибо огромное за такой рассказ! Очень хорошо пишете :)
Собираемся через месяц в Португалию. Были 2 года назад на Мадейре и один день в Лиссабоне во время пересадки по дороге домой. А в этот раз решили обследовать материковую часть две недели. Маршрут, в каких городах будем жить, уже есть, а вот точных планов, что там смотреть, ещё нет)) Мы больше по природе фанатеем, но замки тоже люблю. Обязательно воспользуюсь вашими заметками, когда будем планы строить.
Жду продолжения
...: Что понравилось - так это местная фишка "жинжа". Вишневый ликер. Продается в шоколадном стаканчике (белый или черный - на выбор). Выпиваешь и закусываешь. 1 евро, вполне себе приемлемо. Жалею, что не купила бутылку. В магазинах почему-то не видела
продают-продают в магазинах! и стаканчики в наборе тоже!
Без разницы
автор
GekaCu: Обязательно воспользуюсь вашими заметками, когда будем планы строить.
Чудесно, только я Вас тогда попрошу коротко Ваши впечатления описать потом, можно?:)
Завидую Вам очень - столько эмоций впереди
МышЪ: продают-продают в магазинах! и стаканчики в наборе тоже!
Дык это ж Я не видела:))) Не значит, что нету. Особо и не искала, просто не наткнулась.
Мы те еще алкоголики:))) Знатные
Без разницы
автор
Здравствуйте!
Увидела, что мои сообщения становятся все длиннее, равно как и перерывы между ними. Какая-то дикая нехватка времени пошла, к чему бы это :)
В очередной раз прошу прощения.
Одиннадцатый день.
Порту, конечно, прекрасен. Но нас ждут сегодня места, не менее интересные. На севере Португалии достопримечательностей ничуть не меньше, чем на юге, с которого мы приехали. Просто традиционно туристы предпочитают поближе к океану и пляжам, а их больше на юге. К северу и природа и рельефы меняются (вспоминаю, как мы по Италии так колесили, та же история). На севере ближе к границе с Испанией – вообще горы, на вершине которых снег лежит. Даже горнолыжные курорты есть. Есть и свои термальные курорты, и прекрасные маршруты вдоль очень красивых рек. К сожалению, это все пришлось оставить на потом.
А пока мы едем в Барселуш (42 км от Порту). Не путать с Барселоной Их всего-то 900 км по воздуху разделяет. Барселуш, а точнее, один его «житель» давно уже стали символом всей Португалии. А раз так, нам обязательно надо его посмотреть.
Источники сообщают о том, что городок, в котором сейчас проживают 20 000 человек, был основан аж в 1140 году. Но известен широкой общественности город стал гораздо позже. Существует легенда, связанная с этим местом. Когда я приехала туда и почитала местные надписи на домах, она обросла новыми подробностями. Шерше ля фам, в общем. История такая.
Однажды много лет назад группа паломников спешила поклониться мощам святого Иакова в испанский Сантьяго-де-Компостелло (третья по значимости цель паломничества европейских христиан после Иерусалима и Рима). Путь был неблизкий, и люди остановились заночевать в Барселуше. Один молодой и симпатичный паломник привлек внимание хозяйки таверны, известной своей красотой и норовом (ну а чего делать, мямля-то трактир вряд ли содержать сможет, тем более, до эпохи тотального и привысеоно нам феминизма). Она ему предложила хммм… развлечься, а он в силу своей духовной и телесной чистоты (к святыне же шел) ей отказал. Дама сильно оскорбилась и, по странному совпадению, тут же в трактире пропали серебряные столовые приборы. А когда она закричала об этом, по еще более странному совпадению, они нашлись в кровати у этого самого паломника. Недолго думая, парня привязали к позорному столбу и наутро отвели к судье. Тот особо не вникал в дело и приказал его повесить. Паломник и сказал, что раз некому доказать его невиновность, то единственная надежда у него на святого Иакова и того жареного петуха, который сейчас лежит на тарелке у судьи. В тот момент, когда его будут казнить, петух подтвердит его невиновность. Так и получилось. Когда несчастному на шею накинули петлю, петух вдруг взлетел и начал кукарекать. Казнь, само собой отменили. Спустя несколько лет паломник вернулся в Барселуш, чтобы установить памятный крест, посвященный Деве Марии и Святому Иакову. Так он отблагодарил своих небесных покровителей за явленное ему "Чудо Спасения". А вот судьба оговорившей человека тетеньки мне лично неизвестна.
Петушок из Барселуша стал символом справедливости. Он очень популярен во всей Португалии. Ну а в самом городке он стоит на каждом шагу Бывает он разного цвета, но самый правильный – черный с красным. Ну просто потому что жареный.
Пока мы шли в центр, натолкнулись на бизнес-ланчи по 4 евро! Ну понятно, что не могли не попробовать. Вполне вкусный суп, огроменный салат с тунцом и манговый мусс на десерт. Это, пожалуй, было второе место (после нашего аппарт-отеля в Лиссабоне), где люди вообще не говорили по-английски, но гугл-переводчик ситуацию спас без проблем.
Мы прошли по все еще действующему мосту XIV века (по нему вовсю разъезжают легковушки!), полюбовались на старую мельницу, осмотрели здание ратуши, в которой судили несчастного паломника, подошли к позорному столбу, у которого тот ожидал решения своей участи (он стоит прямо у церкви Санта Марии), погуляли по руинам когда-то самого богатого здания Барселуша – дворца герцога Браганса. Когда-то это был романский стиль, потом его достраивали и меняли в готическом. Полностью перестроили в XVIII веке, а землетрясение 1755 года оставило от него только камни и одно-единственное красивое азулежу. Подошли к круглой барочной церкви Иисуса на главной площади (еще одна легенда, на сей раз связанная со строительством церкви: на соседней площади в декабре 1504 года вдруг откуда ни возьмись появился черный крест. Такое событие потребовалось срочно отметить. Вот и обогатился город такой красотой), посмотрели на фонтан (непременный атрибут центра готического города), полюбовались садами барокко, посетили церковь Богоматери Розария, всю изнутри украшенную знакомой и уже любимой плиткой…
И потихоньку пошли к машине. Город очаровательный, весь в цветах. Периодически там происходят различные фестивали, ведь Барселуш – центр керамики и ремесел. Но мы попали в то время, когда на улицах почти не было прохожих.
Без разницы
автор
Едем далее. Брага (15 км от Барселуша). Самая северная точка нашего путешествия. С парковкой - ну просто беда. Пока искали, куда приткнуться, проехали мимо очень привлекательной круглой площади с большими белыми буквами BRAGA. Я ее потом искала, не нашла. Обидно Ну да ладно.
Брага – третий (опять третий! Их чего-то несколько, третьих ) город в Португалии. Проживает в нем аж 175 000 человек. Поскольку в нем находится резиденция архиепископа, то город официально считается религиозной столицей страны. И это поистине так. Церкви – на каждой улице. Разные и очень красивые. Говорят, католические праздники проходят здесь с особым размахом. И пасхальная неделя – это что-то поистине грандиозное по масштабам празднеств. Не знаю, мы в мае были, не застали. Вот только некоторые церкви и соборы, которые мы видели.
Конечно, тут тоже есть свой Se – Кафедральный собор. Поскольку строился он двести c лишним лет - с XI по XIII века – в нем тоже очевидно смешение романского и готического стилей снаружи (чтоб объясняет его некую суровость) и барокко с мануэлино – внутри (роскошь). При соборе действует интересный (как говорят) Музей Религиозного искусства. Внутрь мы уже не пошли, потому что, как Вы правильно догадались, у нас были другие планы. Церковь Иоанна Крестителя (Igreja de Sao Joao do Souto), построена в XII веке, но с тех пор сильно изменилась. Церковь Милосердия (Igreja da Misericordia de Braga) – XVI век. Часовня Коимбраш, Церковь Святого Креста…
Но, конечно же, заехали мы в Брагу ненадолго, потому что цель наша лежала в 5 км от города. Святилище Милостивого (Доброго) Иисуса на Горе Голгофе (Bom Jesus do Monte). Еще в XIV веке на горе Эшпинью был установлен крест. Туда стали приходить паломники, и в 1373 году на этом месте поставили Часовню Креста. Время шло, паломников становилось все больше, и в 1494 году здесь построили вторую, а потом – в 1522 году – и третью. Помним, что близлежащая Брага – религиозная столица, поэтому количество паломников все увеличивалось. На территории стали возводиться крошечные часовни-гроты, которые рассказывали о Страстях Господних. Идея о том, что неплохо бы все это объединить в один комплекс, просто витала в воздухе. И тогда, в 1784 году, стараниями архиепископа Мора-Телиш, началось возведение масштабного проекта. Он завершился только спустя 20 лет, и результат его поражает воображение до сих пор. Сама церковь построена в неоклассическом стиле (все равно там присутствуют элементы мануэлино и барокко), ее фасад выполнен в форме латинского креста (что отнюдь не ново для католических соборов) и украшен колоннами. Ее украшают сразу две колокольни, симметрично отстоящие от главного входа и увенчанные крышами-луковицами. Рядом – один большой грот с фонтаном, множество красивейших клумб и за самим зданием – парк. Туда мы, к сожалению, не пошли, не успевали.
Но самое замечательное во всем этом комплексе – это лестница, ведущая к церкви. Via Sacra. Да-да, так и называется – «Святая Дорога». 581 ступенька, перекрещивающиеся пролеты, у каждого из которых есть свои названия (Лестница у портика (Раны Христа), Лестница пяти чувств, Лестница трех добродетелей). Первый фонтан символизирует раны Христа, далее пять фонтанов, аллегорически изображающих чувства, и наконец – символы Веры, Надежды и Любви. Поднимаешься, рассматриваешь фонтаны, фигуры, меняющийся вокруг вид... Великолепное место. Как-то сразу начинаешь говорить приглушенно. Воздух даже меняется. Слов нет, чтобы описать эту красоту. Смотрите фотографии.
