Все, собираем вещи и едем дальше. Любимый все еще с горечью вспоминает забытую в номере зарядку от айфона.
Значит, есть повод вернуться.
Спустя 70 км мы в Фатиме. Город был основан в IX веке арабами (отсюда и название - вроде как в честь мавританской принцессы, взаимно влюбившейся в рыцаря-крестоносца и изменившей веру, чтобы выйти за него замуж), и, хотя название менялось неоднократно, все равно вернулось к истокам. Однако до 1917 года о нем вообще мало кто знал. А теперь вот это католическая святыня, да еще и связанная с Россией, как ни странно.
Что же случилось? 13 мая 1917 года трое детей (десятилетняя Люсия и ее кузены семилетний Франсишку и девятилетняя Жасинта) пасли овец, и вдруг произошла короткая вспышка, после которой они увидели некую, как они потом говорили, "госпожу" невысокого роста в белом, с четками в руках. Она стояла на вершине молодого дерева, лицо ее было прекрасным, но серьезным. Далее последовал короткий диалог. Люсия могла видеть, слышать и говорить с "госпожой" (которая пришла с Неба, как Сама об этом сказала), Жасинта только видела и слышала, Франсишку - только видел. Дева попросила детей приходить на это место каждое 13 число следующего месяца. До октября. После чего поднялась и исчезла.
Вторая встреча произошла 13 июня. Опять вспышка. Опять Богородицу могли видеть только дети. Пришедшие с ними свидетели (около 50 человек) говорили, что дерево, на котором по словам детей Она стояла, клонилось как под тяжестью. В этот раз Дева пообещала вскоре забрать на небо двух младших детей. Так и получилось, они вскоре умерли во время эпидемии испанки, а в 1989 году были признаны "преподобными" и причислены к лику святых. Люсия, когда выросла, ушла в монахини и умерла 13 февраля 2005 года в монастыре Куимбры. По случаю чего в стране был объявлен национальный траур и приостановлены выборы.
13 июля Люсия попросила сотворить чудо, чтобы все уверовали. Богородица сказала, чтобы они подождали 13 октября. Потом показала детям картины Ада и рассказала, как надо жить, чтобы туда не попасть. Именно в этот раз Она произнесла три пророчества, о которых позже.
13 августа родители увезли детей подальше от города, потому что туда прибывали тысячи паломников. Вокруг дерева, над которым Она появлялась, повисла туча. А дети потом рассказывали, что к ним Она явилась примерно через неделю, не помнили точно. В этот раз Дева повелела построить часовню на месте того самого дерева.
13 сентября на поле собралось около 20 тысяч человек, которые отмечали резкое похолодание. Девочка просила Богородицу совершить чудо, потому что люди называли ее обманщицей и грозили костром или виселицей. Богородица вновь призвала всех дождаться октября.
13 октября. Последнее явление. В ожидании объявленного чуда собрались от 50 до 70 тысяч паломников. В назначенный час над деревом появилось светящееся облако. Богородица посоветовала ежедневно молиться и назвала себя. А потом начались чудеса. Дети утверждали, что на небе они увидели Святое семейство. Богородица была облачена в белое с синим покрывало. Святой Иосиф был тоже в белом, а младенец Иисус — в ярко-красном. Иосиф и Иисус благословили толпу, трижды прочертив крест в небе.
У остальных было другое видение. Шел дождь, и небо обложили тучи. Внезапно облака разошлись и выглянуло солнце. Необычайно яркое, но глаза не слепило. Светило начало быстро двигаться по небу, описывая окружность. Потом покраснело так, что и на земле все окрасилось в багровый цвет. Продолжалось явление около 10 минут, и за это время у многих высохла промокшая одежда.
По свидетельствам детей, во время их встреч Она призывала их к покаянию и лишениям, чтобы спасти грешников. Дети стягивали свои талии веригами до крови, отказывались пить воду в жаркие дни и несли прочие тяготы.
Что же это были за три основные предсказания, которые подтвердили явления Богородицы?
О том, что война закончится (Первая Мировая), но начнется более ужасная.
О том, что Россия скоро отступит от Бога и впадет в заблуждение, которое может распространиться по всему миру. Дева сказала, что будет просить Богу препоручить Россию ей. Неграмотные дети думали, что это - женское имя и молились за неизвестную им женщину. Апеллируя к этому предсказанию, католики решили, что имеют право вмешиваться в дела нашей страны, уничтожая коммунизм и православие. Наши религиозные деятели тогда сочли, что речь идет просто о коммунизме, а с православием все и без того в порядке (с трудом сдерживаюсь от того, чтобы не начать это предсказание комментировать).
Третье предсказание до недавнего времени было тайной за семью печатями. В 2000 году его раскрыли официальные службы Ватикана. Речь шла о покушении на Папу, состоявшемся 13 мая 1981 года. А ровно через год выздоровевший Иоанн Павел II положил пулю из своего тела на алтарь храма в Фатиме. Сегодня она хранится в короне Богородицы.
Такова официальная версия, которую можно прочитать в путеводителях. Менее официальную я напишу прямо сейчас, а ниже - собственное мнение (постараюсь без особых эмоций). Так вот, когда к власти в 1928 году пришел Салазар (официально и неограниченно он стал править с 1932 года, но и в 1928 году, вроде как, был в силе), ему потребовалась некая объединяющая народ идея. Было ли все это просто мистификацией - я говорить не берусь, но культ Фатимской Божией Матери развился именно начиная с 1928 года. Я читала, что верить в Фатиму было в то время обязательно. Португалию называли страной Фаду, футбола и Фатимы. Тем, кто скептически отзывался о новом культе, приходилось несладко. Их буквально преследовали. Католицизм и португальский фашизм (а именно так называют историки режим Салазара) обменялись своего рода рукопожатиями, и культ Фатимской Божией Матери был официально утвержден Папой. После смерти Салазара легенда продолжала жить своей жизнью, просто потому что в нее с течением времени поверили.
В 1928 году на месте часовни начали строить огромный храмовый комплекс, закончив его в 1944. Сам собор (в нем похоронены все трое детей) вмещает в себя всего 800 человек, поэтому вокруг нее оборудовали огромную площадь на миллион паломников. Говорят, 13 числа каждого месяца (а особенно в сентябре и октябре) там страшное столпотворение.
Ну а теперь частное мнение. Надеюсь, не оскорблю чувств никаких верующих. Я с большим уважением отношусь к разным религиям, особенно до того момента, пока они сходятся на золотом ветхозаветном правиле "Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой". Правда, потом выясняется, что "другие" - это только те, кто находится на расстоянии вытянутой руки, и только твои единоверцы, но это уже частности. Никогда в голову мне не придет войти с непокрытой головой в любой храм, громко там орать или говорить непотребности. Кто я такая, чтобы ставить под сомнение то, во что верят многие миллионы людей. Поэтому скажу мягко: мы этого места не поняли.
Объясню:
Длинная мраморная полоса, ведущая к собору, по которой ползут на коленях. В наколенниках. А над ползущим несут зонтик. Католическая служба, в которой священники, одетые в католические одеяния, ведут себя как протестантские. Совершенно неканонический Иисус на очень странном кресте. Часовня, больше напоминающая конференц-зал. Сувениры - по цене самолета. Апогей - частички тела (ноги, руки, головы, целые младенцы), которые просто бросаются в огромную жаровню вместе со свечами. Запах горящего воска и черный дым от свечей. Язычество какое - то, прости Господи. Да-да, знаю, есть такая православная традиция в Греции, например: преподносить святым иконам в дар части тела, сделанные из серебра или золота (например, молили о ребенке, родился. Приносишь маленького младенца и даришь иконе). Но не сжигаешь же! Зрелище, когда младенца в полметра ростом в огонь бросают, не для слабонервных, поверьте.
Ой, я вспомнила сюжет в " Орле и Решке" может дело в Португалии было или в Индии . У ведущего денег вроде только на ухо хватило)) его и кинул в огонь.
Спасибо, Это как Клуб фото путешествий!
Без разницы
автор
Неприятное ощущение срочно потребовалось заполировать чем-то более выдающимся. И мы отправились в Томар (30 км). Еще один must see наряду с Алкобасой и Батальей. Мы билеты купили сразу в три монастыря несколько дней назад (дается скидка в три евро при разовой покупке сразу в три места. Действует такой билет в течение недели со дня покупки) - как же давно это было, кажется.
Прежде чем рассказывать про Томар, придется сделать длиннющее отступление, уж простите. И забраться совсем в другую страну. Даже две. А именно, Палестину, а затем и Францию. В первой наша предыстория началась, во второй - закончилась. Очень печальная предыстория. И многим известная хотя бы кусками.
Речь пойдет о тамплиерах. Название, конечно, слышали все. Оно окутано мистикой и ассоциируется с сокровищами, кострами и инквизицией. Поэтому кратко сведу в общую кучу разрозненные сведения. Само по себе название "тамплиеры" происходит от "Тампль" - "Храм". Имеется в виду легендарный Храм Царя Соломона (иудеи называют его "Первый Храм"), когда-то построенный в Иерусалиме.
Уходя опять же очень глубоко в века (тема Первого и Второго Храмов - моя любимая, я когда-то много книг на эту тему переводила и, соответственно, кучу литературы перелопатила): Первый Храм был построен на месте исхода Адама с Неба приблизительно в 950 году до н.э. библейским царем Соломоном (верить в события, описанные в Библии, или нет, решайте сами, но Храм существовал, что вроде как доказали археологи). Именно в нем находилась Святая Святых (небольшое помещение, в которое разрешался допуск только Первосвященнику и только раз в году) с располагавшимся внутри Ковчегом Завета, а в нем главные иудейские реликвии (скрижали с Заповедями, запечатанный сосуд с манной небесной и посох Аарона).
Кто-то, наверное, сейчас удивился тому, что в речи использует ветхозаветные термины, не зная этого? Ой, их очень много на самом деле, но об этом как-нибудь потом.
История Первого Храма закончилась Вавилонским пленением в 597 году до н.э. А спустя 81 год началось строительство Второго Храма. Он был победнее, и Святая Святых была уже пуста, скорее всего, потому что вавилоняне утащили с собой все религиозные ценности. Про Второй Храм мы знаем, конечно, гораздо больше уже, он много раз достраивался и изменялся, пока в 20 г до н.э. его не взялся перестроить полностью Ирод Великий (ага, тот самый, он известен не только убитыми младенцами). Простоял храмовый комплекс совсем недолго: в 70 г. н.э. он был полностью уничтожен войсками Тита, а иудеям было запрещено под страхом смерти подходить к Иерусалиму. Именно поэтому они и стали "рассеянным народом", именно поэтому в государстве, позже названном Палестиной, никогда не будет мира. Потому что искусственно созданный Израиль мечтает о возведении Третьего Храма (это заложено в иудаизме, не потому что они такие вредные), а для того, чтобы его построить, необходимо снести, например, мечеть Аль-Аксу и Купол Скалы, появившиеся на этом месте позднее и являющиеся святыми для любого мусульманина.
Короче, про Крестовые походы слышали, опять же, все. О нравах рыцарей и об их нравственном и этическом кодексе как-нибудь тоже потом, равно как и об их мотивах, но в ходе Первого похода в 1099 году они взяли Иерусалим (читала, что получилось у них это потому, что мусульмане такой подлянки не ожидали, ведь на тот момент христиане и мусульмане там проживали вместе и довольно мирно. Но они довольно быстро опомнились, и, хотя крестоносцы засели в Иерусалиме аж до 1187 года, мусульмане им жить спокойно не давали ни капли).
Так вот. После акции ИерусалимНаш (простите :))), туда кинулись толпы паломников. А мусульмане их по пути основательно хорошо если просто грабили. И в результате в 1118 году был организован орден для охраны паломников. Еще чуть в сторону: Тамплиеры, собственно, шли по проторенной дорожке: в 1099 году был образован орден их всегдашних потом конкурентов - госпитальеров (отсюда и hospital, hospitality, hospice - ну корень ясен, да? Лат. hospitāle «гостиница, приют, странноприимный дом». То есть, места, где дают приют), которые (опять же за долю малую) заботились о прибывающих паломниках. Вот у них судьба гораздо более радостная оказалась.
Рыцари - воинствующие монахи (два в одном, им было разрешено убивать) сопровождали караваны. Получая за это, соответственно, деньги. Называли они себя "тамплиерами" или "храмовниками" (ну раз "тампль" - "храм" и есть). Орден рос, сначала туда брали только благородных, а потом - и не очень. Братья оказались хоть и монахами, но очень сребролюбивыми. Известно множество случаев, когда грабили они не только мусульман, но и братьев по вере.
А потом все, как и у известных торговых домов: со временем открылись банки во всех принадлежащих им землях Германии, Франции, Англии, Испании (ага, а начиналось с малого). Орден богател и богател, давал в долг монархам по всей Европе и, в частности, гражданину французскому королю Филиппу IV Красивому. Он повел себя омерзительно, не смотря на свое прозвище. В 1306 году в Париже вспыхнуло восстание. Филиппа спас Жак де Молэ - последний магистр тамплиеров. Король отсиделся в резиденции рыцарей, увидел в очередной раз их богатства и подумал, что ему они нужнее.
Далее он заручился поддержкой тогдашнего Папы, и во все города Франции одновременно полетели пакеты с секретным распоряжением об аресте рыцарей. Пакеты должны были быть вскрыты 12 октября 1307 года. А в пятницу 13 (вот она - "Черная Пятница") начались аресты. Дальнейшую историю можно почитать у Мориса Дрюона в его серии "Проклятые Короли" (захотелось перечитать даже): в марте 1314 года Жак де Молэ был сожжен на костре как нераскаявшийся еретик и перед смертью вызвал короля и Папу на Божий суд. Оба они умерли в течение года после этого. А династию неблагодарного короля постигло множество несчастий.
После чего началось самое интересное: обрадовавшийся король вломился в сокровищницу тамплиеров и нашел там... ничегошеньки. Все было зря. И поиски их сокровищ продолжаются по сей день...
Тамплиеров громили по всей Европе. Раз уж Папа Климент V одобрил. Кроме... Португалии. И вот здесь становится понятным мое такое длительное вступление. Несчастные уцелевшие и преследуемые везде рыцари обратились к португальскому королю Динишу I (тоже члену Ордена), которому в процессе Реконкисты воинственные монахи совсем были не лишними. Тот придумал весьма оригинальный выход из ситуации. С Папой ссориться мало кому хотелось, ведь в его руках находилось страшнейшее оружие Средневековья - интердикт (отлучение от церкви целых городов), поэтому он просто создал новый Орден Христа. И принял туда всех бывших тамплиеров. И все их богатства:) В основном, конечно, португальские (вот уж не знаю, что он сделал для того, чтобы новый Папа на это согласился), но, наверное, благодарили его и уцелевшие братья из других стран. Такой вот ребрендинг XIV века.
В числе таковых владений и оказался бывший тамплиерский монастырь - замок Томар. Сама по себе крепость была основана в далеком 1160 году, а к 1347 г.стала главной резиденцией Ордена Христа. Новый Орден постепенно так укрепился, что роль Главного Магистра исполняли сами короли. Рыцари Ордена принимали участие в морских экспедициях в эпоху географических открытий. Во времена Генриха Мореплавателя в монастырскую казну поступал налог из африканских колоний. Текущее рекой золото позволяло на протяжении веков расширять,реконструировать и украшать замок, в XV веке переделанный в монастырь. В итоге комплекс включает массу разных построек и разных стилей: романское искусство тамплиеров, готику и мануэлино периода Великих открытий, а затем искусство Возрождения. И, кстати, все Португальские Великие Географические Открытия того времени делались под флагом Ордена Христа.
Самым древним и главным сооружением замка является величественная круглая церковь — Ротонда. На ней глаз сразу останавливается. Считается, что строилась она по образу сорокаметровой в диаметре кувуклии храма Гроба Господня в Иерусалиме. Есть и еще одна точка зрения: многие церкви, построенные тамплиерами в это время имели именно такую форму — первые крестоносцы ошибочно приняли арабский Купол Скалы в Иерусалиме за остатки древнего храма Соломона, поэтому по иронии судьбы свои христианские церкви они строили по образу и подобию мусульманской святыни.Представляет собой шестнадцатиугольный высокий барабан, в центре которого – восьмиугольный алтарь. Все украшено поздней готической росписью и скульптурами. На фотографии я не молюсь, а пытаюсь поместить эту красоту в кадр.
8 клуатров (внутренних садов). Рядом с клуатром Санта-Барбары располагается роскошное окно в стиле мануэлино. Португальцы любят рассказывать о том, что за это окошко англичане в XIX веке предлагали списать государственный долг, но раз оно по-прежнему на месте, делаем выводы. Не зря англичане так хотели его заполучить: есть легенда о том, что в оформлении окна зашифрован путь к скрытым богатствам. Ведь где-то за стенами спрятаны несметные сокровища и Священный Грааль — Главная христианская святыня, а под замком имеется тоннель, в который вход по неизвестным причинам закрыт. И будто бы этот тоннель ведёт к сокровищам.
По сей день находятся отчаянные искатели приключений, пытающиеся все это найти.
Монастырь пережил и падение независимости Португалии в 1580 году, и ее восстановление в 1640, и все это время оставался главной резиденцией Ордена. Очень пострадал в землетрясении 1755 года (ведь эпицентр - Лиссабон - находится всего в 140 км). В 1779 году Орден был распущен, а в процессе секуляризации 1834 года весь комплекс стал собственностью короны.
У нас была возможность сравнить кельи братьев победнее и побогаче. Ну да, такое разделение было всегда. Облазали трапезную, кухню и подвал для хранения оливкового масла. Везде символика тамплиеров, даже на потолках. Я бы, честно говоря, не очень удивилась, если бы откуда - нибудь из галереи вышел рыцарь в облачении. Очень атмосферное место. Особенно если учесть, что туристов почти не было.
Очень долго бродить по замку не удалось. Нас попросили, он закрывался. Очень и очень обидно. В сам город спускаться не стали.
На выезде я вспомнила про акведук Пегоеш. Он очень красивый, двухэтажный, но спутник забастовал. Я страшно обиделась и перестала следить за навигатором, но так получилось даже и лучше. Мы свернули не туда, и дорога подкинула компенсацию: мы ехали через дамбу на реке Тежу (вроде как). Неожиданно и очень живописно. Вода в верхней части прямо ярко - синяя, а внизу бурлит, почти черная. На фоне изумрудной зелени. Сочетание изумительное.
Еще 30 км - и мы в Абрантише. Маленький городок с населением 18 тыс человек и, конечно, своим замком. Очень приятный небольшой центр с симпатичными памятниками, мы прямо в нем жили. На очень красивой узкой улице. Тут получилось весьма забавно: хозяйка апартаментов нас ждала и показала все. Английский у нее был слабенький, и мы обалдели, решив, что 2 этажа и что-то с 5 комнат - наши за 36 евро. А потом уже поняли, что наша комната там одна, а в остальных живут другие. И что мы уже съели чей-то бекон и яйца из холодильника (нам же сказали, пользоваться всем). Но никого мы при этом не видели. Утром побежала в магазин за заменой съеденному:) Надеюсь, мы без завтрака никого не оставили.