Мы немного схитрили, но не нарочно, правда. Навигатор нас привел где-то к середине пути. Я читала, на Страстной неделе люди на коленях поднимаются все 581 ступеньку. И на каждой читают молитву. Есть и старенький фуникулер аж 1882 года рождения, который поднимает за 1,70 на самый верх. Он стал первым на Иберийском полуострове и седьмым по счету в мире. Сейчас он – самый старый в мире из тех, что работают на водной тяге.
Очарованные этим великолепием и какой-то благостью, мы спустились к машине и направили наши колеса в Гимарайнш.
Какое у вас все-таки классное путешествие по
Португалии получилось. Про некоторые города только из вашего рассказа узнала. Повторюсь, очень интересно вас читать.
...: Пока мы шли в центр, натолкнулись на бизнес-ланчи по 4 евро!
Вот интересно ещё, много раз попадалось в рассказах про Португалию, что довольно недорогая страна. Может кто сравнить, как по сравнению с Испанией. У вас где-то в рассказе видела, что вы вроде к Испании без предыхания. Смотрю, и menu del Dia здесь по 4 евро быаает, в Испании у нас чаще 10-12 евро.
Вообще, интересно как с финансовой стороны Португалия.
Для меня вот Италия дорогая, Испания - отлично, Греция ещё лучше. Как все-таки Португалия? На что примерно ориентироваться?
Две Морковки: Может кто сравнить, как по сравнению с Испанией
Вот тоже интересно, всегда читала, что там все дешево. Сначала друзья поехали в Лиссабон, были только там 5 дней. Приехали и очень возмущались: «И где там дёшево?» :)) Мы были в 1й кафешке в Лиссабоне, ну да, чуть дешевле, но в Эшториле и Кашкайше прям дешевизны я не заметила. Бензин был дороже.
Вообще, в целом, в сравнении, бедненько и грязненько. Но Лиссабон мне очень понравился.
Без разницы
автор
Всем привет! И опять простите, что пропала. Нееет, я историю эту закончу, рано или поздно, но допишу!
Лилит_Es: Вот тоже интересно, всегда читала, что там все дешево. Сначала друзья поехали в Лиссабон, были только там 5 дней. Приехали и очень возмущались: «И где там дёшево?» )
Две Морковки: довольно недорогая страна.
Вот знаете, тоже не увидела там дешевизны. Вообще ни разу. В чем-то даже дороже, чем в Испании. Гостиницы вообще не понравились, в смысле, их политика снимать деньги сильно заранее до заезда. В Порту за 10 дней сняли, беспредел, я считаю. И в больших городах сразу дорого.
Короче, вовсе не бюджетное путешествие получилось, несмотря на экономию.
Без разницы
автор
Итак, Гимарайнш. Место – знаковое для любого португальца. Именно здесь в буквальном смысле находилась колыбель Португалии, о чем (почти) и надпись соответствующая есть на замке – крепости. И вот как это получилось.
Статус города это место получило в 840 году, но был он кастильским. Потому как никакой Португалии на тот момент и не было в принципе. Новый город входил в состав недавно отвоеванного кастильцами у мавров графства Портукале, которое в силу того, что мавры периодически пытались его вернуть, считалось местечком так себе по степени спокойствия. От проблемного региона королю Кастилии и Леона Альфонсо VI хотелось как-нибудь избавиться, сбагрив ответственность за удержание новых границ на замке на кого-нибудь другого. И вот подвернулся ему очень талантливый военачальник Генрих Бургундский, который уже до этого отлично проявлял себя в кампаниях против мусульман. Ну в итоге король, пытаясь и рыбку съесть, и косточкой не подавиться и сохранить вроде как часть влияния в новой части королевства, и вроде как самому за него не воевать, быстренько так женил Генриха на своей незаконной дочери Терезе Леонской и подарил графство в качестве приданого. От этого брака и родился в июле 1109 года Афонсу Энрикеш (имя так и переводится: «Афонсу, сын Генриха»), будущий первый португальский король. Произошло это событие в родовом замке Вимаранеш, от которого, собственно, название города и произошло.
Детство у мальчика выдалось очень... активным, что ли. Отец рано умер, мама не любила, расценивая собственного сына исключительно как человека, который должен ее подвинуть с престола. Ну он первый раз и попытался. В 11 лет. Не получилось, был изгнан. Ну а уж когда стал совершеннолетним (в 14 лет!), он на полном серьезе собрал войска и пошел свергать маму. В 1128 году Терезу постригли в монахини. Одновременно, чтобы два раза не вставать, размел войска маминого союзника кастильского императора Альфонсо VII (посчитала тут, кто кому приходится и получилось, что Афонсу Энрикеш воевал со своим сводным двоюродным братом), после чего объявил во всеуслышание, что вассальная зависимость Портукале от Кастилии разорвана.
Далее новый правитель стал энергично решать вопрос с засильем мавров и ведь решил же, разбив их в июне 1139 при Оурике. После чего его и короновали. Ну а раз появился король, то, ясно дело, перед нами новое государство. Столицу перенесли в Куимбру, и Гимарайнш потерял статус столичного города. Кстати, говорят, что историки нашли материалы, в которых латынью по белому написано, что Афонсу Энрикеш родился в Коимбре, а вовсе ни в каком не Гимарайнше. Но путеводители не рекомендуют даже намекать на это местным )))
Мы приехали в Гимарайнш уже под вечер. Хотя там всего-то 15 км от Браги, но водитель попытался уклониться. Неудачно. Долго парковались опять. Сегодня прям был поистине день проблемных парковок. Какой-то наглый бомж, уже когда мы втиснулись – таки, прибежал с криками «Мани, мани». А ведь даже не помогал парковаться. Еще агрессивный такой, наскакивал прямо. Какой-то местный ему что-то сказал короткое, и дяденька испарился. Мы пошли прогулялись немного, дойдя до знаковой надписи «Здесь родилась Португалия», но потом вернулись, сердце не на месте по нашему Хорхе было. Вдруг его этот товаришч случайно поцарапает, раз мы ему еврик не оставили. Еще поколесили малость в поисках другого места. Ура, нашли.
К сожалению, сил особо рассекать по городу не было, у меня была только одна цель: Церковь Богоматери Утешения и Святых Шагов (Igreja de Nossa Senhora da Consolação e Santos Passos). Это такой барочный ансамбль XVIII века, глядя на который хочется даже после Браги протереть глаза. Фотошоп какой-то сплошной. Очень красиво. Длинная история, как водится. У церкви есть и другое название: церковь Страстей Господних или Святого Гултера (святой францисканский монах, которого в 1217 году сам Франциск Ассизский направил в Гимарайнш проповедовать. Он много что хорошего сделал для простых жителей, и после смерти был канонизирован). Здесь в XV веке стояла капелла, которую перестроили в XVIII, а сами башни надстроили уже в XIX веке.
Очень город понравился. Как же жалко, что у нас так на него мало было времени!
Обратила внимание на бережное отношение к своей истории. Салазар - диктатор, да. Много людей от него пострадало. Но памятников Сталину вы много знаете? Я вот - нет. А в Гимарайнше - пожалуйста.
Ой, слушьте! Под воздействием чтения темы Ирины Добрячка возникла мысль: а "Салазар Слизерин" - это не аллюзия ли на португальского диктатора, учитывая любовь Джоан Роулинг к Португалии?
Перед возвращением зашли в очередную паштелерию. Там вкусные тыквенные пирожные, во рту тают. Обратил на себя внимание официант, который прислушивался к нашей речи, а потом и спросил, не из России ли мы. Понятно, что разговорились. Парень оказался местным игроком в футбол, знает "Зенит", а когда мой любитель футбола назвал их местную команду "Виттория Гимарайнш", в восторге снял с себя толстовку и продемонстрировал на спине тату с логотипом любимой команды. Долго и возвышенно говорил про "Спартак" :))) В Россию ехать не хочет: "Because of Putin". Эту жертву пропаганды мы переформатировать не стали. Я, когда новости про Россию из-за рубежа смотрю, сама боюсь домой возвращаться.
Отступление: вспомнила вот про свою американскую подружку, которая в 1992 году впервые прилетела в Петербург. Это сейчас она говорит по-русски ненамного хуже меня (за что я ее очень-преочень уважаю) и бывает в России довольно часто. А тогда они с коллегами сидели в Пулково на чемоданах и на полном серьезе ждали, что их придет прямо сейчас арестовывать КГБ. Пропаганда - вещь, конечно.
Вернулись в отель поздно, потому что в поисках небольшого супермаркета (где вечные проблемы с парковкой, не судьба прям сегодня) заехали в большой и там долго проплутали.
Отличный отчет, хорошо что увидела. Практически профессиональный.
(или - без "практически"? )
Эффект присутствия.
Без разницы
автор
Næturylur: Отличный отчет,
Спасибо:)))
Никак только не сесть дописать. Зато как только возможность появляется, я сразу в Португалию возвращаюсь:)))
Без разницы
автор
Двенадцатый день .
Мы уезжаем из Порту. Жалко, правда. Очень он душевный, хотя и осмотрели его всего лишь за день. Вот в Лиссабоне была жуткая недосказанность, хотя и видели больше, но прямо вот очень не хватило времени. И не было такого: все тут знаю. А Порту - странно, но как дома себя ощущали. Вот не оставляет это чувство по сей день. Из-за "Северной столицы", что ли?