Устали от впечатлений. Спать.
Без разницы
автор
Четырнадцатый день .
С утра сбегала за круассанами. В магазине сломалась касса, и было забавно наблюдать, как бабушка - кассир считала от руки на бумажке. Сбивалась, сердилась и пересчитывала. Образовалась очередь, но никто не возмущался, все спокойно ждали. Когда я стала заказывать, меня ощутимо так схватила за плечо еще одна бабушка: "They have very tasty this one" ("У них вот эта штука очень вкусная") и указала на внушительных размеров булку. Пришлось многословно поблагодарить, улыбаясь в 33 зуба, и взять. Нам не понравилась:)))
Позавтракали в общей кухне. Ажиотаж вчерашний спал, и стало бросаться в глаза, что тут, в общем-то, грязновато. И запах какой-то... Оставили в холодильнике купленные яйца с беконом и поехали дальше.
На повестке дня стоял самый древний из встреченных нами рукотворных объектов: неолитический кромлех Алмендреш (6 - 4 тысячелетие до н.э.). Когда-то менгиров было намного больше, к настоящему моменту, как гласит табличка, их частично "демонтировали" и осталось всего 92. Ничего себе! Вот прям взять и убрать такую древнятину! Интересно, совсем в непотребном виде были, что ли? Но даже и в современном виде он является одним из самых больших сооружений подобного типа в Европе и уж точно самым большим - на Пиренеях.
Само по себе название "кромлех" происходит от кельтского и переводится как: crom — изгиб, кривой и lech — камень, каменная плита. Раскиданы они по всей Европе, но больше всего их находят в Англии. Собственно, про Стоунхендж знают, наверное, все. Состоят они в основном из менгиров - обработанных вручную овальной формы камней или кусков скал (фактически - это первые дошедшие до нас рукотворные сооружения). Назначение кромлехов так до конца и не выяснено, вроде они бывают ритуальные, астрономические и технологические, и иногда при возведении таких объектов некоторые из функций совмещались изначально.
К тому моменту, когда в 1964 году этот конкретный кромлех обнаружили, большая часть камней лежала на земле. Расположенная рядом табличка гласит, что современную их расстановку обусловили археологические изыскания, проведенные между 70 и 90 годами прошлого века. Поскольку здесь дольменов нет (дольмены - это когда одна здоровая плита лежит горизонтально на подпорках. Такое расположение камней четко связывают с погребальной культурой), то был сделан вывод, что данное место для захоронений не использовалось. Я совсем не разбираюсь в наблюдении за звездами, хотя попыталась почитать на эту тему. Вроде как из-за строгой ориентации на определенные созвездия ученые предполагают (а кто я, чтобы им не верить:))) ), что Алмендреш - какой-то аналог очень древней обсерватории.
На примерно десятке камней есть рисунки (правда, мы их не обнаружили, пришлось верить написанному).
В ходе подготовки к поездке читала про легенду о возникновении камней. Толком же никто не знает, откуда они взялись. Так вот, в пору матриархата здесь жили какие-то женщины, обладавшие волшебной силой. Это были племена женщин - змей и женщин - быков (может, коров, все же?), справедливых, но и карающих. Они дарили людям знания о земледелии, но и следили за порядком. Все они знали секреты вечной молодости и были прекрасны и очень мудры. Они тот мир и сотворили. Вот они, истоки европейского феминизма, куда до них греческим амазонкам!
Менгиры стоят группами, расположенными кругами. Интересное зрелище. В примерно километре от них есть одиночка - менгир Александриш ростом аж 4,5 метра (остальные - от 50 см до где-то двух с половиной метров), прям охранник. До него мы не дошли, к сожалению.
Мы долго бродили вокруг. Людей почти не было, очень тихо. В путеводителях пишут, что это место силы. У особо чувствительных людей повышается пульс, давление, еще чего-то там. Мне просто хотелось помолчать. Рядом с такой древностью говорить было не о чем. Сменялись тысячелетия и эпохи, а эти молчаливые камни все стояли и наблюдали. Давление не повысилось, но, трогая их шершавую поверхность, ощутила некое благоговение .
Как-то очень гармонично тут смотрелся местный житель: ящер с кем-то, правда, ободранным хвостом. Контраст вечного и быстро преходящего. Блестящая иллюстрация текучести и относительности всего живого и кажущегося нам таким важным. Потянуло на философию.
Находится этот кромлех посреди полей с пробковыми деревьями. Провинция Алентежу, в которой мы сейчас находимся, является одной из беднейших в Португалии. И славится в первую очередь своей пробкой. Вообще португальцы очень гордятся тем, что у них выпускается 70(!) % пробочной индустрии. И это не только винная пробка, которая, тем не менее, составляет основную статью экспорта. Вот здесь - интересный фильм о том, как она изготавливается (первые 12 минут о пробке, а потом просто познавательно:) ).
Полюбовались на лошадок, быков и коровок (сплошная пастораль) и направились в Эвору.
Без разницы
автор
Всем привет (если кто дочитал до сих пор, конечно:))) )
Эвора (примерно 120 км от Лиссабона) – удивительное место. Где-то я прочитала фразу про то, что она – настоящая шкатулка, наполненная сокровищами. Согласна. Здесь смешалось множество эпох. Отражением которых выступают различные объекты города, начиная от вышеописанного кромлеха (6-4 тыс лет до н.э.), находящегося в каких-то 12 км. Потом - акведук Сертория (I в. до н.э.), знаменитейший Римский Храм, часто ошибочно называемый Храмом Дианы (I в. н.э.), следы мавританского правления (VIII - XII века), ну и конечно же, кафедральный Собор Се (XII в.), Часовня Костей и вообще сам старый город.
Первое название города – Эбора (Эбура) – само по себе дискуссионно. Кто-то приписывает его происхождение древним лузитанам (коренным жителям Пиренейского полуострова, проживавшим здесь начиная с III века до н.э. ), кто-то - еще кельтам (IV – III века до н.э.). Если последняя версия верна, то она особо интересна: происходит она от слова «тис», что подтверждается Римским историком Плинием. В своих работах он упоминает рядом с названием города сочетание Ebora Cerealis (cerealis – «зерновой». Отсюда же и богиня плодородия «Церера», кстати). Если продолжить этимологические изыскания, можно наткнуться на забавное совпадение: английский Йорк во время римского владычества называли «Эборакум». То бишь, Йорк и Эвора – своеобразные тезки. С очень, правда, большой натяжкой.
Итак, сначала кельты, потом – лузитане, потом их прогнали римляне, вслед за которыми пришли варвары (разные племена), а затем - мавры и христиане разных мастей (испанцы и португальцы). Очень богатая с точки зрения исторических происшествий земля. И это явно чувствуется в самом городе.
В Эворе мы дважды проехали мимо нашего хостела в поисках парковки (первый раз мы рискнули на хостел, правда, на номер люкс. Что сказать? Хммм… зато он в самом центре). Встали прямо за нашим домом и очень этому обрадовались. Зря. Нам при заселении объяснили: внутри городской стены парковка везде платная (и очень даже платная). Без ущерба для кошелька паркуются только местные жители, которые по первому требованию полиции (а мы ее представителей не видели вообще) обязаны предъявить справку о регистрации (говорят, португальцы - гораздо более жуткие бюрократы, чем мы). Но была и хорошая новость – общественная парковка находилась совсем недалеко. Заселились и пошли гулять по старому городу.
Наиболее сохранившаяся часть – это, конечно, христианская. Но мне вот очень нравится фотография, где рядом с так называемым Храмом Дианы хорошо различим собор Се. Это было из серии «Не можешь победить идеологию, так возглавь ее». Ну а что? Он же такой огромный, что сразу понятно, насколько "ущербна" (с точки зрения христиан, конечно), языческая религия. Ну его хоть сохранили, пусть и частично. Мечеть, которая тут стояла, так разрушили полностью.
Само сооружение (небольшое совсем по современным меркам, всего лишь прямоугольник 25 метров на 15) было построено в I веке нашей эры, и есть даже версия, что посвящено оно было Юпитеру. Но вот в XVII веке некий монах придумал романтическую историю о том, что возводилось оно в честь Дианы. Так в головах людей она и закрепилась. В целях дискредитации устаревшей религии сооружение использовалось и как место казни и как скотобойня. Но самое интересное, что этот «храм» (а говорят, что он и как театр использовался римлянами) уцелел после землетрясения 1755 года! Представляете? Наряду с акведуком Сертория. Удивительно, правда? Весь «новодел» (ладно, не весь), начиная с XII века, развалился, а этот вот выстоял!
Вокруг акведука я тоже скакала долго, пытаясь его запечатлеть. Он удивителен. И очень интересно прослеживать его «поведение», прямо как у живого организма: он то перешагивает крепостную стену, то в его нишах уютно располагаются магазинчики, то просто создает тень узким улочкам под ним. Ощущение, будто он сам по себе, горделиво так устремляется вдаль и сверху вниз смотрит на всю суету вокруг него.
Собор Се здесь тоже выглядит очень необычно. Внутрь мы не попали, было поздно уже. Но он красив какой-то даже не такой суровой красотой, как в, скажем, Порту. Изначальную суровость (все-таки, начали его строить в 1186 году на месте только что снесенной мечети) очень смягчает капелла в уже любимом стиле мануэлино. Ну и самое главное, чем он славится, кроме своей кафедральности:) : именно здесь получил Вашко благословение на свое путешествие, и именно здесь освящались флаги его каравелл.
От мавров тут осталось довольно мало. Фонтан и пара зданий. Ну оно и не случайно, уничтожалось весьма тщательно, вроде как.
Но, конечно, первое, куда идут все туристы, впервые оказавшиеся здесь, это знаменитая Часовня Костей (Capella dos Ossos), расположенная рядом с Собором святого Франциска (в который мы, конечно же, тоже зашли и поразились красотой его алтаря и потолков. Возводилась сама часовня в конце XV – начале XVI веков францисканскими монахами, пожелавшими показать своим же братьям бренность бытия. Более практическая цель тоже присутствовала: на тот момент в Эворе располагалось аж 42 кладбища, и девать лишние кости было некуда. Очень напоминает историю с Кутна Горой в Чехии, правда? Жутковатый декор представлен останками 5000 монахов. Эффект добавляет надпись над входом: «Мы, кости, лежащие здесь, ждем твои кости». И еще одна: «День смерти лучше дня рождения». Колориту изначально добавляли два неизвестных скелета мужчины и ребенка, свисавших с потолка. Кто они – неизвестно, но имеется легенда о несчастной женщине, над которой издевался муж, а сын ему помогал. Она прокляла их перед смертью и пожелала им, чтобы их никогда не приняла земля. Сейчас эти скелеты лежат в прозрачных саркофагах, с потолков их все-таки сняли.
Поскольку место распиарено, как и Кутна Гора, туристов там множество. Они болтают, делают селфи (странно по мне, мягко говоря), некоторые по-дурацки хихикают. Короче, о бренности бытия подумать не удалось абсолютно. Даже в Фару в самом начале нашего путешествия в подобном же строении ощущалось как минимум уважение к смерти.
А вообще в свое время я читала довольно интересные труды на тему: чего это вдруг в Европе полно всяких там «плясок смерти» и оссуариев? Что за дурацкие заигрывания с неизвестным? Все оказалось объяснимо: католицизм взращивал в людях неимоверный ужас перед смертью телесной оболочки. Такой всепоглощающий, что потребовалось в рамках модели загробного мира придумать Чистилище, которое давало какую-то надежду на то, что не сразу все потеряно. А есть некая отсрочка во времени. Ну и индульгенции, опять же (ой, сейчас пороюсь и найду настоящую индульгенцию, я ее пару лет назад в нашем Музее Истории Религии сфотографировала) были направлены на успокоение заказчика. Ну и обогащение подрядчика, конечно (пардон, только что договор Подряда правила )
Напетлявшись вдоволь по узеньким улочкам, мы поужинали фруктами и круассанами с чаем, распланировали завтрашний день и отправились спать.
Завтра мы уезжаем в другую страну. Португальская часть нашего отпуска закончилась. Увы.
Петербурженка ,
Очень захватывающе! Весь день читала. Спасибо за такой интересный рассказ.
В конце августа едем с сыном в Португалию. Конечно такого путешествия насыщенного нам не потянуть, отложим на будущее, когда сын подрастет, но будем активно использовать ваш дневник.
Без разницы
автор
budlya,
Большое спасибо за хорошие слова:)
Я допишу, честно допишу, правда:))
Буду рада, если Вам пригодится. Просьба только: продолжите тему, когда вернетесь. Хоть парой впечатлений:) ладно?
Автор, по вашему отчëту сразу видно, что вы очень любите Португалию и ещë не раз туда вернëтесь :) А ещë правильно пишете португальские слова типа паштеларии или азулежуш и тоже понятно, что вам и язык очень нравится. Я тоже фанат Португалии с 2009 г., когда впервые туда съездила, пока училась полгода по обмену в Италии. С тех пор была там больше 10 раз и подсадила на Португалию и мужа, были даже на Мадейре, осталось только на Азоры собраться. Чудесная страна с чудесными людьми, с радостью туда возвращаемся ещë и ещë. Единственное, с чем не согласна в вашем отчëте - это что якобы там неразвит туризм, раз из России до Лиссабона дорого лететь. На самом деле туда прекрасный турпоток из Франции, Бельгии и Великобритании и др. не очень южных стран, Португалия просто мало раскручена в В.Европе в отличие от той же Испании. Но туда летает много лоукостеров и назвать Лиссабон и Порту нетуристическими городами язык не повернëтся.
Без разницы
автор
summer.feeling: что якобы там неразвит туризм
Да неее:))) Я неправильно выразилась. Туризм там развит, конечно. Для других стран. Русские Португалию знают не особо. Там полно других туристов. И, кстати, очень много португальцев путешествуют по стране, мне почему-то это показалось очень патриотичным. И милым.
summer.feeling: удесная страна с чудесными людьми
Да! Согласна!
А про лоу костеры... мы смотрели всякие варианты, нам же близко из Таллина или Хельсинки вылетать. Даже на Ригу согласны были. Вот не впечатлило. Самый дешевый и приятный вариант оказался с Малагой.
Петербурженка ,
У меня след поездка запланирована на материк, буду тебя активно перечитывать)))))
Зы: а пару капустных листочков я таки привезла))))
ЗЫзы: в Амстердам не поехали, поскольку самолет опоздал на полтора часа, зато в схипхоле есть небольшая выставка от национального музея, нынче Рембрандт -жемчужина этой небольшой экспозиции, плюс какие-то голландцы , я не сильна, этих товарищей не знаю)))) могу фото выставить, если интересно. А еще там есть небольшая экспозиция типа " Ньютон парка'", правда часть экспонатов не работает(((( и кондитерская Джейми Оливера , в которую мы тоже не зашли, поскольку поздно увидели(((((
Это я так, к слову об а/п))))))
summer.feeling ,
Из России действительно мало туристов, хотя есть прямые рейсы из Москвы до Лиссабона и даже до Мадейры " Аэрофлотом".
Нынче очень, нет, ооочееень много поляков! Не только на материке, но и на островах
Oga-Oga: Из России действительно мало туристов, хотя есть прямые рейсы из Москвы до Лиссабона и даже до Мадейры " Аэрофлотом".
Я в курсе, но изначально из формулировки автора выходило, что раз в стране мало из туристов из РФ, то значит там неразвит туризм вообще :)
Кстати заметила, что Португалия непопулярна и среди итальянцев, думаю потому что для них как и для русских гиперважно наличие тëплого спокойного моря
summer.feeling ,
Про теплое море в точку. Насчет материка ничего не сказу, а вот на мадейре нет пляжного отдыха. И океан всего 23 градуса))). Но очень круто всё равно , никакое теплое море не сравнится))))
Петербурженка: Просьба только: продолжите тему, когда вернетесь. Хоть парой впечатлений:) ладно?
Напишу обязательно. Но мы едем в спа в Лиссабоне и на берег океана в Синтру.
Конечно будем брать экскурисии, обязательно, но не думаю, что вам будет интересно про это читать.
Сыну 6 лет, и мы пока - океанариум, морской музей, пираты, ну и на берегу живность всякую собирать, может серфинг...
Целых 23! :) До этого года мы каждый август летали в Алгарве купаться в зоне Тавиры, там вообще в самые жаркие дни года океан максимум +21 :) Ну в общем понятно, почему пляжный отдых в Португалии популярен только среди морозоустойчивых товарищей типа бритишей и бельгийцев.
Про Мадейру точно, но зато там в Порту-Мониж есть бассейны прямо в океане, очень крутое место! :)
summer.feeling ,
Есть! И не только там. На формозе есть небольшой пятачок с такими бассейнами, меня, если честно, не впечатлило. Как в ванной ))))) открытый океан на той же формозе с черным песком и скалами куда живописне
Без разницы
автор
summer.feeling: выходило, что раз в стране мало из туристов из РФ, то значит там неразвит туризм вообще
Неправда Ваша:)))) я ж про Синтру, Обидуш и Алкобасу когда писала, как раз и жалилась на обилие туристов. И про Мафру и Келуш - тоже про них говорила. И в Порту. Да много где.
Я имела в виду неразвитый туризм с точки зрения именно нас, русских. Что выражается в дорогих билетах. И везде подчеркиваю, что нас там не особо знают. Ну и инфраструктура в плане всяких сувениров поставлена помочь не, чем в той же Испании. Что совсем страну не портит. Надо подкорректировать, что ли.
Петербурженка: Ну и инфраструктура в плане всяких сувениров поставлена помочь не, чем в той же Испании
С другой стороны, может в этом и прелесть Португалии, что она так и не превратилась в страну для туристов типа Испании, сохранила свою аутентичность и естественность, что ли :) Одна из немногих стран, где в отпуске нет ощущения, что на тебя смотрят, как на кошелëк, и местные всегда рады с тобой поговорить за жизнь, хоть ты и турист.
Без разницы
автор
summer.feeling: Одна из немногих стран, где в отпуске нет ощущения, что на тебя смотрят, как на кошелëк, и местные всегда рады с тобой поговорить за жизнь, хоть ты и турист.
Однозначно! Нам попадались в основном приятные люди. Но нам вообще, тьфу- тьфу, на аборигенов обычно везет. За исключением одного случая в эстонском Тарту, одного- в Таллинне и одного - в Нарве. Но это ж Эстония. Там это довольно частое явление. Оно и в приграничной Финляндии встречается.
А Португалия...ей я еще долго оды петь буду:))
Без разницы
автор
budlya: Дети, ага.
Может быть. У нас по паркам бегают такие же наглые белки. Могут и кусить. И цапнуть. Но их мало, конечно. И размером поменьше этих чайкиных подростков.