Ну а сейчас двигаемся ближе к средней части страны. Через 114 км от Порту на повестке дня появляется "загадочный лес Бусаку (или Буссако, как больше нравится)". Именно так его зовут во всех путеводителях. Понятно, что история у него особенная. Если уж совсем честно, то его еще поискать надо, уже в этом загадочность проявляется. То есть, место известно, а на картах почему-то нету! А все потому что искать его надо рядом с небольшим городком Лузу. Сам он славится своими термальными источниками, и поэтому так довольно много санаториев. Сравнивают со Швейцарией даже иногда (хотя читала, что наиболее швейцариеподобные курорты находятся на севере близ границы с Испанией. В Шавише, например. Не были, не знаю, в общем). Где-то километрах в 10 от Лузу (проезжали мимо источников, там люди прямо из фонтанов воду пьют и нахваливают) и начинается этот страаааашный лес.
Еще в VI веке здесь появились первые монахи - бенедиктинцы. Ранее, вроде как, тут жили друиды, но это уже из области легенд. Места глухие, лес очень серьезный, поэтому монахи изначально сюда шли за отшельничеством. Но там, где монахов больше 3, нужно строить монастырь. Так и поступили. Постепенно, не сразу, конечно.
Устав бенедиктинцев очень суров. Для поддержания чистоты помыслов монахов особая папская булла полностью запретила пребывание на этой территории вообще каких бы то ни было женщин. Вырубка леса тоже под запрет попала. Собственно, в этом основная таинственность, мне кажется, и кроется: целую тысячу лет! Вдумайтесь! Сюда не ступала женская нога. Ясно дело, что про это место легенды слагались.
Но ирония судьбы как раз и заключалась в том, что в современный вид лес привели именно женщины. В XVII веке на смену монахам сюда пришли монахини - кармелитки. Первым делом они огородили свою новую территорию стеной. Прекрасный португальский климат (палку воткнешь, она и приживется) способствовал тому, что монахини умудрялись здесь выращивать совершенно разные растения, привозимые из обширных и многочисленных португальских колоний (там еще растут мексиканские кипарисы, посаженные в XVII веке!). В итоге, в 1632 году получившаяся ботаническая коллекция попала под личную опеку Папы.
Здесь 27 сентября 1810 года произошло одно из важнейших сражений Пиренейской войны между войсками Наполеона и объединенными португало-английскими войсками под командованием Веллингтона. В развалинах этого монастыря, если верить легенде, он ночевал и отсюда руководил боем. Войска французского маршала Нея потерпели поражение.
В 1834 Бусако не избежал судьбы многих монастырских владений, которые переходили в собственность государства. В конце XIX века бывший монастырь был полностью перестроен для династии Браганса. Строительство дворца в стиле нео-мануэлино было завершено в 1907 году, незадолго до убийства короля Карлуша. Он дворца так и не увидел, но его сын Мануэль II бывал во дворце до своего изгнания. После революции 1910 года дворец стал роскошной гостиницей-поусадой.
Поусада - это такая португальская фишка. В стране есть жилье на любой вкус. Если есть желание - вообще не вопрос пожить во дворце. Начинка у него современная (кондиционеры, канализация и т.д.), а при этом аутентичность дворца сохраняется по максимуму. Стоит такое удовольствие вовсе недешево, сами понимаете. Дворец красив, да. Чем - то неуловимо (может, флером тайны?) навевает воспоминания о Кинте да Ригалейра. Но прикола жить посреди всей этой дикой зелени мы не поняли, поэтому по максимуму там погуляли и пошли в сам лес.
Въезд на территорию - 5 евро с машины. Заходишь в домик при входе и берешь карту. Разные маршруты предлагаются, в общем интересно. Но мы, во-первых, начитались слишком уж нарочитых и романтичных отзывов (видать, мы какие-то закостеневшие уже циники), а, во - вторых, возлюбленный начал потихоньку капризничать "Чо я, леса не видел штоли?! И вообще, есть хочу". Упаковка орешков ситуацию спасла ненадолго, пришлось выходить из почти что джунглей (там прямо настоящая папоротниковая аллея в наличии). При словах "жареный поросенок из Меальяде" мущщина очень даже оживился :))
Вот португальцы - молодцы. В каждом крохотном местечке находят свою как минимум одну "фишку" и раскручивают ее. А если ее нет, так придумают. В Меальяде во всех ресторанах подают "лейтау" - жареного до хрустящей корочки молочного поросенка. Подается с чипсами и апельсинами. Вот что такое свинья в апельсинах, ей можно гимн петь. Поросенок продается на вес, уже разделанным. Это огромный плюс, потому что не придется давясь слюной наблюдать за соседями, уже поедающими эту вкуснятину. Кажется, я сейчас закапаю слюнями клавиатуру. Просто хочу обратно.
Шикарный отчет)) Тут наскоком не прочитаешь! А уж писать .... понятно , почему долго! Буду изучать с картой по второму разу ! Спасибо!
Без разницы
автор
IIIoko: А уж писать .... понятно , почему долго!
Спасибо большое:)
Пишу - то я быстро, ведь это все уже изучено заранее до путешествия. Тут главное - засесть за писанину. А со временем почему-то последние два месяца странности происходят: мне его вечно не хватает. С самоорганизацией проблема резко образовалась.
Карту нашего путешествия я потом попробую нарисовать . А пока вот сфотографировала из путеводителя.
Без разницы
автор
Сытые и довольные поехали мы в Куимбру (именно так зовут ее местные. А в путеводителях она всегда почему-то «Коимбра»). От Меальяде всего 23 км.
Свое название город получил от римской Конимбриги (Кунимбриги), расположенной, правда, в 16 км от современной Куимбры. Тут весьма кстати упомянуть о том, что я пишу «она». Потому как “cidad” – «город» – женского рода (равно как и во французском, испанском, итальянском и немецком). Опять вспоминаем, чем закончилась Римская империя. А закончилась она в 480 году приходом различных варварских племен. Вот Конимбригу, например, свевы наводнили. Город и опустел. Жители его переселились дальше по течению реки Мондегу и обосновались на холме Эминиум. А название за поселком сохранили старое.
Свевы там недолго тусили, на смену им пришли мавры, а потом туда опять долго и нудно возвращались христиане. Дело в том, что Куимбра оставалась важным торговым портом на границе мавританской Иберии. Поэтому этот лакомый кусочек хотелось отхватить и тем, и этим. Какое-то время там даже мирно уживались мавры, христиане и иудеи. В 1064 году ее окончательно отвоевали христиане (а именно – тамплиеры, о которых речь ниже), а затем, как я уже писала пару сообщений выше, город в 1139 году стал второй после Гимарайнша столицей молодого государства.
Именно здесь 7 января 1355 года в возрасте 30 лет в монастыре Святой Клары казнили несчастную Инеш ди Каштру (историю любви португальских Ромео и Джульетты я писала в посте про Алкобасу). Педру подарил ей здесь дворец, который называется теперь Дворцом Слез, и здесь они несколько лет были счастливы.
Уже в Средние века город превратился в общепризнанный научный центр, но его научное развитие здорово так притормозили иезуиты с XVI по XVIII века (с одновременным – о совпадение! – развитием инквизиции, о котором я тоже уже писала). Это еще один протестный город (недаром он всего в 100 км от Порту находится, заразил настроениями революционными): при Салазаре здесь постоянно вспыхивали студенческие волнения, которые, в конце концов, и привели к Революции Гвоздик в 1974 году.
На данный момент Куимбра – это еще одна столица Португалии . На сей раз университетская. Ее называют и «Португальским Гейдельбергом» и «Португальским Оксфордом (или Кембриджем)». Для страны город довольно крупный – аж 150 тысяч человек. Но в глаза сразу бросается большое количество молодежи. Еще бы, ведь там учатся около 30 тысяч студентов. Основной университет основан еще в Лиссабоне в 1290 году и является одним из старейших в Европе. Он долго кочевал по стране и «осел» в Куимбре только в 1537 году, когда король Жуан III подарил университету свою резиденцию. И вообще, до 1910 года был единственным в Португалии ВУЗом. Представляете, какое количество людей он выпустил? Самыми известными его студентами были святой Антоний Падуанский, Луиш де Камоэнш (поэт, о котором я уже писала) и будущий диктатор Салазар.
Понятно, что из века в век университет расширялся, у него появлялись новые факультеты и здания. На сегодняшний день в нем работают 8 факультетов, расположенных в разных частях города. Студенты до сих пор обязаны носить черные мантии (сара) с цветными ленточками. Количество ленточек (fitas) на плаще означает год обучения, а их цвет - факультет: например, красные ленты носят будущие юристы, врачи – желтые, а синие – гуманитарии.
Студенческий юмор проявляется по-разному. Вот вы помните, как чудили в студенческие годы? У португальских студентов свои развлечения. Например, в начале учебного года осенью проходит обряд посвящения новичков, которые должны пройти вниз к реке Мондегу через весь город с привязанными к ногам консервными банками. Это мероприятие носит название «Латада». Можно представить, какой при этом стоит шум и грохот. Если приехать в Куимбру в это время, то говорят, можно застать настоящий студенческий карнавал. Возле реки «старички» обливают молодых водой из ночных горшков. Только после этого студент имеет право носить черный плащ.
Обливание водой студентов новобранцев - это ещё цветочки. Главной фишкой посвящения считается как можно оригинальней унизить новичка. Для этого им могут прикрепить ослиные уши на голову, заставить кричать что-то неприличное на всю улицу во весь голос или ползти на четвереньках по тротуару. В общем, в это время в Куимбре царит полная дедовщина, беззаконие и издевательство над первокурсниками (в пределах разумного, конечного). Пиво льётся рекой, ресторанчики и кафешки переполнены, студентам это позволено и отрываются они в эти дни тоже по полной. Надо заметить, что город к таким боевым действие тоже готовится. В центр подтягиваются кареты «скорой помощи», чтобы спасать молодые неподготовленные студенческие организмы от излишков спиртного. Полиция тоже во всеоружии, чтобы в случае чего...
Впрочем, обряд посвящения можно и не проходить, никто не заставляет это делать. Но только какой ты после этого студент?