Милые, хотя тоже заразу разносят, будь здоров. Те же крысы, только из-за за хвоста и цвета их все любят. Маркетинг правильный, однако :)
Без разницы
автор
budlya: вам будет интересно про это читать.
Конечно же, будет. Напишите, пожалуйста:) классного Вам отдыха!
А малышу вот Oga-Oga, аквапарк посоветовать, вроде, может. У них в новой части Лиссабона столько всего интересного!
Без разницы
автор
Oga-Oga: буду тебя активно перечитывать)))))
:)
Oga-Oga: Зы: а пару капустных листочков я таки привезла))))
Эхх... А у нас перевес в итоге с этим хамоном (3 кг, Карл!) заказанным организовался... Хорошо, что не взяла. Не поместились бы. Пришлось бы доплачивать. Но жалею, да. Листочки красивые очень. В следующий раз.
Все, собираем вещи и едем дальше. Любимый все еще с горечью вспоминает забытую в номере зарядку от айфона.
Значит, есть повод вернуться.
Спустя 70 км мы в Фатиме. Город был основан в IX веке арабами (отсюда и название - вроде как в честь мавританской принцессы, взаимно влюбившейся в рыцаря-крестоносца и изменившей веру, чтобы выйти за него замуж), и, хотя название менялось неоднократно, все равно вернулось к истокам. Однако до 1917 года о нем вообще мало кто знал. А теперь вот это католическая святыня, да еще и связанная с Россией, как ни странно.
Что же случилось? 13 мая 1917 года трое детей (десятилетняя Люсия и ее кузены семилетний Франсишку и девятилетняя Жасинта) пасли овец, и вдруг произошла короткая вспышка, после которой они увидели некую, как они потом говорили, "госпожу" невысокого роста в белом, с четками в руках. Она стояла на вершине молодого дерева, лицо ее было прекрасным, но серьезным. Далее последовал короткий диалог. Люсия могла видеть, слышать и говорить с "госпожой" (которая пришла с Неба, как Сама об этом сказала), Жасинта только видела и слышала, Франсишку - только видел. Дева попросила детей приходить на это место каждое 13 число следующего месяца. До октября. После чего поднялась и исчезла.
Вторая встреча произошла 13 июня. Опять вспышка. Опять Богородицу могли видеть только дети. Пришедшие с ними свидетели (около 50 человек) говорили, что дерево, на котором по словам детей Она стояла, клонилось как под тяжестью. В этот раз Дева пообещала вскоре забрать на небо двух младших детей. Так и получилось, они вскоре умерли во время эпидемии испанки, а в 1989 году были признаны "преподобными" и причислены к лику святых. Люсия, когда выросла, ушла в монахини и умерла 13 февраля 2005 года в монастыре Куимбры. По случаю чего в стране был объявлен национальный траур и приостановлены выборы.
13 июля Люсия попросила сотворить чудо, чтобы все уверовали. Богородица сказала, чтобы они подождали 13 октября. Потом показала детям картины Ада и рассказала, как надо жить, чтобы туда не попасть. Именно в этот раз Она произнесла три пророчества, о которых позже.
13 августа родители увезли детей подальше от города, потому что туда прибывали тысячи паломников. Вокруг дерева, над которым Она появлялась, повисла туча. А дети потом рассказывали, что к ним Она явилась примерно через неделю, не помнили точно. В этот раз Дева повелела построить часовню на месте того самого дерева.
13 сентября на поле собралось около 20 тысяч человек, которые отмечали резкое похолодание. Девочка просила Богородицу совершить чудо, потому что люди называли ее обманщицей и грозили костром или виселицей. Богородица вновь призвала всех дождаться октября.
13 октября. Последнее явление. В ожидании объявленного чуда собрались от 50 до 70 тысяч паломников. В назначенный час над деревом появилось светящееся облако. Богородица посоветовала ежедневно молиться и назвала себя. А потом начались чудеса. Дети утверждали, что на небе они увидели Святое семейство. Богородица была облачена в белое с синим покрывало. Святой Иосиф был тоже в белом, а младенец Иисус — в ярко-красном. Иосиф и Иисус благословили толпу, трижды прочертив крест в небе.
У остальных было другое видение. Шел дождь, и небо обложили тучи. Внезапно облака разошлись и выглянуло солнце. Необычайно яркое, но глаза не слепило. Светило начало быстро двигаться по небу, описывая окружность. Потом покраснело так, что и на земле все окрасилось в багровый цвет. Продолжалось явление около 10 минут, и за это время у многих высохла промокшая одежда.
По свидетельствам детей, во время их встреч Она призывала их к покаянию и лишениям, чтобы спасти грешников. Дети стягивали свои талии веригами до крови, отказывались пить воду в жаркие дни и несли прочие тяготы.
Что же это были за три основные предсказания, которые подтвердили явления Богородицы?
Такова официальная версия, которую можно прочитать в путеводителях. Менее официальную я напишу прямо сейчас, а ниже - собственное мнение (постараюсь без особых эмоций). Так вот, когда к власти в 1928 году пришел Салазар (официально и неограниченно он стал править с 1932 года, но и в 1928 году, вроде как, был в силе), ему потребовалась некая объединяющая народ идея. Было ли все это просто мистификацией - я говорить не берусь, но культ Фатимской Божией Матери развился именно начиная с 1928 года. Я читала, что верить в Фатиму было в то время обязательно. Португалию называли страной Фаду, футбола и Фатимы. Тем, кто скептически отзывался о новом культе, приходилось несладко. Их буквально преследовали. Католицизм и португальский фашизм (а именно так называют историки режим Салазара) обменялись своего рода рукопожатиями, и культ Фатимской Божией Матери был официально утвержден Папой. После смерти Салазара легенда продолжала жить своей жизнью, просто потому что в нее с течением времени поверили.
В 1928 году на месте часовни начали строить огромный храмовый комплекс, закончив его в 1944. Сам собор (в нем похоронены все трое детей) вмещает в себя всего 800 человек, поэтому вокруг нее оборудовали огромную площадь на миллион паломников. Говорят, 13 числа каждого месяца (а особенно в сентябре и октябре) там страшное столпотворение.
Ну а теперь частное мнение. Надеюсь, не оскорблю чувств никаких верующих. Я с большим уважением отношусь к разным религиям, особенно до того момента, пока они сходятся на золотом ветхозаветном правиле "Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой". Правда, потом выясняется, что "другие" - это только те, кто находится на расстоянии вытянутой руки, и только твои единоверцы, но это уже частности. Никогда в голову мне не придет войти с непокрытой головой в любой храм, громко там орать или говорить непотребности. Кто я такая, чтобы ставить под сомнение то, во что верят многие миллионы людей. Поэтому скажу мягко: мы этого места не поняли.
Объясню:
Длинная мраморная полоса, ведущая к собору, по которой ползут на коленях. В наколенниках. А над ползущим несут зонтик. Католическая служба, в которой священники, одетые в католические одеяния, ведут себя как протестантские. Совершенно неканонический Иисус на очень странном кресте. Часовня, больше напоминающая конференц-зал. Сувениры - по цене самолета. Апогей - частички тела (ноги, руки, головы, целые младенцы), которые просто бросаются в огромную жаровню вместе со свечами. Запах горящего воска и черный дым от свечей. Язычество какое - то, прости Господи. Да-да, знаю, есть такая православная традиция в Греции, например: преподносить святым иконам в дар части тела, сделанные из серебра или золота (например, молили о ребенке, родился. Приносишь маленького младенца и даришь иконе). Но не сжигаешь же! Зрелище, когда младенца в полметра ростом в огонь бросают, не для слабонервных, поверьте.
Мы позорно сбежали.
Ой, я вспомнила сюжет в " Орле и Решке" может дело в Португалии было или в Индии . У ведущего денег вроде только на ухо хватило)) его и кинул в огонь.
Спасибо, Это как Клуб фото путешествий!
Неприятное ощущение срочно потребовалось заполировать чем-то более выдающимся. И мы отправились в Томар (30 км). Еще один must see наряду с Алкобасой и Батальей. Мы билеты купили сразу в три монастыря несколько дней назад (дается скидка в три евро при разовой покупке сразу в три места. Действует такой билет в течение недели со дня покупки) - как же давно это было, кажется.
Прежде чем рассказывать про Томар, придется сделать длиннющее отступление, уж простите. И забраться совсем в другую страну. Даже две. А именно, Палестину, а затем и Францию. В первой наша предыстория началась, во второй - закончилась. Очень печальная предыстория. И многим известная хотя бы кусками.
Речь пойдет о тамплиерах. Название, конечно, слышали все. Оно окутано мистикой и ассоциируется с сокровищами, кострами и инквизицией. Поэтому кратко сведу в общую кучу разрозненные сведения. Само по себе название "тамплиеры" происходит от "Тампль" - "Храм". Имеется в виду легендарный Храм Царя Соломона (иудеи называют его "Первый Храм"), когда-то построенный в Иерусалиме.
Уходя опять же очень глубоко в века (тема Первого и Второго Храмов - моя любимая, я когда-то много книг на эту тему переводила и, соответственно, кучу литературы перелопатила): Первый Храм был построен на месте исхода Адама с Неба приблизительно в 950 году до н.э. библейским царем Соломоном (верить в события, описанные в Библии, или нет, решайте сами, но Храм существовал, что вроде как доказали археологи). Именно в нем находилась Святая Святых (небольшое помещение, в которое разрешался допуск только Первосвященнику и только раз в году) с располагавшимся внутри Ковчегом Завета, а в нем главные иудейские реликвии (скрижали с Заповедями, запечатанный сосуд с манной небесной и посох Аарона).