После окончания учебы посреди площади перед университетом разжигается огромный костер, в котором эти ленточки традиционно сжигаются вместе со студенческой повседневной формой. В мае в течение 8 дней (по числу факультетов) их и жгут. Еще прочитала про забавную традицию, зародившуюся на юридическом факультете: они заводят выпускника в традиционном одеянии куда-нибудь в угол и начинают рвать на нем это самое одеяние. Руками и даже зубами Аллюзия: рожден в муках и нагим идет в новый свет. Ну как-то не знаю…
Во время празднования окончания учебного процесса ближе к вечеру Куимбра погружается в абсолютную вакханалию. День ВДВ у нас - детский утренник по сравнению с тем, что творится на улицах города. Кстати, студенты отмечают не конец учебного года, а прекращение лекций в университете. В этот день весь город стоит на ушах, а подвыпившие студенты чувствуют себя королями жизни и хозяевами города. Говорят, за 8 дней празднеств выпивается больше пива, чем во время Октоберфеста
Студенты в Куимбре могут жить отдельно и снимать жильё у местных жителей, а могут выбрать и Республику. Это нечто типа общежития. Здесь свои законы и традиции, которые лучше не нарушать. Все решения принимаются коллективно на общем собрании. Каждая из Республик имеет своё название, например, «Страна Бахуса» или «Город бездельников». Однако это не отображает их пристрастия к выпивке или к безделью. Это просто юмор такой. Как правило, Республики формируются по территориальной принадлежности и представляют собой землячество. Студенческие Республики были образованы по указу короля Диниша и в 1309 г. получили особый статус.
Здесь тоже очень любят фаду. Только поют его в основном мужчины. Часто так студенты подрабатывают.
Кстати, студентов мы особо не видели (гуляли вечером), поэтому фотки потырила из Интернета. Специально искала еще одну, иллюстрирующую еще одну забавную студенческую традицию. Нашла. Короче, если студент (ка) занят(занята), ну в плане, встречается с кем-то, то мантия на спине у него разорвана пополам. Если вдруг он со своей половинкой расстается, мантию зашивает, а новая девушка должна зубами(!) этот шов распороть. Сомневаюсь, что кто-то этого до сих пор придерживается
Ирине Добрячку с ее синема-туром так и хочется подсказать следующую страну для путешествия по местам боевой славы Гарри Поттера Потому что мантии эти, здание университета и дома различные – это все Джоан Роулинг взяла отсюда, из Куимбры. И не скрывала этого никогда
Мы разместились в самом центре, вполне себе в поусаде (не дворец, но явно дворянский дом), заселились и бегом побежали в университетскую библиотеку (ага, еще одна отсылка к Хогвартсу). 17.00, и мы не успели. О как! Меня, да не пустить в библиотеку! Я надулась аки мышь на крупу, чуть не разревелась. Долго выясняла в кассе, а что же теперь мне беднай - нещаснай делать? А если с утра? Ну прям к открытию приду? А? Ну пожааааалуйста! Мне продали в итоге билеты в здание самого университета и часовню, а в библиотеку - прям в первую группу к 10.00 подойти. Бегом. Потому что, ясно дело, завтрашний день тоже уже распланирован едва ли не поминутно. Милый посмеялся над «не пустили ботаника в библиотеку», и мы пошли гулять по городу. ОЧЕНЬ хочу вернуться. Ну вот прям мое-мое.
Сначала, конечно, университет. Ну вот даже не знаю, что сказать, кроме: «ХОЧУ ТАМ УЧИТЬСЯ!!!». Сами стены, наверное, впитали в себя осевшую мудрость веков. Сколько они всего видели! И без того накатала грандиозную простыню, просто смотрите. В центре тронного зала (красный) видна кафедра, на которой происходит защита диссертаций. Экзаменационный зал (с портретами ректоров) вызывает слегка такую дрожь, а капелла – благоговение. Сколько же здесь молились насчет удачного исхода экзаменов! И кричали аналоги русского «халява, приди» в окна
Спустились к собору Се (ну кто бы сомневался, что он тут есть, а здесь их даже два – старый и новый), потом через Старый Город вышли на набережную Мондегу, а потом потихоньку стали возвращаться домой. Погода налаживается, гулять – сплошное удовольствие. Мне не хватило времени. Опять. Прям хоть плачь.
Какие-то огроменные цветы встретили на лестнице Минервы. Аромат аж с ног сбивал. Я залезла наконец в трамвайчик, стоявший на приколе, и пофоткала его начинку, интересно же. Встретили закат. Смотрите, любуйтесь. РЕКОМЕНДУЮ. И хочу обратно.
ПыСы: Ирине Добрячку - держите оловянные розы:) Ну металлические - точно.
ПыПыСы: Кажется, на сей раз точно переборщила с фотографиями. Сорри.
Мне надо отвлечься. Похороны свекрови выбили меня из привычной колеи. Попробую написать что-нибудь стОящее.
Тринадцатый день .
Начался там, куда я стремилась с самого начала: национальное достояние Португалии - Библиотека Жуанина. И куда я не попала накануне. С утра, ясно дело, мы в 9.30 уже были там. Почти первые в очереди. Система там такая: запускают группу в 25 человек раз в 20 минут. Фотографировать не разрешают (и поэтому фотки делались тайком и получились соответствующего качества). Вот свинство, кстати, мне кажется. Почему без вспышки нельзя? Та же история, что с Лавкой Леллу в Порту (книжным магазином Гарри Поттера)? Еще большее свинство - никаких особых табличек нет. Гида нет. Что увидел - и молодец. История примерно та же, что во дворце Пена в Синтре, только еще и фотографировать нельзя. Пока стояли ждали, подошла еще одна группа уже с гидом. Я заволновалась: чего, опять не попаду? Меня успокоили: группы проходят отдельно, не пересечетесь. Не волнуйтесь, деушка. Все увидите. И мы увидели.
Раз есть университет, у него должна быть библиотека, это логично. Само по себе здание намного новее самого университета, построено тоже при короле Жуане, но уже под номером V.
Три самых его раскрученных и всем известных зала - "Благородные комнаты" - в 1717 - 1728 годах предваряются "промежуточным этажом", построенным в 1711 году, а он, соответственно - университетской тюрьмой, возведенной в 1593 году. Здесь все понятно. Раз еще в 1309 году учебному заведению (еще тогда располагавшемуся в Лиссабоне) была дарована королем Динишем относительная свобода (пряник), то нужен был и кнут. Поэтому система наказаний у них была своя, что позволяло профессуре и студентам не сидеть вместе с неграмотными убивцами. История с собственным законодательством (Академическим Форумом), правда, закончилась в 1834 году, когда всех стали судить одинаково.
Собственно, первое помещение, куда мы попадаем в библиотеке, тюрьма и есть (полуподвал). Она является старейшей из сохранившихся в Португалии (треклятое землетрясение 1755 года уничтожало все подряд). Понятно, что много раз она перестраивалась, но следы старой кладки XVI века видны и поныне.
Интересно, что арестованные студенты от занятий не освобождались. Их отводили на занятия, а потом возвращали в камеры. Конечно же, она давно в качестве тюрьмы не используется. После закрытия ее в качестве таковой она стала книгохранилищем.
Далее переходим в "промежуточный этаж". Впервые упоминания о библиотеке в Куимбре (еще до того, как университет переехал сюда окончательно) встречаются в 1513 году, но точная дата ее основания неизвестна. В XVI веке библиотека использовалась в следующем режиме: зимой - по два часа утром и днем, летом - по шесть часов в день. Сюда пускали публику. Есть свидетельства о том, что здесь находилось аж 150 томов: внушительное, между прочим, количество. Книги делились по факультетам.
В силу их ценности их цепями прикрепляли к полкам, на которых они стояли. Некоторые полки закрывались. Верхние никто особо не защищал, поскольку туда можно было добраться только с помощью специальных лестниц, а делали это исключительно служители библиотеки. Этот этаж служил сразу двум целям: в ним находились стражники, охранявшие тюрьму, и располагалось книгохранилище. До ноября 2010 года, когда его открыли для туристов, в этом зале ухаживали за древними книгами: чистили, реставрировали, каталогизировали. Вероятно (но не точно) на этом этаже в XIX веке проживали преподаватели.
В дальнейшем наиболее ценные книги перенесли выше, в Благородные комнаты. Куда мы и поднимаемся. Нас предупреждают, чтобы убрали фотоаппараты. У нас 10 (!!!) минут.
Строительство "Благородных комнат" (три зала разных цветов: оливковый, синий и красный, отделенные друг от друга декоративными арками) продолжалось двенадцать лет. Их университет оплатил сам, и обошлись они ему в три годовых дохода. Три больших барочных зала, уставленные книгами снизу до почти верха. Высота потолков достигает 10 метров, так что количество книг поражает. Их там что-то около 250 000 томов (все напечатаны до XIX века). Из наиболее редких - одна из 20 древнеиудейских Библий (ТАНАХ, как говорят, еще времен "до изгнания"!), которая уцелела во времена инквизиции. Кстати, студенты вполне себе имеют к ним доступ. Если соответствующим образом обоснуют желание с ними поработать.
Все книги находятся в очень приличном состоянии. В помещениях поддерживается постоянная температура (18 градусов) и влажность (60%). Книжные полки и мебель сделаны из дуба, потому что он отпугивает насекомых, а для особо храбрых многоножек есть неприятный сюрприз. Потому что это вторая библиотека в мире (первая - в Мафре, в которой мы мимоходом побывали несколькими днями ранее), в которой работают... летучие мыши. Да-да! По вечерам сотрудники накрывают кожаными покрывалами (заказанными еще в 1800 -е годы в России, на минуточку) дорогущую мебель, а утром убирают мышиный помет. Для этих летучих и окна приходится открытыми держать - чтобы они могли вылетать и пить. В общем, привет нашим Эрмитажным котам.
В общем, 10 минут прошли незаметно. Нас попросили на выход. Вот нашла такую ссылочку на круговую панораму библиотеки , любуйтесь.