Кто-то, наверное, сейчас удивился тому, что в речи использует ветхозаветные термины, не зная этого? Ой, их очень много на самом деле, но об этом как-нибудь потом.
История Первого Храма закончилась Вавилонским пленением в 597 году до н.э. А спустя 81 год началось строительство Второго Храма. Он был победнее, и Святая Святых была уже пуста, скорее всего, потому что вавилоняне утащили с собой все религиозные ценности. Про Второй Храм мы знаем, конечно, гораздо больше уже, он много раз достраивался и изменялся, пока в 20 г до н.э. его не взялся перестроить полностью Ирод Великий (ага, тот самый, он известен не только убитыми младенцами). Простоял храмовый комплекс совсем недолго: в 70 г. н.э. он был полностью уничтожен войсками Тита, а иудеям было запрещено под страхом смерти подходить к Иерусалиму. Именно поэтому они и стали "рассеянным народом", именно поэтому в государстве, позже названном Палестиной, никогда не будет мира. Потому что искусственно созданный Израиль мечтает о возведении Третьего Храма (это заложено в иудаизме, не потому что они такие вредные), а для того, чтобы его построить, необходимо снести, например, мечеть Аль-Аксу и Купол Скалы, появившиеся на этом месте позднее и являющиеся святыми для любого мусульманина.
Короче, про Крестовые походы слышали, опять же, все. О нравах рыцарей и об их нравственном и этическом кодексе как-нибудь тоже потом, равно как и об их мотивах, но в ходе Первого похода в 1099 году они взяли Иерусалим (читала, что получилось у них это потому, что мусульмане такой подлянки не ожидали, ведь на тот момент христиане и мусульмане там проживали вместе и довольно мирно. Но они довольно быстро опомнились, и, хотя крестоносцы засели в Иерусалиме аж до 1187 года, мусульмане им жить спокойно не давали ни капли).
Так вот. После акции ИерусалимНаш (простите :))), туда кинулись толпы паломников. А мусульмане их по пути основательно хорошо если просто грабили. И в результате в 1118 году был организован орден для охраны паломников. Еще чуть в сторону: Тамплиеры, собственно, шли по проторенной дорожке: в 1099 году был образован орден их всегдашних потом конкурентов - госпитальеров (отсюда и hospital, hospitality, hospice - ну корень ясен, да? Лат. hospitāle «гостиница, приют, странноприимный дом». То есть, места, где дают приют), которые (опять же за долю малую) заботились о прибывающих паломниках. Вот у них судьба гораздо более радостная оказалась.
Рыцари - воинствующие монахи (два в одном, им было разрешено убивать) сопровождали караваны. Получая за это, соответственно, деньги. Называли они себя "тамплиерами" или "храмовниками" (ну раз "тампль" - "храм" и есть). Орден рос, сначала туда брали только благородных, а потом - и не очень. Братья оказались хоть и монахами, но очень сребролюбивыми. Известно множество случаев, когда грабили они не только мусульман, но и братьев по вере.
А потом все, как и у известных торговых домов: со временем открылись банки во всех принадлежащих им землях Германии, Франции, Англии, Испании (ага, а начиналось с малого). Орден богател и богател, давал в долг монархам по всей Европе и, в частности, гражданину французскому королю Филиппу IV Красивому. Он повел себя омерзительно, не смотря на свое прозвище. В 1306 году в Париже вспыхнуло восстание. Филиппа спас Жак де Молэ - последний магистр тамплиеров. Король отсиделся в резиденции рыцарей, увидел в очередной раз их богатства и подумал, что ему они нужнее.
Далее он заручился поддержкой тогдашнего Папы, и во все города Франции одновременно полетели пакеты с секретным распоряжением об аресте рыцарей. Пакеты должны были быть вскрыты 12 октября 1307 года. А в пятницу 13 (вот она - "Черная Пятница") начались аресты. Дальнейшую историю можно почитать у Мориса Дрюона в его серии "Проклятые Короли" (захотелось перечитать даже): в марте 1314 года Жак де Молэ был сожжен на костре как нераскаявшийся еретик и перед смертью вызвал короля и Папу на Божий суд. Оба они умерли в течение года после этого. А династию неблагодарного короля постигло множество несчастий.
После чего началось самое интересное: обрадовавшийся король вломился в сокровищницу тамплиеров и нашел там... ничегошеньки. Все было зря. И поиски их сокровищ продолжаются по сей день...
Тамплиеров громили по всей Европе. Раз уж Папа Климент V одобрил. Кроме... Португалии. И вот здесь становится понятным мое такое длительное вступление. Несчастные уцелевшие и преследуемые везде рыцари обратились к португальскому королю Динишу I (тоже члену Ордена), которому в процессе Реконкисты воинственные монахи совсем были не лишними. Тот придумал весьма оригинальный выход из ситуации. С Папой ссориться мало кому хотелось, ведь в его руках находилось страшнейшее оружие Средневековья - интердикт (отлучение от церкви целых городов), поэтому он просто создал новый Орден Христа. И принял туда всех бывших тамплиеров. И все их богатства:) В основном, конечно, португальские (вот уж не знаю, что он сделал для того, чтобы новый Папа на это согласился), но, наверное, благодарили его и уцелевшие братья из других стран. Такой вот ребрендинг XIV века.
В числе таковых владений и оказался бывший тамплиерский монастырь - замок Томар. Сама по себе крепость была основана в далеком 1160 году, а к 1347 г.стала главной резиденцией Ордена Христа. Новый Орден постепенно так укрепился, что роль Главного Магистра исполняли сами короли. Рыцари Ордена принимали участие в морских экспедициях в эпоху географических открытий. Во времена Генриха Мореплавателя в монастырскую казну поступал налог из африканских колоний. Текущее рекой золото позволяло на протяжении веков расширять,реконструировать и украшать замок, в XV веке переделанный в монастырь. В итоге комплекс включает массу разных построек и разных стилей: романское искусство тамплиеров, готику и мануэлино периода Великих открытий, а затем искусство Возрождения. И, кстати, все Португальские Великие Географические Открытия того времени делались под флагом Ордена Христа.
Самым древним и главным сооружением замка является величественная круглая церковь — Ротонда. На ней глаз сразу останавливается. Считается, что строилась она по образу сорокаметровой в диаметре кувуклии храма Гроба Господня в Иерусалиме. Есть и еще одна точка зрения: многие церкви, построенные тамплиерами в это время имели именно такую форму — первые крестоносцы ошибочно приняли арабский Купол Скалы в Иерусалиме за остатки древнего храма Соломона, поэтому по иронии судьбы свои христианские церкви они строили по образу и подобию мусульманской святыни.Представляет собой шестнадцатиугольный высокий барабан, в центре которого – восьмиугольный алтарь. Все украшено поздней готической росписью и скульптурами. На фотографии я не молюсь, а пытаюсь поместить эту красоту в кадр.
8 клуатров (внутренних садов). Рядом с клуатром Санта-Барбары располагается роскошное окно в стиле мануэлино. Португальцы любят рассказывать о том, что за это окошко англичане в XIX веке предлагали списать государственный долг, но раз оно по-прежнему на месте, делаем выводы. Не зря англичане так хотели его заполучить: есть легенда о том, что в оформлении окна зашифрован путь к скрытым богатствам. Ведь где-то за стенами спрятаны несметные сокровища и Священный Грааль — Главная христианская святыня, а под замком имеется тоннель, в который вход по неизвестным причинам закрыт. И будто бы этот тоннель ведёт к сокровищам.
По сей день находятся отчаянные искатели приключений, пытающиеся все это найти.
Монастырь пережил и падение независимости Португалии в 1580 году, и ее восстановление в 1640, и все это время оставался главной резиденцией Ордена. Очень пострадал в землетрясении 1755 года (ведь эпицентр - Лиссабон - находится всего в 140 км). В 1779 году Орден был распущен, а в процессе секуляризации 1834 года весь комплекс стал собственностью короны.
У нас была возможность сравнить кельи братьев победнее и побогаче. Ну да, такое разделение было всегда. Облазали трапезную, кухню и подвал для хранения оливкового масла. Везде символика тамплиеров, даже на потолках. Я бы, честно говоря, не очень удивилась, если бы откуда - нибудь из галереи вышел рыцарь в облачении. Очень атмосферное место. Особенно если учесть, что туристов почти не было.
Очень долго бродить по замку не удалось. Нас попросили, он закрывался. Очень и очень обидно. В сам город спускаться не стали.
На выезде я вспомнила про акведук Пегоеш. Он очень красивый, двухэтажный, но спутник забастовал. Я страшно обиделась и перестала следить за навигатором, но так получилось даже и лучше. Мы свернули не туда, и дорога подкинула компенсацию: мы ехали через дамбу на реке Тежу (вроде как). Неожиданно и очень живописно. Вода в верхней части прямо ярко - синяя, а внизу бурлит, почти черная. На фоне изумрудной зелени. Сочетание изумительное.
Еще 30 км - и мы в Абрантише. Маленький городок с населением 18 тыс человек и, конечно, своим замком. Очень приятный небольшой центр с симпатичными памятниками, мы прямо в нем жили. На очень красивой узкой улице. Тут получилось весьма забавно: хозяйка апартаментов нас ждала и показала все. Английский у нее был слабенький, и мы обалдели, решив, что 2 этажа и что-то с 5 комнат - наши за 36 евро. А потом уже поняли, что наша комната там одна, а в остальных живут другие. И что мы уже съели чей-то бекон и яйца из холодильника (нам же сказали, пользоваться всем). Но никого мы при этом не видели. Утром побежала в магазин за заменой съеденному:) Надеюсь, мы без завтрака никого не оставили.