Поскольку у меня фотографии особо не получились, пришлось опять натаскать их из Интернета. Я так понимаю, они официальные.
Здесь мы))))) азулежу, канеш, любят португальцы украшать все, даже ремни из пробки, не говоря уже о магнитах))))))
Я читаю, с удовольствием
Подождем
Мне очень хочется посмотреть
Будет фото?
Добавила:)
Там, где мое сокровище стоит, растопырив руки:)
Автор, спасибо большое за оч интересное и познавательное повествование. Читаю с утра за завтраком- заряд хорошего настроения получаю :)
Спасибо! Интересно , как там внутри узкого дома?
Автор, спасибо огромное за такой рассказ! Очень хорошо пишете :)
Собираемся через месяц в Португалию. Были 2 года назад на Мадейре и один день в Лиссабоне во время пересадки по дороге домой. А в этот раз решили обследовать материковую часть две недели. Маршрут, в каких городах будем жить, уже есть, а вот точных планов, что там смотреть, ещё нет)) Мы больше по природе фанатеем, но замки тоже люблю. Обязательно воспользуюсь вашими заметками, когда будем планы строить.
Жду продолжения
продают-продают в магазинах! и стаканчики в наборе тоже!
Чудесно, только я Вас тогда попрошу коротко Ваши впечатления описать потом, можно?:)
Завидую Вам очень - столько эмоций впереди
Дык это ж Я не видела:))) Не значит, что нету. Особо и не искала, просто не наткнулась.
Мы те еще алкоголики:))) Знатные
Здравствуйте!
Увидела, что мои сообщения становятся все длиннее, равно как и перерывы между ними. Какая-то дикая нехватка времени пошла, к чему бы это :)
В очередной раз прошу прощения.
Одиннадцатый день.
Порту, конечно, прекрасен. Но нас ждут сегодня места, не менее интересные. На севере Португалии достопримечательностей ничуть не меньше, чем на юге, с которого мы приехали. Просто традиционно туристы предпочитают поближе к океану и пляжам, а их больше на юге. К северу и природа и рельефы меняются (вспоминаю, как мы по Италии так колесили, та же история). На севере ближе к границе с Испанией – вообще горы, на вершине которых снег лежит. Даже горнолыжные курорты есть. Есть и свои термальные курорты, и прекрасные маршруты вдоль очень красивых рек. К сожалению, это все пришлось оставить на потом.
А пока мы едем в Барселуш (42 км от Порту). Не путать с Барселоной Их всего-то 900 км по воздуху разделяет. Барселуш, а точнее, один его «житель» давно уже стали символом всей Португалии. А раз так, нам обязательно надо его посмотреть.
Источники сообщают о том, что городок, в котором сейчас проживают 20 000 человек, был основан аж в 1140 году. Но известен широкой общественности город стал гораздо позже. Существует легенда, связанная с этим местом. Когда я приехала туда и почитала местные надписи на домах, она обросла новыми подробностями. Шерше ля фам, в общем. История такая.
Однажды много лет назад группа паломников спешила поклониться мощам святого Иакова в испанский Сантьяго-де-Компостелло (третья по значимости цель паломничества европейских христиан после Иерусалима и Рима). Путь был неблизкий, и люди остановились заночевать в Барселуше. Один молодой и симпатичный паломник привлек внимание хозяйки таверны, известной своей красотой и норовом (ну а чего делать, мямля-то трактир вряд ли содержать сможет, тем более, до эпохи тотального и привысеоно нам феминизма). Она ему предложила хммм… развлечься, а он в силу своей духовной и телесной чистоты (к святыне же шел) ей отказал. Дама сильно оскорбилась и, по странному совпадению, тут же в трактире пропали серебряные столовые приборы. А когда она закричала об этом, по еще более странному совпадению, они нашлись в кровати у этого самого паломника. Недолго думая, парня привязали к позорному столбу и наутро отвели к судье. Тот особо не вникал в дело и приказал его повесить. Паломник и сказал, что раз некому доказать его невиновность, то единственная надежда у него на святого Иакова и того жареного петуха, который сейчас лежит на тарелке у судьи. В тот момент, когда его будут казнить, петух подтвердит его невиновность. Так и получилось. Когда несчастному на шею накинули петлю, петух вдруг взлетел и начал кукарекать. Казнь, само собой отменили. Спустя несколько лет паломник вернулся в Барселуш, чтобы установить памятный крест, посвященный Деве Марии и Святому Иакову. Так он отблагодарил своих небесных покровителей за явленное ему "Чудо Спасения". А вот судьба оговорившей человека тетеньки мне лично неизвестна.
Петушок из Барселуша стал символом справедливости. Он очень популярен во всей Португалии. Ну а в самом городке он стоит на каждом шагу Бывает он разного цвета, но самый правильный – черный с красным. Ну просто потому что жареный.
Пока мы шли в центр, натолкнулись на бизнес-ланчи по 4 евро! Ну понятно, что не могли не попробовать. Вполне вкусный суп, огроменный салат с тунцом и манговый мусс на десерт. Это, пожалуй, было второе место (после нашего аппарт-отеля в Лиссабоне), где люди вообще не говорили по-английски, но гугл-переводчик ситуацию спас без проблем.
Мы прошли по все еще действующему мосту XIV века (по нему вовсю разъезжают легковушки!), полюбовались на старую мельницу, осмотрели здание ратуши, в которой судили несчастного паломника, подошли к позорному столбу, у которого тот ожидал решения своей участи (он стоит прямо у церкви Санта Марии), погуляли по руинам когда-то самого богатого здания Барселуша – дворца герцога Браганса. Когда-то это был романский стиль, потом его достраивали и меняли в готическом. Полностью перестроили в XVIII веке, а землетрясение 1755 года оставило от него только камни и одно-единственное красивое азулежу. Подошли к круглой барочной церкви Иисуса на главной площади (еще одна легенда, на сей раз связанная со строительством церкви: на соседней площади в декабре 1504 года вдруг откуда ни возьмись появился черный крест. Такое событие потребовалось срочно отметить. Вот и обогатился город такой красотой), посмотрели на фонтан (непременный атрибут центра готического города), полюбовались садами барокко, посетили церковь Богоматери Розария, всю изнутри украшенную знакомой и уже любимой плиткой…
И потихоньку пошли к машине. Город очаровательный, весь в цветах. Периодически там происходят различные фестивали, ведь Барселуш – центр керамики и ремесел. Но мы попали в то время, когда на улицах почти не было прохожих.
Едем далее. Брага (15 км от Барселуша). Самая северная точка нашего путешествия. С парковкой - ну просто беда. Пока искали, куда приткнуться, проехали мимо очень привлекательной круглой площади с большими белыми буквами BRAGA. Я ее потом искала, не нашла. Обидно Ну да ладно.
Брага – третий (опять третий! Их чего-то несколько, третьих ) город в Португалии. Проживает в нем аж 175 000 человек. Поскольку в нем находится резиденция архиепископа, то город официально считается религиозной столицей страны. И это поистине так. Церкви – на каждой улице. Разные и очень красивые. Говорят, католические праздники проходят здесь с особым размахом. И пасхальная неделя – это что-то поистине грандиозное по масштабам празднеств. Не знаю, мы в мае были, не застали. Вот только некоторые церкви и соборы, которые мы видели.
Конечно, тут тоже есть свой Se – Кафедральный собор. Поскольку строился он двести c лишним лет - с XI по XIII века – в нем тоже очевидно смешение романского и готического стилей снаружи (чтоб объясняет его некую суровость) и барокко с мануэлино – внутри (роскошь). При соборе действует интересный (как говорят) Музей Религиозного искусства. Внутрь мы уже не пошли, потому что, как Вы правильно догадались, у нас были другие планы. Церковь Иоанна Крестителя (Igreja de Sao Joao do Souto), построена в XII веке, но с тех пор сильно изменилась. Церковь Милосердия (Igreja da Misericordia de Braga) – XVI век. Часовня Коимбраш, Церковь Святого Креста…
Но, конечно же, заехали мы в Брагу ненадолго, потому что цель наша лежала в 5 км от города. Святилище Милостивого (Доброго) Иисуса на Горе Голгофе (Bom Jesus do Monte). Еще в XIV веке на горе Эшпинью был установлен крест. Туда стали приходить паломники, и в 1373 году на этом месте поставили Часовню Креста. Время шло, паломников становилось все больше, и в 1494 году здесь построили вторую, а потом – в 1522 году – и третью. Помним, что близлежащая Брага – религиозная столица, поэтому количество паломников все увеличивалось. На территории стали возводиться крошечные часовни-гроты, которые рассказывали о Страстях Господних. Идея о том, что неплохо бы все это объединить в один комплекс, просто витала в воздухе. И тогда, в 1784 году, стараниями архиепископа Мора-Телиш, началось возведение масштабного проекта. Он завершился только спустя 20 лет, и результат его поражает воображение до сих пор. Сама церковь построена в неоклассическом стиле (все равно там присутствуют элементы мануэлино и барокко), ее фасад выполнен в форме латинского креста (что отнюдь не ново для католических соборов) и украшен колоннами. Ее украшают сразу две колокольни, симметрично отстоящие от главного входа и увенчанные крышами-луковицами. Рядом – один большой грот с фонтаном, множество красивейших клумб и за самим зданием – парк. Туда мы, к сожалению, не пошли, не успевали.
Но самое замечательное во всем этом комплексе – это лестница, ведущая к церкви. Via Sacra. Да-да, так и называется – «Святая Дорога». 581 ступенька, перекрещивающиеся пролеты, у каждого из которых есть свои названия (Лестница у портика (Раны Христа), Лестница пяти чувств, Лестница трех добродетелей). Первый фонтан символизирует раны Христа, далее пять фонтанов, аллегорически изображающих чувства, и наконец – символы Веры, Надежды и Любви. Поднимаешься, рассматриваешь фонтаны, фигуры, меняющийся вокруг вид... Великолепное место. Как-то сразу начинаешь говорить приглушенно. Воздух даже меняется. Слов нет, чтобы описать эту красоту. Смотрите фотографии.
Мы немного схитрили, но не нарочно, правда. Навигатор нас привел где-то к середине пути. Я читала, на Страстной неделе люди на коленях поднимаются все 581 ступеньку. И на каждой читают молитву. Есть и старенький фуникулер аж 1882 года рождения, который поднимает за 1,70 на самый верх. Он стал первым на Иберийском полуострове и седьмым по счету в мире. Сейчас он – самый старый в мире из тех, что работают на водной тяге.
Очарованные этим великолепием и какой-то благостью, мы спустились к машине и направили наши колеса в Гимарайнш.
Какое у вас все-таки классное путешествие по
Португалии получилось. Про некоторые города только из вашего рассказа узнала. Повторюсь, очень интересно вас читать.
Вот интересно ещё, много раз попадалось в рассказах про Португалию, что довольно недорогая страна. Может кто сравнить, как по сравнению с Испанией. У вас где-то в рассказе видела, что вы вроде к Испании без предыхания. Смотрю, и menu del Dia здесь по 4 евро быаает, в Испании у нас чаще 10-12 евро.
Вообще, интересно как с финансовой стороны Португалия.
Для меня вот Италия дорогая, Испания - отлично, Греция ещё лучше. Как все-таки Португалия? На что примерно ориентироваться?
Красивые фото, интересное путешествие.
Две Морковки ,
Португалия материк дешевле Испании точно. Особенно мне нравятся цены на такси)))))
Вот тоже интересно, всегда читала, что там все дешево. Сначала друзья поехали в Лиссабон, были только там 5 дней. Приехали и очень возмущались: «И где там дёшево?» :)) Мы были в 1й кафешке в Лиссабоне, ну да, чуть дешевле, но в Эшториле и Кашкайше прям дешевизны я не заметила. Бензин был дороже.
Вообще, в целом, в сравнении, бедненько и грязненько. Но Лиссабон мне очень понравился.
Всем привет! И опять простите, что пропала. Нееет, я историю эту закончу, рано или поздно, но допишу!
Вот знаете, тоже не увидела там дешевизны. Вообще ни разу. В чем-то даже дороже, чем в Испании. Гостиницы вообще не понравились, в смысле, их политика снимать деньги сильно заранее до заезда. В Порту за 10 дней сняли, беспредел, я считаю. И в больших городах сразу дорого.
Короче, вовсе не бюджетное путешествие получилось, несмотря на экономию.
Итак, Гимарайнш. Место – знаковое для любого португальца. Именно здесь в буквальном смысле находилась колыбель Португалии, о чем (почти) и надпись соответствующая есть на замке – крепости. И вот как это получилось.
Статус города это место получило в 840 году, но был он кастильским. Потому как никакой Португалии на тот момент и не было в принципе. Новый город входил в состав недавно отвоеванного кастильцами у мавров графства Портукале, которое в силу того, что мавры периодически пытались его вернуть, считалось местечком так себе по степени спокойствия. От проблемного региона королю Кастилии и Леона Альфонсо VI хотелось как-нибудь избавиться, сбагрив ответственность за удержание новых границ на замке на кого-нибудь другого. И вот подвернулся ему очень талантливый военачальник Генрих Бургундский, который уже до этого отлично проявлял себя в кампаниях против мусульман. Ну в итоге король, пытаясь
и рыбку съесть, и косточкой не подавитьсяи сохранить вроде как часть влияния в новой части королевства, и вроде как самому за него не воевать, быстренько так женил Генриха на своей незаконной дочери Терезе Леонской и подарил графство в качестве приданого. От этого брака и родился в июле 1109 года Афонсу Энрикеш (имя так и переводится: «Афонсу, сын Генриха»), будущий первый португальский король. Произошло это событие в родовом замке Вимаранеш, от которого, собственно, название города и произошло.Детство у мальчика выдалось очень... активным, что ли. Отец рано умер, мама не любила, расценивая собственного сына исключительно как человека, который должен ее подвинуть с престола. Ну он первый раз и попытался. В 11 лет. Не получилось, был изгнан. Ну а уж когда стал совершеннолетним (в 14 лет!), он на полном серьезе собрал войска и пошел свергать маму. В 1128 году Терезу постригли в монахини. Одновременно, чтобы два раза не вставать, размел войска маминого союзника кастильского императора Альфонсо VII (посчитала тут, кто кому приходится и получилось, что Афонсу Энрикеш воевал со своим сводным двоюродным братом), после чего объявил во всеуслышание, что вассальная зависимость Портукале от Кастилии разорвана.
Далее новый правитель стал энергично решать вопрос с засильем мавров и ведь решил же, разбив их в июне 1139 при Оурике. После чего его и короновали. Ну а раз появился король, то, ясно дело, перед нами новое государство. Столицу перенесли в Куимбру, и Гимарайнш потерял статус столичного города. Кстати, говорят, что историки нашли материалы, в которых латынью по белому написано, что Афонсу Энрикеш родился в Коимбре, а вовсе ни в каком не Гимарайнше. Но путеводители не рекомендуют даже намекать на это местным )))
Мы приехали в Гимарайнш уже под вечер. Хотя там всего-то 15 км от Браги, но водитель попытался уклониться. Неудачно. Долго парковались опять. Сегодня прям был поистине день проблемных парковок. Какой-то наглый бомж, уже когда мы втиснулись – таки, прибежал с криками «Мани, мани». А ведь даже не помогал парковаться. Еще агрессивный такой, наскакивал прямо. Какой-то местный ему что-то сказал короткое, и дяденька испарился. Мы пошли прогулялись немного, дойдя до знаковой надписи «Здесь родилась Португалия», но потом вернулись, сердце не на месте по нашему Хорхе было. Вдруг его этот товаришч случайно поцарапает, раз мы ему еврик не оставили. Еще поколесили малость в поисках другого места. Ура, нашли.
К сожалению, сил особо рассекать по городу не было, у меня была только одна цель: Церковь Богоматери Утешения и Святых Шагов (Igreja de Nossa Senhora da Consolação e Santos Passos). Это такой барочный ансамбль XVIII века, глядя на который хочется даже после Браги протереть глаза. Фотошоп какой-то сплошной. Очень красиво. Длинная история, как водится. У церкви есть и другое название: церковь Страстей Господних или Святого Гултера (святой францисканский монах, которого в 1217 году сам Франциск Ассизский направил в Гимарайнш проповедовать. Он много что хорошего сделал для простых жителей, и после смерти был канонизирован). Здесь в XV веке стояла капелла, которую перестроили в XVIII, а сами башни надстроили уже в XIX веке.
Очень город понравился. Как же жалко, что у нас так на него мало было времени!
Обратила внимание на бережное отношение к своей истории. Салазар - диктатор, да. Много людей от него пострадало. Но памятников Сталину вы много знаете? Я вот - нет. А в Гимарайнше - пожалуйста.
Ой, слушьте! Под воздействием чтения темы Ирины Добрячка возникла мысль: а "Салазар Слизерин" - это не аллюзия ли на португальского диктатора, учитывая любовь Джоан Роулинг к Португалии?
Перед возвращением зашли в очередную паштелерию. Там вкусные тыквенные пирожные, во рту тают. Обратил на себя внимание официант, который прислушивался к нашей речи, а потом и спросил, не из России ли мы. Понятно, что разговорились. Парень оказался местным игроком в футбол, знает "Зенит", а когда мой любитель футбола назвал их местную команду "Виттория Гимарайнш", в восторге снял с себя толстовку и продемонстрировал на спине тату с логотипом любимой команды. Долго и возвышенно говорил про "Спартак" :))) В Россию ехать не хочет: "Because of Putin". Эту жертву пропаганды мы переформатировать не стали. Я, когда новости про Россию из-за рубежа смотрю, сама боюсь домой возвращаться.
Отступление: вспомнила вот про свою американскую подружку, которая в 1992 году впервые прилетела в Петербург. Это сейчас она говорит по-русски ненамного хуже меня (за что я ее очень-преочень уважаю) и бывает в России довольно часто. А тогда они с коллегами сидели в Пулково на чемоданах и на полном серьезе ждали, что их придет прямо сейчас арестовывать КГБ. Пропаганда - вещь, конечно.
Вернулись в отель поздно, потому что в поисках небольшого супермаркета (где вечные проблемы с парковкой, не судьба прям сегодня) заехали в большой и там долго проплутали.
Завтра уезжаем из Порту, эхх...
Отличный отчет, хорошо что увидела. Практически профессиональный.
(или - без "практически"? )
Эффект присутствия.
Спасибо:)))
Никак только не сесть дописать. Зато как только возможность появляется, я сразу в Португалию возвращаюсь:)))
Двенадцатый день .
Мы уезжаем из Порту. Жалко, правда. Очень он душевный, хотя и осмотрели его всего лишь за день. Вот в Лиссабоне была жуткая недосказанность, хотя и видели больше, но прямо вот очень не хватило времени. И не было такого: все тут знаю. А Порту - странно, но как дома себя ощущали. Вот не оставляет это чувство по сей день. Из-за "Северной столицы", что ли?
Ну а сейчас двигаемся ближе к средней части страны. Через 114 км от Порту на повестке дня появляется "загадочный лес Бусаку (или Буссако, как больше нравится)". Именно так его зовут во всех путеводителях. Понятно, что история у него особенная. Если уж совсем честно, то его еще поискать надо, уже в этом загадочность проявляется. То есть, место известно, а на картах почему-то нету! А все потому что искать его надо рядом с небольшим городком Лузу. Сам он славится своими термальными источниками, и поэтому так довольно много санаториев. Сравнивают со Швейцарией даже иногда (хотя читала, что наиболее швейцариеподобные курорты находятся на севере близ границы с Испанией. В Шавише, например. Не были, не знаю, в общем). Где-то километрах в 10 от Лузу (проезжали мимо источников, там люди прямо из фонтанов воду пьют и нахваливают) и начинается этот страаааашный лес.