Устали от впечатлений. Спать.
Четырнадцатый день .
С утра сбегала за круассанами. В магазине сломалась касса, и было забавно наблюдать, как бабушка - кассир считала от руки на бумажке. Сбивалась, сердилась и пересчитывала. Образовалась очередь, но никто не возмущался, все спокойно ждали. Когда я стала заказывать, меня ощутимо так схватила за плечо еще одна бабушка: "They have very tasty this one" ("У них вот эта штука очень вкусная") и указала на внушительных размеров булку. Пришлось многословно поблагодарить, улыбаясь в 33 зуба, и взять. Нам не понравилась:)))
Позавтракали в общей кухне. Ажиотаж вчерашний спал, и стало бросаться в глаза, что тут, в общем-то, грязновато. И запах какой-то... Оставили в холодильнике купленные яйца с беконом и поехали дальше.
На повестке дня стоял самый древний из встреченных нами рукотворных объектов: неолитический кромлех Алмендреш (6 - 4 тысячелетие до н.э.). Когда-то менгиров было намного больше, к настоящему моменту, как гласит табличка, их частично "демонтировали" и осталось всего 92. Ничего себе! Вот прям взять и убрать такую древнятину! Интересно, совсем в непотребном виде были, что ли? Но даже и в современном виде он является одним из самых больших сооружений подобного типа в Европе и уж точно самым большим - на Пиренеях.
Само по себе название "кромлех" происходит от кельтского и переводится как: crom — изгиб, кривой и lech — камень, каменная плита. Раскиданы они по всей Европе, но больше всего их находят в Англии. Собственно, про Стоунхендж знают, наверное, все. Состоят они в основном из менгиров - обработанных вручную овальной формы камней или кусков скал (фактически - это первые дошедшие до нас рукотворные сооружения). Назначение кромлехов так до конца и не выяснено, вроде они бывают ритуальные, астрономические и технологические, и иногда при возведении таких объектов некоторые из функций совмещались изначально.
К тому моменту, когда в 1964 году этот конкретный кромлех обнаружили, большая часть камней лежала на земле. Расположенная рядом табличка гласит, что современную их расстановку обусловили археологические изыскания, проведенные между 70 и 90 годами прошлого века. Поскольку здесь дольменов нет (дольмены - это когда одна здоровая плита лежит горизонтально на подпорках. Такое расположение камней четко связывают с погребальной культурой), то был сделан вывод, что данное место для захоронений не использовалось. Я совсем не разбираюсь в наблюдении за звездами, хотя попыталась почитать на эту тему. Вроде как из-за строгой ориентации на определенные созвездия ученые предполагают (а кто я, чтобы им не верить:))) ), что Алмендреш - какой-то аналог очень древней обсерватории.
На примерно десятке камней есть рисунки (правда, мы их не обнаружили, пришлось верить написанному).
В ходе подготовки к поездке читала про легенду о возникновении камней. Толком же никто не знает, откуда они взялись. Так вот, в пору матриархата здесь жили какие-то женщины, обладавшие волшебной силой. Это были племена женщин - змей и женщин - быков (может, коров, все же?), справедливых, но и карающих. Они дарили людям знания о земледелии, но и следили за порядком. Все они знали секреты вечной молодости и были прекрасны и очень мудры. Они тот мир и сотворили. Вот они, истоки европейского феминизма, куда до них греческим амазонкам!
Менгиры стоят группами, расположенными кругами. Интересное зрелище. В примерно километре от них есть одиночка - менгир Александриш ростом аж 4,5 метра (остальные - от 50 см до где-то двух с половиной метров), прям охранник. До него мы не дошли, к сожалению.
Мы долго бродили вокруг. Людей почти не было, очень тихо. В путеводителях пишут, что это место силы. У особо чувствительных людей повышается пульс, давление, еще чего-то там. Мне просто хотелось помолчать. Рядом с такой древностью говорить было не о чем. Сменялись тысячелетия и эпохи, а эти молчаливые камни все стояли и наблюдали. Давление не повысилось, но, трогая их шершавую поверхность, ощутила некое благоговение .
Как-то очень гармонично тут смотрелся местный житель: ящер с кем-то, правда, ободранным хвостом. Контраст вечного и быстро преходящего. Блестящая иллюстрация текучести и относительности всего живого и кажущегося нам таким важным. Потянуло на философию.
Находится этот кромлех посреди полей с пробковыми деревьями. Провинция Алентежу, в которой мы сейчас находимся, является одной из беднейших в Португалии. И славится в первую очередь своей пробкой. Вообще португальцы очень гордятся тем, что у них выпускается 70(!) % пробочной индустрии. И это не только винная пробка, которая, тем не менее, составляет основную статью экспорта. Вот здесь - интересный фильм о том, как она изготавливается (первые 12 минут о пробке, а потом просто познавательно:) ).
Полюбовались на лошадок, быков и коровок (сплошная пастораль) и направились в Эвору.
Всем привет (если кто дочитал до сих пор, конечно:))) )
Эвора (примерно 120 км от Лиссабона) – удивительное место. Где-то я прочитала фразу про то, что она – настоящая шкатулка, наполненная сокровищами. Согласна. Здесь смешалось множество эпох. Отражением которых выступают различные объекты города, начиная от вышеописанного кромлеха (6-4 тыс лет до н.э.), находящегося в каких-то 12 км. Потом - акведук Сертория (I в. до н.э.), знаменитейший Римский Храм, часто ошибочно называемый Храмом Дианы (I в. н.э.), следы мавританского правления (VIII - XII века), ну и конечно же, кафедральный Собор Се (XII в.), Часовня Костей и вообще сам старый город.
Первое название города – Эбора (Эбура) – само по себе дискуссионно. Кто-то приписывает его происхождение древним лузитанам (коренным жителям Пиренейского полуострова, проживавшим здесь начиная с III века до н.э. ), кто-то - еще кельтам (IV – III века до н.э.). Если последняя версия верна, то она особо интересна: происходит она от слова «тис», что подтверждается Римским историком Плинием. В своих работах он упоминает рядом с названием города сочетание Ebora Cerealis (cerealis – «зерновой». Отсюда же и богиня плодородия «Церера», кстати). Если продолжить этимологические изыскания, можно наткнуться на забавное совпадение: английский Йорк во время римского владычества называли «Эборакум». То бишь, Йорк и Эвора – своеобразные тезки. С очень, правда, большой натяжкой.
Итак, сначала кельты, потом – лузитане, потом их прогнали римляне, вслед за которыми пришли варвары (разные племена), а затем - мавры и христиане разных мастей (испанцы и португальцы). Очень богатая с точки зрения исторических происшествий земля. И это явно чувствуется в самом городе.
В Эворе мы дважды проехали мимо нашего хостела в поисках парковки (первый раз мы рискнули на хостел, правда, на номер люкс. Что сказать? Хммм… зато он в самом центре). Встали прямо за нашим домом и очень этому обрадовались. Зря. Нам при заселении объяснили: внутри городской стены парковка везде платная (и очень даже платная). Без ущерба для кошелька паркуются только местные жители, которые по первому требованию полиции (а мы ее представителей не видели вообще) обязаны предъявить справку о регистрации (говорят, португальцы - гораздо более жуткие бюрократы, чем мы). Но была и хорошая новость – общественная парковка находилась совсем недалеко. Заселились и пошли гулять по старому городу.
Наиболее сохранившаяся часть – это, конечно, христианская. Но мне вот очень нравится фотография, где рядом с так называемым Храмом Дианы хорошо различим собор Се. Это было из серии «Не можешь победить идеологию, так возглавь ее». Ну а что? Он же такой огромный, что сразу понятно, насколько "ущербна" (с точки зрения христиан, конечно), языческая религия. Ну его хоть сохранили, пусть и частично. Мечеть, которая тут стояла, так разрушили полностью.
Само сооружение (небольшое совсем по современным меркам, всего лишь прямоугольник 25 метров на 15) было построено в I веке нашей эры, и есть даже версия, что посвящено оно было Юпитеру. Но вот в XVII веке некий монах придумал романтическую историю о том, что возводилось оно в честь Дианы. Так в головах людей она и закрепилась. В целях дискредитации устаревшей религии сооружение использовалось и как место казни и как скотобойня. Но самое интересное, что этот «храм» (а говорят, что он и как театр использовался римлянами) уцелел после землетрясения 1755 года! Представляете? Наряду с акведуком Сертория. Удивительно, правда? Весь «новодел» (ладно, не весь), начиная с XII века, развалился, а этот вот выстоял!
Вокруг акведука я тоже скакала долго, пытаясь его запечатлеть. Он удивителен. И очень интересно прослеживать его «поведение», прямо как у живого организма: он то перешагивает крепостную стену, то в его нишах уютно располагаются магазинчики, то просто создает тень узким улочкам под ним. Ощущение, будто он сам по себе, горделиво так устремляется вдаль и сверху вниз смотрит на всю суету вокруг него.
Собор Се здесь тоже выглядит очень необычно. Внутрь мы не попали, было поздно уже. Но он красив какой-то даже не такой суровой красотой, как в, скажем, Порту. Изначальную суровость (все-таки, начали его строить в 1186 году на месте только что снесенной мечети) очень смягчает капелла в уже любимом стиле мануэлино. Ну и самое главное, чем он славится, кроме своей кафедральности:) : именно здесь получил Вашко благословение на свое путешествие, и именно здесь освящались флаги его каравелл.