Еще в VI веке здесь появились первые монахи - бенедиктинцы. Ранее, вроде как, тут жили друиды, но это уже из области легенд. Места глухие, лес очень серьезный, поэтому монахи изначально сюда шли за отшельничеством. Но там, где монахов больше 3, нужно строить монастырь. Так и поступили. Постепенно, не сразу, конечно.
Устав бенедиктинцев очень суров. Для поддержания чистоты помыслов монахов особая папская булла полностью запретила пребывание на этой территории вообще каких бы то ни было женщин. Вырубка леса тоже под запрет попала. Собственно, в этом основная таинственность, мне кажется, и кроется: целую тысячу лет! Вдумайтесь! Сюда не ступала женская нога. Ясно дело, что про это место легенды слагались.
Но ирония судьбы как раз и заключалась в том, что в современный вид лес привели именно женщины. В XVII веке на смену монахам сюда пришли монахини - кармелитки. Первым делом они огородили свою новую территорию стеной. Прекрасный португальский климат (палку воткнешь, она и приживется) способствовал тому, что монахини умудрялись здесь выращивать совершенно разные растения, привозимые из обширных и многочисленных португальских колоний (там еще растут мексиканские кипарисы, посаженные в XVII веке!). В итоге, в 1632 году получившаяся ботаническая коллекция попала под личную опеку Папы.
Здесь 27 сентября 1810 года произошло одно из важнейших сражений Пиренейской войны между войсками Наполеона и объединенными португало-английскими войсками под командованием Веллингтона. В развалинах этого монастыря, если верить легенде, он ночевал и отсюда руководил боем. Войска французского маршала Нея потерпели поражение.
В 1834 Бусако не избежал судьбы многих монастырских владений, которые переходили в собственность государства. В конце XIX века бывший монастырь был полностью перестроен для династии Браганса. Строительство дворца в стиле нео-мануэлино было завершено в 1907 году, незадолго до убийства короля Карлуша. Он дворца так и не увидел, но его сын Мануэль II бывал во дворце до своего изгнания. После революции 1910 года дворец стал роскошной гостиницей-поусадой.
Поусада - это такая португальская фишка. В стране есть жилье на любой вкус. Если есть желание - вообще не вопрос пожить во дворце. Начинка у него современная (кондиционеры, канализация и т.д.), а при этом аутентичность дворца сохраняется по максимуму. Стоит такое удовольствие вовсе недешево, сами понимаете. Дворец красив, да. Чем - то неуловимо (может, флером тайны?) навевает воспоминания о Кинте да Ригалейра. Но прикола жить посреди всей этой дикой зелени мы не поняли, поэтому по максимуму там погуляли и пошли в сам лес.
Въезд на территорию - 5 евро с машины. Заходишь в домик при входе и берешь карту. Разные маршруты предлагаются, в общем интересно. Но мы, во-первых, начитались слишком уж нарочитых и романтичных отзывов (видать, мы какие-то закостеневшие уже циники), а, во - вторых, возлюбленный начал потихоньку капризничать "Чо я, леса не видел штоли?! И вообще, есть хочу". Упаковка орешков ситуацию спасла ненадолго, пришлось выходить из почти что джунглей (там прямо настоящая папоротниковая аллея в наличии). При словах "жареный поросенок из Меальяде" мущщина очень даже оживился :))
Вот португальцы - молодцы. В каждом крохотном местечке находят свою как минимум одну "фишку" и раскручивают ее. А если ее нет, так придумают. В Меальяде во всех ресторанах подают "лейтау" - жареного до хрустящей корочки молочного поросенка. Подается с чипсами и апельсинами. Вот что такое свинья в апельсинах, ей можно гимн петь. Поросенок продается на вес, уже разделанным. Это огромный плюс, потому что не придется давясь слюной наблюдать за соседями, уже поедающими эту вкуснятину. Кажется, я сейчас закапаю слюнями клавиатуру. Просто хочу обратно.
Шикарный отчет)) Тут наскоком не прочитаешь! А уж писать .... понятно , почему долго! Буду изучать с картой по второму разу ! Спасибо!
Спасибо большое:)
Пишу - то я быстро, ведь это все уже изучено заранее до путешествия. Тут главное - засесть за писанину. А со временем почему-то последние два месяца странности происходят: мне его вечно не хватает. С самоорганизацией проблема резко образовалась.
Карту нашего путешествия я потом попробую нарисовать . А пока вот сфотографировала из путеводителя.
Сытые и довольные поехали мы в Куимбру (именно так зовут ее местные. А в путеводителях она всегда почему-то «Коимбра»). От Меальяде всего 23 км.
Свое название город получил от римской Конимбриги (Кунимбриги), расположенной, правда, в 16 км от современной Куимбры. Тут весьма кстати упомянуть о том, что я пишу «она». Потому как “cidad” – «город» – женского рода (равно как и во французском, испанском, итальянском и немецком). Опять вспоминаем, чем закончилась Римская империя. А закончилась она в 480 году приходом различных варварских племен. Вот Конимбригу, например, свевы наводнили. Город и опустел. Жители его переселились дальше по течению реки Мондегу и обосновались на холме Эминиум. А название за поселком сохранили старое.
Свевы там недолго тусили, на смену им пришли мавры, а потом туда опять долго и нудно возвращались христиане. Дело в том, что Куимбра оставалась важным торговым портом на границе мавританской Иберии. Поэтому этот лакомый кусочек хотелось отхватить и тем, и этим. Какое-то время там даже мирно уживались мавры, христиане и иудеи. В 1064 году ее окончательно отвоевали христиане (а именно – тамплиеры, о которых речь ниже), а затем, как я уже писала пару сообщений выше, город в 1139 году стал второй после Гимарайнша столицей молодого государства.
Именно здесь 7 января 1355 года в возрасте 30 лет в монастыре Святой Клары казнили несчастную Инеш ди Каштру (историю любви португальских Ромео и Джульетты я писала в посте про Алкобасу). Педру подарил ей здесь дворец, который называется теперь Дворцом Слез, и здесь они несколько лет были счастливы.
Уже в Средние века город превратился в общепризнанный научный центр, но его научное развитие здорово так притормозили иезуиты с XVI по XVIII века (с одновременным – о совпадение! – развитием инквизиции, о котором я тоже уже писала). Это еще один протестный город (недаром он всего в 100 км от Порту находится, заразил настроениями революционными): при Салазаре здесь постоянно вспыхивали студенческие волнения, которые, в конце концов, и привели к Революции Гвоздик в 1974 году.
На данный момент Куимбра – это еще одна столица Португалии . На сей раз университетская. Ее называют и «Португальским Гейдельбергом» и «Португальским Оксфордом (или Кембриджем)». Для страны город довольно крупный – аж 150 тысяч человек. Но в глаза сразу бросается большое количество молодежи. Еще бы, ведь там учатся около 30 тысяч студентов. Основной университет основан еще в Лиссабоне в 1290 году и является одним из старейших в Европе. Он долго кочевал по стране и «осел» в Куимбре только в 1537 году, когда король Жуан III подарил университету свою резиденцию. И вообще, до 1910 года был единственным в Португалии ВУЗом. Представляете, какое количество людей он выпустил? Самыми известными его студентами были святой Антоний Падуанский, Луиш де Камоэнш (поэт, о котором я уже писала) и будущий диктатор Салазар.
Понятно, что из века в век университет расширялся, у него появлялись новые факультеты и здания. На сегодняшний день в нем работают 8 факультетов, расположенных в разных частях города. Студенты до сих пор обязаны носить черные мантии (сара) с цветными ленточками. Количество ленточек (fitas) на плаще означает год обучения, а их цвет - факультет: например, красные ленты носят будущие юристы, врачи – желтые, а синие – гуманитарии.
Студенческий юмор проявляется по-разному. Вот вы помните, как чудили в студенческие годы? У португальских студентов свои развлечения. Например, в начале учебного года осенью проходит обряд посвящения новичков, которые должны пройти вниз к реке Мондегу через весь город с привязанными к ногам консервными банками. Это мероприятие носит название «Латада». Можно представить, какой при этом стоит шум и грохот. Если приехать в Куимбру в это время, то говорят, можно застать настоящий студенческий карнавал. Возле реки «старички» обливают молодых водой из ночных горшков. Только после этого студент имеет право носить черный плащ.
Обливание водой студентов новобранцев - это ещё цветочки. Главной фишкой посвящения считается как можно оригинальней унизить новичка. Для этого им могут прикрепить ослиные уши на голову, заставить кричать что-то неприличное на всю улицу во весь голос или ползти на четвереньках по тротуару. В общем, в это время в Куимбре царит полная дедовщина, беззаконие и издевательство над первокурсниками (в пределах разумного, конечного). Пиво льётся рекой, ресторанчики и кафешки переполнены, студентам это позволено и отрываются они в эти дни тоже по полной. Надо заметить, что город к таким боевым действие тоже готовится. В центр подтягиваются кареты «скорой помощи», чтобы спасать молодые неподготовленные студенческие организмы от излишков спиртного. Полиция тоже во всеоружии, чтобы в случае чего...
Впрочем, обряд посвящения можно и не проходить, никто не заставляет это делать. Но только какой ты после этого студент?