От мавров тут осталось довольно мало. Фонтан и пара зданий. Ну оно и не случайно, уничтожалось весьма тщательно, вроде как.
Но, конечно, первое, куда идут все туристы, впервые оказавшиеся здесь, это знаменитая Часовня Костей (Capella dos Ossos), расположенная рядом с Собором святого Франциска (в который мы, конечно же, тоже зашли и поразились красотой его алтаря и потолков. Возводилась сама часовня в конце XV – начале XVI веков францисканскими монахами, пожелавшими показать своим же братьям бренность бытия. Более практическая цель тоже присутствовала: на тот момент в Эворе располагалось аж 42 кладбища, и девать лишние кости было некуда. Очень напоминает историю с Кутна Горой в Чехии, правда? Жутковатый декор представлен останками 5000 монахов. Эффект добавляет надпись над входом: «Мы, кости, лежащие здесь, ждем твои кости». И еще одна: «День смерти лучше дня рождения». Колориту изначально добавляли два неизвестных скелета мужчины и ребенка, свисавших с потолка. Кто они – неизвестно, но имеется легенда о несчастной женщине, над которой издевался муж, а сын ему помогал. Она прокляла их перед смертью и пожелала им, чтобы их никогда не приняла земля. Сейчас эти скелеты лежат в прозрачных саркофагах, с потолков их все-таки сняли.
Поскольку место распиарено, как и Кутна Гора, туристов там множество. Они болтают, делают селфи (странно по мне, мягко говоря), некоторые по-дурацки хихикают. Короче, о бренности бытия подумать не удалось абсолютно. Даже в Фару в самом начале нашего путешествия в подобном же строении ощущалось как минимум уважение к смерти.
А вообще в свое время я читала довольно интересные труды на тему: чего это вдруг в Европе полно всяких там «плясок смерти» и оссуариев? Что за дурацкие заигрывания с неизвестным? Все оказалось объяснимо: католицизм взращивал в людях неимоверный ужас перед смертью телесной оболочки. Такой всепоглощающий, что потребовалось в рамках модели загробного мира придумать Чистилище, которое давало какую-то надежду на то, что не сразу все потеряно. А есть некая отсрочка во времени. Ну и индульгенции, опять же (ой, сейчас пороюсь и найду настоящую индульгенцию, я ее пару лет назад в нашем Музее Истории Религии сфотографировала) были направлены на успокоение заказчика. Ну и обогащение подрядчика, конечно (пардон, только что договор Подряда правила )
Напетлявшись вдоволь по узеньким улочкам, мы поужинали фруктами и круассанами с чаем, распланировали завтрашний день и отправились спать.
Завтра мы уезжаем в другую страну. Португальская часть нашего отпуска закончилась. Увы.
Петербурженка ,
Очень захватывающе! Весь день читала. Спасибо за такой интересный рассказ.
В конце августа едем с сыном в Португалию. Конечно такого путешествия насыщенного нам не потянуть, отложим на будущее, когда сын подрастет, но будем активно использовать ваш дневник.
budlya,
Большое спасибо за хорошие слова:)
Я допишу, честно допишу, правда:))
Буду рада, если Вам пригодится. Просьба только: продолжите тему, когда вернетесь. Хоть парой впечатлений:) ладно?
Автор, по вашему отчëту сразу видно, что вы очень любите Португалию и ещë не раз туда вернëтесь :) А ещë правильно пишете португальские слова типа паштеларии или азулежуш и тоже понятно, что вам и язык очень нравится. Я тоже фанат Португалии с 2009 г., когда впервые туда съездила, пока училась полгода по обмену в Италии. С тех пор была там больше 10 раз и подсадила на Португалию и мужа, были даже на Мадейре, осталось только на Азоры собраться. Чудесная страна с чудесными людьми, с радостью туда возвращаемся ещë и ещë. Единственное, с чем не согласна в вашем отчëте - это что якобы там неразвит туризм, раз из России до Лиссабона дорого лететь. На самом деле туда прекрасный турпоток из Франции, Бельгии и Великобритании и др. не очень южных стран, Португалия просто мало раскручена в В.Европе в отличие от той же Испании. Но туда летает много лоукостеров и назвать Лиссабон и Порту нетуристическими городами язык не повернëтся.
Да неее:))) Я неправильно выразилась. Туризм там развит, конечно. Для других стран. Русские Португалию знают не особо. Там полно других туристов. И, кстати, очень много португальцев путешествуют по стране, мне почему-то это показалось очень патриотичным. И милым.
Да! Согласна!
А про лоу костеры... мы смотрели всякие варианты, нам же близко из Таллина или Хельсинки вылетать. Даже на Ригу согласны были. Вот не впечатлило. Самый дешевый и приятный вариант оказался с Малагой.
Петербурженка ,
У меня след поездка запланирована на материк, буду тебя активно перечитывать)))))
Зы: а пару капустных листочков я таки привезла))))
ЗЫзы: в Амстердам не поехали, поскольку самолет опоздал на полтора часа, зато в схипхоле есть небольшая выставка от национального музея, нынче Рембрандт -жемчужина этой небольшой экспозиции, плюс какие-то голландцы , я не сильна, этих товарищей не знаю)))) могу фото выставить, если интересно. А еще там есть небольшая экспозиция типа " Ньютон парка'", правда часть экспонатов не работает(((( и кондитерская Джейми Оливера , в которую мы тоже не зашли, поскольку поздно увидели(((((
Это я так, к слову об а/п))))))
summer.feeling ,
Из России действительно мало туристов, хотя есть прямые рейсы из Москвы до Лиссабона и даже до Мадейры " Аэрофлотом".
Нынче очень, нет, ооочееень много поляков! Не только на материке, но и на островах
Я в курсе, но изначально из формулировки автора выходило, что раз в стране мало из туристов из РФ, то значит там неразвит туризм вообще :)
Кстати заметила, что Португалия непопулярна и среди итальянцев, думаю потому что для них как и для русских гиперважно наличие тëплого спокойного моря
summer.feeling ,
Про теплое море в точку. Насчет материка ничего не сказу, а вот на мадейре нет пляжного отдыха. И океан всего 23 градуса))). Но очень круто всё равно , никакое теплое море не сравнится))))
Напишу обязательно. Но мы едем в спа в Лиссабоне и на берег океана в Синтру.
Конечно будем брать экскурисии, обязательно, но не думаю, что вам будет интересно про это читать.
Сыну 6 лет, и мы пока - океанариум, морской музей, пираты, ну и на берегу живность всякую собирать, может серфинг...
Это кстати птенец, несколько месяце отроду. Они за взрослыми еще бегают, еду клянчат, ну и к людям пристают. Дети, ага.
Целых 23! :) До этого года мы каждый август летали в Алгарве купаться в зоне Тавиры, там вообще в самые жаркие дни года океан максимум +21 :) Ну в общем понятно, почему пляжный отдых в Португалии популярен только среди морозоустойчивых товарищей типа бритишей и бельгийцев.
Про Мадейру точно, но зато там в Порту-Мониж есть бассейны прямо в океане, очень крутое место! :)
summer.feeling ,
Есть! И не только там. На формозе есть небольшой пятачок с такими бассейнами, меня, если честно, не впечатлило. Как в ванной ))))) открытый океан на той же формозе с черным песком и скалами куда живописне
Неправда Ваша:)))) я ж про Синтру, Обидуш и Алкобасу когда писала, как раз и жалилась на обилие туристов. И про Мафру и Келуш - тоже про них говорила. И в Порту. Да много где.
Я имела в виду неразвитый туризм с точки зрения именно нас, русских. Что выражается в дорогих билетах. И везде подчеркиваю, что нас там не особо знают. Ну и инфраструктура в плане всяких сувениров поставлена помочь не, чем в той же Испании. Что совсем страну не портит. Надо подкорректировать, что ли.
С другой стороны, может в этом и прелесть Португалии, что она так и не превратилась в страну для туристов типа Испании, сохранила свою аутентичность и естественность, что ли :) Одна из немногих стран, где в отпуске нет ощущения, что на тебя смотрят, как на кошелëк, и местные всегда рады с тобой поговорить за жизнь, хоть ты и турист.
Однозначно! Нам попадались в основном приятные люди. Но нам вообще, тьфу- тьфу, на аборигенов обычно везет. За исключением одного случая в эстонском Тарту, одного- в Таллинне и одного - в Нарве. Но это ж Эстония. Там это довольно частое явление. Оно и в приграничной Финляндии встречается.
А Португалия...ей я еще долго оды петь буду:))
Может быть. У нас по паркам бегают такие же наглые белки. Могут и кусить. И цапнуть. Но их мало, конечно. И размером поменьше этих чайкиных подростков.
Милые, хотя тоже заразу разносят, будь здоров. Те же крысы, только из-за за хвоста и цвета их все любят. Маркетинг правильный, однако :)
Конечно же, будет. Напишите, пожалуйста:) классного Вам отдыха!
А малышу вот
Oga-Oga, аквапарк посоветовать, вроде, может. У них в новой части Лиссабона столько всего интересного!
:)
Эхх... А у нас перевес в итоге с этим хамоном (3 кг, Карл!) заказанным организовался... Хорошо, что не взяла. Не поместились бы. Пришлось бы доплачивать. Но жалею, да. Листочки красивые очень. В следующий раз.
Петербурженка ,
А нам хамон после Испании никак в Португалии, поэтому даже домой не взяли. Сыр козий да мадеру , вот и весь наш улов
Oga-Oga ,
Мы из Испании хамон этот везли, штоб его:)) расскажу еще