После окончания учебы посреди площади перед университетом разжигается огромный костер, в котором эти ленточки традиционно сжигаются вместе со студенческой повседневной формой. В мае в течение 8 дней (по числу факультетов) их и жгут. Еще прочитала про забавную традицию, зародившуюся на юридическом факультете: они заводят выпускника в традиционном одеянии куда-нибудь в угол и начинают рвать на нем это самое одеяние. Руками и даже зубами Аллюзия: рожден в муках и нагим идет в новый свет. Ну как-то не знаю…
Во время празднования окончания учебного процесса ближе к вечеру Куимбра погружается в абсолютную вакханалию. День ВДВ у нас - детский утренник по сравнению с тем, что творится на улицах города. Кстати, студенты отмечают не конец учебного года, а прекращение лекций в университете. В этот день весь город стоит на ушах, а подвыпившие студенты чувствуют себя королями жизни и хозяевами города. Говорят, за 8 дней празднеств выпивается больше пива, чем во время Октоберфеста
Студенты в Куимбре могут жить отдельно и снимать жильё у местных жителей, а могут выбрать и Республику. Это нечто типа общежития. Здесь свои законы и традиции, которые лучше не нарушать. Все решения принимаются коллективно на общем собрании. Каждая из Республик имеет своё название, например, «Страна Бахуса» или «Город бездельников». Однако это не отображает их пристрастия к выпивке или к безделью. Это просто юмор такой. Как правило, Республики формируются по территориальной принадлежности и представляют собой землячество. Студенческие Республики были образованы по указу короля Диниша и в 1309 г. получили особый статус.
Здесь тоже очень любят фаду. Только поют его в основном мужчины. Часто так студенты подрабатывают.
Кстати, студентов мы особо не видели (гуляли вечером), поэтому фотки потырила из Интернета. Специально искала еще одну, иллюстрирующую еще одну забавную студенческую традицию. Нашла. Короче, если студент (ка) занят(занята), ну в плане, встречается с кем-то, то мантия на спине у него разорвана пополам. Если вдруг он со своей половинкой расстается, мантию зашивает, а новая девушка должна зубами(!) этот шов распороть. Сомневаюсь, что кто-то этого до сих пор придерживается
Ирине Добрячку с ее синема-туром так и хочется подсказать следующую страну для путешествия по местам боевой славы Гарри Поттера Потому что мантии эти, здание университета и дома различные – это все Джоан Роулинг взяла отсюда, из Куимбры. И не скрывала этого никогда
Мы разместились в самом центре, вполне себе в поусаде (не дворец, но явно дворянский дом), заселились и бегом побежали в университетскую библиотеку (ага, еще одна отсылка к Хогвартсу). 17.00, и мы не успели. О как! Меня, да не пустить в библиотеку! Я надулась аки мышь на крупу, чуть не разревелась. Долго выясняла в кассе, а что же теперь мне беднай - нещаснай делать? А если с утра? Ну прям к открытию приду? А? Ну пожааааалуйста! Мне продали в итоге билеты в здание самого университета и часовню, а в библиотеку - прям в первую группу к 10.00 подойти. Бегом. Потому что, ясно дело, завтрашний день тоже уже распланирован едва ли не поминутно. Милый посмеялся над «не пустили ботаника в библиотеку», и мы пошли гулять по городу. ОЧЕНЬ хочу вернуться. Ну вот прям мое-мое.
Сначала, конечно, университет. Ну вот даже не знаю, что сказать, кроме: «ХОЧУ ТАМ УЧИТЬСЯ!!!». Сами стены, наверное, впитали в себя осевшую мудрость веков. Сколько они всего видели! И без того накатала грандиозную простыню, просто смотрите. В центре тронного зала (красный) видна кафедра, на которой происходит защита диссертаций. Экзаменационный зал (с портретами ректоров) вызывает слегка такую дрожь, а капелла – благоговение. Сколько же здесь молились насчет удачного исхода экзаменов! И кричали аналоги русского «халява, приди» в окна
Спустились к собору Се (ну кто бы сомневался, что он тут есть, а здесь их даже два – старый и новый), потом через Старый Город вышли на набережную Мондегу, а потом потихоньку стали возвращаться домой. Погода налаживается, гулять – сплошное удовольствие. Мне не хватило времени. Опять. Прям хоть плачь.
Какие-то огроменные цветы встретили на лестнице Минервы. Аромат аж с ног сбивал. Я залезла наконец в трамвайчик, стоявший на приколе, и пофоткала его начинку, интересно же. Встретили закат. Смотрите, любуйтесь. РЕКОМЕНДУЮ. И хочу обратно.
ПыСы: Ирине Добрячку - держите оловянные розы:) Ну металлические - точно.
ПыПыСы: Кажется, на сей раз точно переборщила с фотографиями. Сорри.
Бесподобно! Спасибо !
Вам спасибо за терпение.
Мне надо отвлечься. Похороны свекрови выбили меня из привычной колеи. Попробую написать что-нибудь стОящее.
Тринадцатый день .
Начался там, куда я стремилась с самого начала: национальное достояние Португалии - Библиотека Жуанина. И куда я не попала накануне. С утра, ясно дело, мы в 9.30 уже были там. Почти первые в очереди. Система там такая: запускают группу в 25 человек раз в 20 минут. Фотографировать не разрешают (и поэтому фотки делались тайком и получились соответствующего качества). Вот свинство, кстати, мне кажется. Почему без вспышки нельзя? Та же история, что с Лавкой Леллу в Порту (книжным магазином Гарри Поттера)? Еще большее свинство - никаких особых табличек нет. Гида нет. Что увидел - и молодец. История примерно та же, что во дворце Пена в Синтре, только еще и фотографировать нельзя. Пока стояли ждали, подошла еще одна группа уже с гидом. Я заволновалась: чего, опять не попаду? Меня успокоили: группы проходят отдельно, не пересечетесь. Не волнуйтесь, деушка. Все увидите. И мы увидели.
Раз есть университет, у него должна быть библиотека, это логично. Само по себе здание намного новее самого университета, построено тоже при короле Жуане, но уже под номером V.
Три самых его раскрученных и всем известных зала - "Благородные комнаты" - в 1717 - 1728 годах предваряются "промежуточным этажом", построенным в 1711 году, а он, соответственно - университетской тюрьмой, возведенной в 1593 году. Здесь все понятно. Раз еще в 1309 году учебному заведению (еще тогда располагавшемуся в Лиссабоне) была дарована королем Динишем относительная свобода (пряник), то нужен был и кнут. Поэтому система наказаний у них была своя, что позволяло профессуре и студентам не сидеть вместе с неграмотными убивцами. История с собственным законодательством (Академическим Форумом), правда, закончилась в 1834 году, когда всех стали судить одинаково.
Собственно, первое помещение, куда мы попадаем в библиотеке, тюрьма и есть (полуподвал). Она является старейшей из сохранившихся в Португалии (треклятое землетрясение 1755 года уничтожало все подряд). Понятно, что много раз она перестраивалась, но следы старой кладки XVI века видны и поныне.
Интересно, что арестованные студенты от занятий не освобождались. Их отводили на занятия, а потом возвращали в камеры. Конечно же, она давно в качестве тюрьмы не используется. После закрытия ее в качестве таковой она стала книгохранилищем.
Далее переходим в "промежуточный этаж". Впервые упоминания о библиотеке в Куимбре (еще до того, как университет переехал сюда окончательно) встречаются в 1513 году, но точная дата ее основания неизвестна. В XVI веке библиотека использовалась в следующем режиме: зимой - по два часа утром и днем, летом - по шесть часов в день. Сюда пускали публику. Есть свидетельства о том, что здесь находилось аж 150 томов: внушительное, между прочим, количество. Книги делились по факультетам.
В силу их ценности их цепями прикрепляли к полкам, на которых они стояли. Некоторые полки закрывались. Верхние никто особо не защищал, поскольку туда можно было добраться только с помощью специальных лестниц, а делали это исключительно служители библиотеки. Этот этаж служил сразу двум целям: в ним находились стражники, охранявшие тюрьму, и располагалось книгохранилище. До ноября 2010 года, когда его открыли для туристов, в этом зале ухаживали за древними книгами: чистили, реставрировали, каталогизировали. Вероятно (но не точно) на этом этаже в XIX веке проживали преподаватели.
В дальнейшем наиболее ценные книги перенесли выше, в Благородные комнаты. Куда мы и поднимаемся. Нас предупреждают, чтобы убрали фотоаппараты. У нас 10 (!!!) минут.
Строительство "Благородных комнат" (три зала разных цветов: оливковый, синий и красный, отделенные друг от друга декоративными арками) продолжалось двенадцать лет. Их университет оплатил сам, и обошлись они ему в три годовых дохода. Три больших барочных зала, уставленные книгами снизу до почти верха. Высота потолков достигает 10 метров, так что количество книг поражает. Их там что-то около 250 000 томов (все напечатаны до XIX века). Из наиболее редких - одна из 20 древнеиудейских Библий (ТАНАХ, как говорят, еще времен "до изгнания"!), которая уцелела во времена инквизиции. Кстати, студенты вполне себе имеют к ним доступ. Если соответствующим образом обоснуют желание с ними поработать.
Все книги находятся в очень приличном состоянии. В помещениях поддерживается постоянная температура (18 градусов) и влажность (60%). Книжные полки и мебель сделаны из дуба, потому что он отпугивает насекомых, а для особо храбрых многоножек есть неприятный сюрприз. Потому что это вторая библиотека в мире (первая - в Мафре, в которой мы мимоходом побывали несколькими днями ранее), в которой работают... летучие мыши. Да-да! По вечерам сотрудники накрывают кожаными покрывалами (заказанными еще в 1800 -е годы в России, на минуточку) дорогущую мебель, а утром убирают мышиный помет. Для этих летучих и окна приходится открытыми держать - чтобы они могли вылетать и пить. В общем, привет нашим Эрмитажным котам.
В общем, 10 минут прошли незаметно. Нас попросили на выход. Вот нашла такую ссылочку на круговую панораму библиотеки , любуйтесь.
Поскольку у меня фотографии особо не получились, пришлось опять натаскать их из Интернета. Я так понимаю, они официальные.